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El documental ‘ThuleTuvalu’ cuenta la historia de dos microsociedades separadas por 20.000 kilómetros de distancia (una en GROENLANDIA, y la otra en POLINESIA) cuyo modo de vida está amenazado por el aumento de las temperaturas”; artículo de Héctor Llanos, en la revista YOROKOBU. 

12655 km … y un mínimo de 7 horas de diferencia horaria 

Nada más y nada menos, eso es lo que nos espera al llegar a nuestro primer destino en la isla de SULAWESI, Makassar!

Pero vamos por partes… primero una lista de los vuelos y escalas que tendremos que hacer para completar esta gran aventura:

  • Barcelona BCN – Londres HRD (europa) – Kuala Lumpur KUL (malasia)
  • Kuala Lumpur KUL (malasia) – Makassar UPG (indonesia) _ PRIMERA SEMANA
  • Makassar UPG – Jayapura DJJ – Wamena WMX _ SEGUNDA SEMANA
  • Wamena WMX – Jayapura DJJ – Sorong SRG _ TERCERA SEMANA
  • Sorong SOG – Makassar UPG (indonesia) – Kuala Lumpur KUL (malasia)
  • i finalmente,  Kuala Lumpur KUL (malasia) – Londres HDR – Barcelona BCN (de vuelta a europa!)

Qué?!?!, Que os parece?… como se te queda el cuerpo? desde luego es el viaje con más vuelos que habremos hecho nunca!… con diferencia.

PRIMERA SEMANA

Nuestro recorrido, empezará por una de las patas de la isla de Sulawesi… concretamente en Makassar. Pero allí no queremos quedarnos, la intención es llegar a RantePao, la “capital” del país Toraja.

  • Transportes. del Aeropuerto, a Makassar Sentral MALL bus:

Taxi_ (directo al centro 25′, 80.000 IDR/pers.)

  • o del centro de Makassar, a Sentral MALL bus:

Bemo o Pete-Pete_  Daya (es la estación de buses del norte), está a 10 km del centro (1 hora de trayecto, 300 IDR/pers). La estación está al lado del centro comercial, el Sentral Mall, dónde encontraremos los buses que van al norte.

  • Transportes. de Makassar Sentral MALL bus, a Rante Pao:

Bus nocturno_ la compañía de Buses Metro Permai tiene unos de 32 PLAZAS que los asientos se hacen cama (directo, de 6  – 9 horas, 130.000 – 170.000 IRD/pers.); horarios: por la mañana (7h30, 9 h) y por la noche (19h, 21 h).

Dormir en RantePao: para dormir aconsejan Pia´s Poppies hotel, a 1km del centro (10min). Doble=ind. 100.000-180.000 IRD/noche, propietario Paul Senga. email: poppiestoraja@yahoo.co.id /o/ Riana Guesthouse, una casa familiar regentada por Riana y Daud (detrás del hotel Irama y del Monton hotel). 80.000 IDR.

En Toraja, nos gustaría hacer distintos trekking para conocer y disfrutar de su cultura y de su gente… y si nos atrevemos, lo haremos en MOTO!!!. Lo mejor es ir a la oficina gubernamental de información turística, justo al sur del hospital, en la calle principal de RantePao, y hacernos con un mapa de la región e información sobre los calendarios de algunos funerales.

Itinerario 1:  Desde RantePao, hay una caminata corta entre arrozales y bosques de bambú, pasando por Salu, y Pemancar, hasta llegar a Limbong (noroeste). Esta región montañosa, es famosa por la buena conservación de sus casas tradicionales, en las que se puede pernoctar, y sus abruptos paisajes.

Itinerario 2:  En la zona norte de Rantepao, está la parte montañosa en la ladera del Gunung Sesean, dónde hay arrozales en terrazas, piedras enormes, tumbas y miradores con preciosas vistas… y la zona montañosa de Batutumonga a 20 km; se llega en transporte publico. Desde allí, se puede descender la montaña durante 2 horas a través de pequeñas aldeas como BORI, PANGLI y DERI, en un marco de arrozales en terrazas y tumbas en roca. Pasado BATUTUMONGA a 2,6 km, está LOKOMATA (tumbas en roca), PANA (muchos tongkonan y un árbol-tumba de bebes) y TIKALA.

En Batutumonga hay 4 buenos hoteles donde dormir en un Tongkonan (construcción típica): Mama Siska, Mama Rina y el más recomendado Mentirotiku (100.000 IRD).

Itinerario 3:  Hacia el valle de Siguntu, durante el recorrido se visitan interesantes edificios funerarios y hay unas vista magníficas de las formaciones kársticas del sur y del oeste. A 3 km hacia el sur se puede recorrer una senda rural entre arrozales y lagos entre el valle de KE´TEKESU y PALATOKE, y llegar a las cuevas y tumbas colgantes. A 6 km, están las cuevas de LONDA y SIGUNTU un poblado tradicional. A 10 km, las de LEMO, y a 12 km, se puede emprender una excursión entre SANGALLA y KAMBIRA (arbol tumba de bebés) – TAMPAGALLO – SUAYA (Tongkonans y terrazas cementerio) y llegar a MAKALE.

Itinerario 4:  Hasta el otro valle Toraja llamado Mamasa. Este valle está al oeste, quizás no esté muy bien comunicado, pero se puede llegar a PONDING en un jeep compartido, y allí empezar la marcha de vuelta, pasando por TIMBAAM.

Itinerario 5:  Hacia las costas del este. Quizás quede muy lejos, pero se podría llegar al pueblo de pescadores de Palopo, y visitar el interesante mercado de Bolu.

 …

SEGUNDA SEMANA

Llegada al centro de Papúa (Irian Jaya)… concretamente a Wamena, que no fue pisada por el hombre blanco hasta 1939, para perdernos entre culturas primitivas en un lugar poco turístico. El avión desde Jayapura tarda 45′.

Allí necesitamos sacarnos un permiso policial, el SURAT JALAM, para visitar el valle Baliem; este se gestiona en la comisaría de Wamena, o Jayapura.

  • Transportes. del Aeropuerto, a Wamena KURIMA (mercado):

Colectivo_ (directo al centro 25′, ??? IDR/pers.)

  • En la comisaría. permiso de visita y guía:

Surat Jalam_  ??? IDR/pers.

Guía local_ entre 100.000 y 150.000 IDR/día. Deberíamos saber el mínimo de Bahasa Indonesio (frutas, comida, direcciones, dormir, gracias!…), y no valernos sólo con la mímica ;)  “wah, wah, wah”, es “hola”, “gracias” y “que tal” en la lengua indígena.

Queremos hacer un trekking circular de 4 días, por las aldeas Dani (los de la “Koteka” (calabaza) en la pilila), Lani (usan “Kotekas” más grandes por su constitución más robusta) y Yali o Yalimo (su “Koteka” és más delgada y larga, y la sujetan con una especie de cinturón). Se recomienda pagar al guía y a los porteadores un salario por día, y el resto de gastos ir pagando por el camino (comida, alojamiento, transporte ida i vuelta…).

Itinerario 1:  Al norte de Wamena… las aldeas de Kimbim y Jiwika, pertenecientes a Lani country.

Itinerario 2:  Hacia el sureste por el Baliem Valley. Desde Kurima (5-6 días de trekking) a través de los pueblos de SOGOKMO, KILISE, TANGMA, WAMEREK, USEREM y regresar a Wamena.

o… (5-6 días) recorriendo Kilise/Ibiroma, Wamarek (4 o 5 horas de marcha), Wasagalep (6 horas), Userem (5 horas), Sogokmo, Wamena.

 

o… (4-5 días) Kurima, Hitugi, Yogoshine, Syokosimo, Kurima, Wamena.

TERCERA SEMANA

Desde el centro de Papúa, hasta la península de “Cabeza de pájaro”; ahí está el colofón de nuestro viaje… las islas de Raja Ampat.

Aquí se encuentra la zona de biodiversidad marina más poblada del mundo… jardines de coral, tortugas de mar, tiburones, manta rayas, barracudas, y la más gran variedad de peces; y los pueblos indígenas son únicos!. También se necesita un permiso pera poder permanecer en la zona.

  • Transportes. del Aeropuerto de Sorong a la isla de Waisai:

Taxi_ directos al embarcadero si no queremos perder el ferry.

  • Transporte. del embarcadero de Sorong a Waisai:

Ferry_  130.000IDR/pers. economico y 170000IDR/pers. VIP, con la compañia Express Bahari 88.

Lunes, miércoles y viernes (salidas a las 9h y a las 14h); los martes, jueves y fin de semana (salida a las 11h y a las 14h). Los ferrys de vuelta son todos los días (salidas de Waisay a las 8h y a las 13h).

  • En el puerto de Sorong. permiso de visita al parque:

Permiso_  1.000.000 IDR/pers.

  • Guía en Raja Ampat. para disfrutar de las comunidades y sus proyectos para el medioambiente:

Ranny_ ella se define como “custom tour consultant, mediator/translator”; Tlf: +6281354054198 (SMS text message best); e-mail: journeyethnic@gmail.com (proyectos).

Dormir en Waisai:  Papuarts “Alter Native resort” (papuarts@yahoo.com, telefono móvil 0821 9884 1907 – 0812 9361 4904). Helga y Timun, son sus dueños.

También hay muchos Homestay: Parajas, Talaip, Way Tunu, Kamar Raja, Bon Wauw, Sea Fans, Korbekwan, Beser Bay, Tapor Aikos, Nyanse, Mamberfor, Walking Shark, Ibu Maria’s, o Kondiris; en las islas Fam: Piaynemo o Miosba; y en las islas Kri: Koranu Fyak, y Koryau Kayem.

Hay varias recomendaciones de Yenros Homestay y  Yenkangkanes Homestay (Operated by Wobbegong Dive Adventures, cerca de Papuarts en el pueblo de Desa Saporkren) entre ellos hay 20 minutos en barco. Un long boat (para 8 u 10 personas) 500.000 – 600.000 IRD/por barco.

Itinerario: Las visitas obligadas en Raja Ampat son, las Islas Fam y el mirador de Pianemo (Miosba homestay). Bucear en el centro de limpieza de mantas rayas. Un gran tour por la isla Gam, incluyendo la Bahía de Kabui, El Pasaje, el lado Oeste de Gam, Airborek, el Estrecho de Dampier, Misool, o las islas Wajag (al norte). (buceoindonesia.com/buceo-en-raja-ampat)

Pulau Wayag, es una de las siete áreas marinas declarada protegida por el gobierno de Indonesia en mayo de 2007. Conservan un catálogo de especies marinas y desde allí ponen en marcha iniciativas educativas en la comunidad para mentalizar sobre lo importante que es la conservación.

KUALA LUMPUR (ya de vuelta)…

 

  • Transportes. del Aeropuerto K1 al KL SENSTRAL centro:

Tren_ KLIA EXPRÉS (directo al centro 28′, 55 RM/pers.); KLIA TRANSIT (3 paradas intermedias 35′; 55 RM/pers.)

Bus_ (directo al centro 60′, 15 RM/pers.)

  • Transportes. de KL SENTRAL centro al Aeropuerto K2:

Tren_ KLIA EXPRÉS (directo al centro 28′- 55 RM/pers.); KLIA TRANSIT (3 paradas intermedias 35′- 55 RM/pers.)

Bus_ (directo al centro 60′- 15 RM/pers.)

Tren + Bus_ KTM KOMUTER TRAIN (hasta NILAI Komuter station 40′- 5 RM/pers.) + FEEDER BUS (a la terminal K2 del aeropuerto 15′- 1’5 RM/pers.)

..

datos prácticos: 

  • http://www.stayrajaampat.com/
  • página para reservas de alojamiento: www.agoda.com.
  • Tasa del aeropuerto Jakarta (vuelo internacional, 40.000IDR/pers.). Tasa del aeropuerto Sorong (20€/pers. aprox.)
  • Sulawesi, Makassar: Hotel Aston Makassar. Habitacion con desayuno incluido 50€. (por si lo necesitamos)
  • Guía Toraja: Yacob Kakke, email: Yansenada@gmail.com
  • Papúa, Wamena: Baliem Pilamo hotel, 30  la noche con desayuno
  • Islas Kri, Koranu Fyak:  islandkri@gmail.com.  bungalow 56€/día 3 pers., incluidas 5 comidas/día, transporte aeropuerto – puerto en taxi y transporte de ida y vuelta de Waisai a la isla de Kri.

libros:

‘La antropología No es un deporte de riesgo’, un híbrido de relato de viaje con todas las peripecias propias de un “mochilero” y auténtico estudio etnográfico siempre en un tono sarcástico en relación con el engreimiento académico.

Del autor Joseph Conrad, ‘Indonesia’. Algunas de sus más famosas novelas como ‘Lord Jim’, ‘La locura de Almayer’,y ‘El negro del Narcissus’, tuvieron como escenario esta parte del mundo.

‘Un imperio de Oriente: Viajes por indonesia’, de Norman Lewis. A lo largo de las islas que conforman el archipiélago de Indonesia (Sumatra, Timor Oriental e Irian Jaya), pudo describir la vida y el paisaje de esos lugares.

 

 

“La diversitat en ella mateixa no és ni una benedicció ni una maledicció. És senzillament una realitat. El que importa és saber com viure junts”. Amin Maalouf

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“Con esto que os cuento, espero modificar vuestra noción de lo que significa un viaje; un viaje no es ver nuevos lugares, sino, que un viaje debería transformar la forma de ver el mundo de la persona que anda a través de él”. the squeaky robot.

Después de la visita a Etiowar y una buena siesta, volvimos a las motos para llegar al pueblo de Bouba.

Destino… Ibel.

Nos acogerían en casa de su padre. Nos sentaron a la sombra en en unas sillas desmontables de caña, y allí estuvimos viendo pasar la cotidianeidad. Pero empezaron a llegar hermanos, hermanas, sobrinos, vecinos y conocidos… sabían que traíamos una pelota de fútbol para el pueblo, y eso bastó para crear una espectación desmesurada; y niñas, muchísimas niñas! las había llamado Bouba para hacer las pulseritas de madera que les traía.

Allí nos improvisaron unas alfombras… todas se sentaron haciendo un corro muy espectantes, saqué la cajita (detrás de estos abalorios, hay una historia: “la del banco que se quería llevar una comisión absurda”) y las esparcí todas en el suelo… tendríais que haber visto sus ojos! les encantaron!!! los colorines! los cordones brillantes… pero no movieron ni un músculo! allí quietas no perdiendo detalle, se quedaron mirando cuan bonitas quedaban las de sus compañeras mientras esperaban su turno!!! nadie se enfadó, nadie se gritó por haber utilizado una u otra bolita, nadie hizo trampas!!! y cuando ya la tenían, se levantaban de un salto y correteaban danzando con el brazo en alto!!!

 

espectacular!!!

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Por la noche charlamos a la luz de las brasas, después del “MAFE” de cus-cus con pollo, y descubrimos los surrealistas rituales de boda de los Basari de Ibel… lo más curioso que jamás habíamos oído:

– El padre decide la chica que quiere para su hijo. De momento, se trata de una niña.

– El joven y unos amigos, visitan durante 3 o 4 años, la casa de la niña. Les atiende la madre, les ofrece algo para beber, y la niña se ocupa de traérselo. 

– ¿Como pueden saber si será una buena mujer? estudian sus gestos; cada movimiento les da pistas… hablará mucho, tendrá dolores, será buena con los niños, tendrá fuerza, caminarán siempre juntos, etc…

– La visita previa al compromiso, el joven llevará un regalo a la madre, advirtiéndola de lo inminente.

– Antes de la boda, la chica pasará 2 semanas en la casa del chico, para hablar y conocerse. Y luego volverá 2 semanas con su madre, para mostrar respeto.

– El día de la boda la pareja estará separada hasta que a ella se le confirma la virginidad intacta.

– La primera noche, ella debe levantarse a las 4 o a las 5 de la madrugada, para ir a buscar agua sin que nadie la vea. Ese día cocinará el “FOÑO” (que como su propio nombre indica, es una tocada de co…!!!), es un cereal de 1 mm que debe quedar suave… por su tamaño, os podéis imaginar que es casi imposible no encontrar algún granito de arena. Buen fonio, buena esposa!. 

 

Durante la charla, nos contaron muchas cosas de los proyectos que yakaarafrica“esperanza de Africa”, tiene repartidos por algunas pequeñas aldeas del País Bassari; y así, entre historias increíbles, secretos y el tierno recuerdo que tiene Bouba de Nuri Mañé (una cooperante del proyecto), acabamos la noche.

Ha llovido durante la noche y sigue lloviendo por la mañana, pero nada nos detiene! queremos subir hasta el siguiente pueblo Bedik.

Destino? Iwol.

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El pueblo se refugió de la invasión islámica en las montañas, hace siglos. Los hombres cortaron un enorme Formager, por una superstición que se cernía sobre él, dejado un gran tocón de madera en el centro del pueblo: “allí habitaba el diablo, y hinchaba los ojos y los vientres de los más pequeños”… pero sí que se mantiene en pié al otro lado de la aldea, el gran Baobab sagrado.

Una subida no muy exigente aunque lluviosa, nos llevó hasta la cima entre campos de maíz y empinadas praderas. El pueblo, parece un pesebre. Nos atendió el guarda del árbol, un anciano casi ciego que vive con dos mujeres. Sus joyas y detalles te transportan a una época muy lejana. Perforaciones alrededor de toda la oreja con sus aretes correspondientes, turbantes añiles y rojos, perforación en la nariz atravesada por un palo de chupa-chups… qué? ups!!!… brazaletes, collares con puntas de erizo y bolitas de colores, etc…

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Las casitas redondas parecen un decorado antiguo, el pozo de agua y las cabras, ponen la guinda.

Destino? Etiolo. El mágico pueblo que me robó el corazón.

Ya en Ibel de nuevo, nos despedimos de la familia de Bouba ignorantes de la odisea que nos esperaba… 50 kilómetros de pista roja, y 12 más de pesadilla, que puso a prueba nuestra fortaleza.

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En la bifurcación… allí empezó el Dakar de nuestra vida. Baches, se para la moto, cabras, rocas, maleza, se vuelve a parar, cabras, charcos, fango, sudados, campos sembrados, más fango… en finssss… apareció una pareja cargada, que regresaban a casa con sus hazadas, y entre dientes murmuraron: “Nadie dijo que fuera fácil. Si quieres sufrir, a las carreteras de Etiolo debes venir!”… jajaja.

Estaba oscureciendo y no teníamos claro si llegaríamos con la luz de día. Los baches cada vez eran más profundos, y los riachuelos se hundían como precipicios… la noche anterior había llovido con ganas, el fango cada vez era más resbaladizo, y llevábamos pegotes enganchados hasta las cejas… el cansancio cada vez se acusaba más, y no veíamos el fin… asistencia en carretera! digame! (por favor! las palabras que más eché de menos)… y de repente Bouba vociferó… YA ESTAMOS AQUÍ!!!

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Menos mal! MIRAD QUE PRECIOSIDAD!!! nos recibieron con los brazos abiertos, prepararon las sillas de madera alrededor de las alfombras de caña y allí nos desplomamos… no pudimos ni levantarnos para la entrada triunfal del “Cheif Balingo!”. Nos entretuvo con una amigable charla hasta que tuvimos suficiente ánimo para darnos una ducha. ;)

Balingo es un hombre extraordinario!. Sus ojos emanan sinceridad y fuerza… la fuerza y la responsabilidad que necesita un jefe para mantener la esperanza y la fe de un pueblo que vive según sus ancestrales creencias, y que les va bien!!!

  • CAMPEMENT D’ETHIOLO: “Chez Balingo”
    Ethiolo, 95 km à l’ouest de Kédougou
  • Contact Dakar
    Tél. : 835 15 70 – Fax 835 98 93
    Email : cauris@sentoo.sn

Mañana pasaremos el día entero con ellos… y os contaré porqué me enamoré de ellos! ;)

“Propiedad del emprendedor Gaherademy Bindia “Balingo”, este es el libro de historia andante de los Basari. Conoce muchísimas anécdotas, en las que a veces es difícil distinguir la parte real de la imaginaria, pero sin duda, se trata de un personaje al que vale la pena conocer”. extraído de ecoviajeros.org

Otras historias relacionadas: 

 

 

Había veces que soñaba con ella, se había prometido con otro… “Viniste a visitarme en sueños, pero el vacío que dejaste cuando te fuiste fue realidad”. Vida perdida, Memorias de Ernesto Cardenal.

El viaje resultó ser bastante movidito… todo empezó con un atardecer espectacular, con los dos volcanes gemelos de Ometepe recortados sobre un fondo azul grisáceo, e inflamado con unas nubes rojizas y un arco-iris que cruzaba todo el cielo.

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Teníamos nuestras hamacas amarradas en el lateral del ferry, y nos las prometíamos muy felices pensando en el rato de descaso al fresco que pasaríamos hasta la 1 de la mañana que debíamos llegar a la isla…. cuando de repente, sin más aviso que un par de truenos ensordecedores, empezaron a caer gotas del tamaño de uvas. Nos confinamos en la pequeña habitación de estrechos bancos acolchados dónde proyectaban una película infernal, a un volumen infernal, y tenían puesto el termostato del aire a 5 bajo cero!. Todo el barco zozobraba sin piedad, caían unos relámpagos estremecedores y yo pensaba… -En cualquier momento, esta masa metálica sobre la que navegamos, atraerá una enormes descarga eléctrica, y quedaremos fritos al instante con los pelos de punta!-

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La noche, una vez en tierra, no siguió mucho mejor. Con una llamada telefónica desde el restaurante Kaoma de San Carlos, habíamos reservado habitación en un hostal familiar, “las Peñitas”, para pasar la noche. En el barco conocimos a un par de belgas muy altos, que decidieron acompañarnos… pooobres! fue un desastre, llegamos agotados por la tensión y la familia dormía. Nos costó 15 minutos despertarlos, y sólo habían limpiado nuestra habitación; así que a los belgas les tocó un mini cuarto, condón incluido, con una única cama y tan corta, que a ambos les salían los pies por debajo. pooobres!

  • pasajes San Carlos-Solentiname = 10 $/p.p
  • taxi del puerto a “las peñitas” = 6 $/2pers
  • hostal “las peñitas” = 12$/hab.matrimonial. muy básico
  • desayuno en familia = 140 c$
  • bus al “ojo de agua” = 20 c$

276 kilómetros cuadrados de isla, que alberga dos majestuosos volcanes unidos por un corto istmo; vamos! lo que sería una estrecha lengua de tierra, por dónde transcurre todo el tránsito de la isla.

Los turistas nacionales y extranjeros, disfrutan de un ambiente hospitalario y pasivo, de hermosos paisajes y panorámicas, de la arqueología y la biodiversidad… sin olvidar las playas. Solo hay un problema, y es el transporte público escaso y de poca frecuencia; así te puedes pasar un buen rato esperando a pie de carretera a que alguien venga a rescatarte, o puedes empezar a andar para llegar a tu hotel y que se te haga de noche. :O

  • Transporte sanchez (recorrido) de Balgüe – Moyogalpa
  • salidas desde Balgüe, 5:30 am y 1:25 pm.
  • salidas desde Moyogalpa, 10:20 am y 3:45 pm.

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Según algunos relatos históricos, en tiempos precolombinos, tribus indígenas se desplazaron desde el norte en búsqueda de un paraíso vislumbrado por sus sacerdotes, “la tierra formada por dos cerros”. La isla de Ometepe se convirtió en un santuario habitado por una mezcla de diversas tribus y culturas. Enormes cantidades de petroglifos, cerámica y estatuaria quedaron allí, para confirmarlo.

El 11 de septiembre entramos a relajarnos al “Ojo de agua”, un complejo privado pequeñito gestionado como reserva natural, con una piscina de aguas termales. Hay unos pequeños vestuarios y duchas básicas, y un enorme bar-comedor al estilo Nicaragüense (con techos de palma). Si no hay mucha gente, puedes encontarr un rinconcito bien agradable.

 …

Desde nuestra acogedora habitación en Finca Magdalena (no es fácil llegar a la finca, en taxi nos costó 15 $… y en bus 20 c$, pero te deja en la carretera, y hasta arriba hay un buen trecho andando), programamos una subida al Maderas!

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La excursión fue fascinante, tanto por la exuberancia del lugar, como por algunos pasos resbaladizos, y por el diluvio que nos cayó a la vuelta! Sueeerte de las capelinas, aunque mis botas no piensen lo mismo :S … acabé navegando en ellas, más que andar.   

A la mañana siguiente, deshicimos el camino hasta la carretera, nos despedimos de algunos habitantes que empezaban su jornada laboral junto a sus burritos de carga, y esperamos el bus a San José del Sur (Puerto las Brisas). Eso era peor que el metro de Tokyo a primera hora de la mañana. Estábamos tan apretados que creo que incluso pasamos por encima de alguien al salir; nos llevaban en volandas con tanto levantar las mochilas.

  • Finca magdalena (iniciativa comunitaria); 23 $/habitación doble con baño.
  • ferry San Jose del Sur (Ometepe) – San Jorge (Rivas) = 55,0 c$/pers
  • salidas desde  San Jose del Sur (Ometepe) 7:30 am y 3:00 pm.
  • salidas desde San Jorge (Rivas) 9:30 am y 5:00 pm.
  • taxi desde el puerto, a la terminal de buses de San Jorge (Rivas) = 30 c$

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El ferry nos llevaría hasta el último destino en Nicaragua, Granada. La Colonial y orgullosa Granada!, y hasta el volcán Masaya.

pero esto será en el próximo! ;)

Carles Lalueza-Fox, colaborador de Eske Willerslev, en el estudio de un genoma de 7000 años, dice: “Eske, es un joven científico autor de una veintena de publicaciones en las revistas científicas Science y Nature. Durante bastante tiempo solía perderse en su propio edificio y necesitaba salir a la calle para volver a entrar por la puerta principal y así encontrar su despacho. En una de sus expediciones a Groenlandia, llegó corriendo al campamento seguido de cerca por un enorme oso pardo lanzado al galope. En otro viaje a Siberia, estuvo a punto de morir congelado, incapaz de encontrar el campamento al caer la noche”.

hihihi… un paio genial!

Así de perdida estaba también, la memoria de aquel pequeño paraíso flotante, en lo más remoto del impresionante lago Nicaragua! Hablo de Solentiname… vamos por partes!

Primero… la vuelta en panga desde el Catillo a San Carlos. Nos dimos un lujazo de comida en el Kuma (680 c$/entrantes, pescado y bebidas), con vistas al Malecón frente al lago.

  • pasajes el Castillo-San Carlos= 140 c$/p.p
  • pasajes San Carlos-Solentiname = 10 $/p.p

 

Luego… esperamos que saliera alguna lancha hasta las islas Sonetiname: la Venada, San Fernando, Mancarrón y Maccaroncito son las más grandes, de las 36.

Decidimos detenernos en San Fernando, y llegados allí, nos pareció el rincón más adorable del planeta! verde, exhuberante, tranquilo… tranquilo… quizás demasiado? éramos los únicos visitantes que recibían en un mes, y los lugareños cantaban las glorias de sus hospedajes si dejar intentar desmerecer a sus contrincantes.

Después de hablar con el señor Julio del “Mire Estrellas” y ver sus sencillas habirtaciones junto al lago, subir al “Cabañas Paraíso” y ver unos limpísimos cuartos con vistas un poco caros, seguimos el camino hasta dónde doña María regenta el “Celentiname”, unas cabañas rodeadas de naturaleza salvaje con un pequeño muelle frente al cual ver la puesta de sol… era fantástico y nos incluyó el desayuno!

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. embarcadero del Celentiname . 

Como no sabemos estar quietos, a la mañana siguiente nos preparamos para recorrer los caminos de la isla; ojo! los ríos de hormigas son impresionantes, y mejor no molestar a la naturaleza desvocada.

Cruzamos el patio de la escuelita hasta el mirador, descansamos y seguimos las improvisadas señales que marcaban el sendero #2… un delfín, una tortuga, “sendero #2 por aquí”, marcas azules, canoas… llegamos a una casa/hospedaje muy humilde junto al lago llamada “Puesta de Sol”. Son una familia muy sencilla que vive aislada del resto del pueblo, el padre es pescador, y parece que para las cosas de la comunidad no los tienen muy en cuenta.

pocos y mal avenidos… mmm, muy mal!

De vuelta, ya en el pueblo, preguntamos en la pulpería si podíamos comer allí! en un ratito nos lo tendría preparado, así que mientras, visitamos el pequeño museo y a la tiendecita de tallas de madera. Parece que sus pinturas primitivistas fueron una gran inspiración para el padre Ernesto Cardenal, quien a finales de los 60, fundó la comunidad cristiana de artesanos.

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. detalle del lienzo de Silvia Arellano .

Los materiales para las obras de arte quizás sean caros, así que no entiendo porqué no utilizan los elementos que esos islotes les brindan; lienzos naturales sobre los que pintar, infinitos pigmentos naturales que explotan en millones de flores por toda la isla… parece que la vegetación los está absorviendo bajo sus hojas, y ellos se han rendido.

Los frutos se precipitan incesantes sobre la vía principal, maduran y se pudren emanando fuertes olores, y atrayendo cantidad de insectos, sin que nadie se digne a pasar la escoba; el verde se vuelca y borra el rastro de los 3 senderos que cruzan su tierra y nadie se ocupa de ello, nadie la corta; el alumbrado no funciona y no lo arreglan aunque tengan las llaves ,dicen, esperando ayuda del gobierno; quizás esos pocos niños que vimos en la escuela, tengan la ilusión y la motivación que reconstruya ese paraíso y no se detengan para mecerse aburridos en sus hamacas esperando ayuda. Están en el paraíso, sólo deben darlo a conocer y cuidarlo.

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. la que se paseaba por la terraza .

Pasamos una tarde de relax totaaaal en nuestra cabañita… entre el sonido de las aves y los paseos de las tarántulas.

Para cenar, volvimos a la pulpería, nos había encantado; sólo debíamos tener cuidado con el ejército de sapos que había tomado la calle… pensar en dar un pisotón involuntario a uno, me ponía los pelos de punta!

A las 5 de la mañana, nos presentamos en el muelle a esperar el colectivo que nos llevaría de vuelta a San Carlos, desde dónde salía el ferry hasta la famosa isla de Ometepe (los dos volcanes sobre el lago). El espectáculo era colosal… más que un lago era un espejo, calmo, azul intenso. Juzgar vosotros mismos ;)

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. amanecer en Solentiname . 

El sol brillaba esa mañana, aunque algunas nubes decoraban el fondo, de ningún modo pensábamos que se desataría la furia de Zeus como si se tratara de la apocalipsis…

  • cabañas “Celentiname” = 20 $/doble con desayuno.
  • en la pulpería: comida = 200 c$; cena = 160 c$
  • pasajes Solentiname-Sna Carlos = 90 c$/p.p

El viaje a Ometepe resultó ser bastante movidito, pero eso os lo contaremos en el próximo post!

Salut! ;)

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“Con él me arriesgué a ser exactamente quien era. Decir exactamente lo que sentía. Asumir los riesgos de mis emociones. Lo llamaría cuando quisiera, le revelaría cuanto se me pasara por la cabeza. Como un vértigo al principio”. Gioconda Belli, en el libro -El país bajo mi piel-.

Desde Laguna de Perlas, queríamos llegar a San Juan de Nicaragua (extremo sur de Nicaragua) por el mar para remontar desde su desembocadura, el río San Juan, hasta el lago Cocibolca… pero las comunicaciones estaban cortadas; porqué? mmm… era muy sospechoso. En Bluefields nos dijeron que era una medida drástica para detener el narcotráfico de la zona… pero, que pasaba con el resto de comercio? frutas, hortalizas, cereales, legumbres, arroz (vamos, la dieta estándar de todo nicaragüense que se precie) intercambios básicos pera esas zonas tan aisladas. Me parece, que se debe más a las ambiciosas obras del dragado del río, que aunque el Gobierno presentó un proyecto de control de impacto ambiental, parece que hubo derrumbamientos y más problemas con sus vecinos Costarricenses, y es que cuando llegamos por carretera al otro extremo del río (en San Carlos) nos contaron que las autoridades habían prohibido la navegación a grupos ecologistas. Que mal huele, no?.

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Para llegar a San Carlos, el viernes nos embutimos en un bus para llegar al Rama. Buenooo… que decir de las condiciones… asientos duros, suspensión nula, camino polvoriento y plagado de rocas, y todo esto como desayuno a las 4:30 de la mañana! ;)  pero el espectáculo valió la pena. Los campesinos y los gauchos, las mujeres cargadas con fardos, los niños correteando a su alrededor; los larguísimos machetes, las botas roídas, los jeans atados con cordel; nos deteníamos cada 20 metros porque la gente NO! no se agrupan aunque estén muy cerca! subían y bajaban incesantemente… y luego el hallazgo! el copiloto vio algo en la cuneta… un bote de champú Palmolive?!… incluso retrocedió (ante la parsimonia de los presentes) 100 larguísimos metros, porque atrás creía haber visto 2 más.

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  • Bus Laguna-Rama = 150 c$/p.p
  • Desayuno de carretera (café y torta de la abuela ;) = 35 c$
  • “Alquiler del servicio”… o pagar por ir al baño = 10 c$
  • Bus Rama-Lóvago(el empalme) = 80 c$/p.p
  • Comida de carretera (chicharrón con ensalada) = 20 c$
  • Bus Lóvago-San Carlos = 100 c$/p.p

Desde el Rama, subimos al bus que nos dejaría en el “empalme” de la carretera Managua-San Carlos. No preocuparse… avisando siempre al conductor y al ayudante, tendréis el objetivo asegurado. A la hora de comer, pudimos escoger entre tooodo lo que los vendedores ambulantes nos gritaban en el interior del bus, y combinaban con dulces frases para apartar a empujones a sus contrincantes: – “Ai amor, apartese un poco que tengo que pasar!” – “Allí, allí me han llamado… mamá, está ocupando todo el paso” – “Quesío, Maduro fresquito, Chicharrón, Pijibaye, Esquimo, Gaseosas… Aguaheladaaaaa!”.

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En el empalme, esperamos el tercer y último bus de la jornada; 135 km de para y arranca… en total 12 horas entre asientos de madera, skay o terciopelo! :O

Se notaba en el ambiente, se embotaba, se estaba preparando una buena tormenta, y nos pilló en el Malecón de San Carlos! se abrió el cielo y cayó un terrible aguacero, desesperado y brutal, como si tuviera prisa para tocar el suelo. Las capelinas no fueron suficientes, no tendríamos que haber traído unos trajes de buzo!

  • Hospedaje Amanda = 400 c$/hab.doble.
  • Taxi al puerto = 20 c$
  • Pasajes en panga San Carlos-el Castillo = 140 c$/p.p (Tlf puerto: 8855 68 42)

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A las seis de la mañana del sábado salimos en un panga hacia el Castillo. El “Cafetín”… cerrado, y en el del frente, no había café! Uh!. Subimos las escalinatas que llevaban hacia la fortaleza, y a la derecha estaba el albergue “el castillo”; allí si que desayunamos como reyes… tras 30 minutos de espera.

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Buscábamos una excursión por la reserva biológica de Indo Maiz, pero los precios por una acampada nocturna, se disparaban!. Escogimos la opción 2… encontramos a Marcelo, el pequeño de 5 hermanos que nos llevó en canoa por el riachuelo Juanita hasta un meandro cubierto por una bóveda de vegetación impresionante, nos bañamos, y acabamos la tarde pescando junto a sus hermanos, a orillas del río San Juan. Pues menos mal!, menos mal que no nos fuimos a acampara a la reserva, porque por la tarde cayó un diluvio que nos hubiera arrastrado río abajo. Por la noche amainó, y fuimos a cazar caimanes. UhUh!!!

  • Albergue el Castillo = 20 $/hab.doble
  • excursión canoa, pesca y caimanes = 55 $/2.pers
  • desayuno en Vanessa = 150 c$
  • entrada a la Fortaleza del Castillo = 45 c$/p.p
  • también Hotel Voctoria. www.hotelvictoriaelcastillo.com

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Al día siguiente desayunamos en la acogedora terraza sobre el río, de “Vanessa y Tropical”, lo encontraréis bordeando el camino de piedra bajo la fortaleza, unas casas más abajo. Es de una familia muy agradable, y las cabinas para dormir, parecía bonitas.

Nos íbamos a Solentiname… el paraíso en el lago… a una comunidad de pasado guerrero y un alma que se pinta con arte primitivista.

Os lo contaremos en el próximo post ;)

“Cuando repare en que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá afirmar sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada”. Ayn Rand, filósofa y escritora estadounidense.

Nos habíamos aventurado a hacer una excursión nocturna hasta la fiesta de Marshal point. Acabamos bailando lo que fuera aquella música, bebiendo bastante cerveza y retirándonos bastante tarde! (yo creo que los últimos!), bastante, teniendo en cuenta que a la mañana siguiente la panga salía a las 5 de la mañana!. Suerte que teníamos a Elyse armando y conduciendo el cayuco de vuelta, y velando por nosotros y su padre Alfredo, que había pillado una cogorza memorable!.

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Eso que te levantas con el cuerpo entumecido, y te vas al puerto cargando una mochila que parece que pese 200 kilos, tapando con las gafas de sol unas ojeras que te llegan al suelo… y te encuentras que, a pocos metros de partir, el panguero (un hombretón de 2 metros y brazos como buques), detiene la lancha en medio del lago, mirando al hirizonte, por dónde empieza a salir el sol que te quema las retinas… hace unos momentos de silencio, y empieza a rezar acompañado por el coro del predicador de la radio?!?… SUREALIIIIIS-MOOO!

Comidas típicas Garífunas:

  • Fu-Fu: Puré de banana con malanga (no me acuerdo de que era la Malanga ;)
  • Hereba: Tortillas de yuca.

Llegamos a Laguna de Perlas, sin más anécdotas ;)

Recorrimos la calle principal, buscando una actividad de snorkel en los 4 guests (una excursión que no estaba programada para esa mañana)… Recomendamos que os aseguréis de que os venden la actividad, no el viaje a los paradisíacos Cayos Perlas, y nada más! (cosa que hizo el joven del Urich)… para eso podríamos haber contratado a cualquier cayuco o panga directamente en el puerto. :O

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Nos dejaron abandonados 4 horas en un cayo, precioso! si pero, y el snorkel?… 4 horas abandonados sin poder hacer más que dar un paseo para rodearlo (hecho! 5 minutos), fotografiar las botellas de plástico y envases varios que de pronto toman el sol en la playa, esperar a que el sol nos hiciera quemaduras de primer grado, y que un coco se precipitara sobre nuestras cabezas!. La verdad, no estamos hechos para esperar…

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Se acercó un bote a la orilla, el grupo 2 del World Wildlife Fund (WWF), Claudia, Nexler y Byron, tenían allí un programa de recuperación y conservación de la anidación de las tortugas Carey en peligro de extinción. Controlaban los nidos para evitar los saqueos humanos y animales; allí organizaban los datos, descansaban y esperaban a que los pescadores miskitos les abastecieran con los regalos del mar, como langosta o caracoles de mar…

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y otros, con menos aspecto de regalo, como los PEPINOS DE MAR!!! (una especie de gusano de seda, del tamaño de un embutido fino de mortadela).

los cayos perlas…

Es un grupo de 22 cayos dispersos en una superficie de aproximadamente 280 kilómetros cuadrados, situados a unos 35 kilómetros de la Costa Caribe de Nicaragua.

Las islitas están cubiertas de vegetación y bordeados de playas de arena blanca. A parte de ser un lugar de anidación de tortugas, se pueden ver delfines y muchas otras especies de peces.

Otros ocupantes de esta preciosidad, son los comerciantes de tierras… extranjeros canadienses, ingleses y norteamericanos, o un griego que los vendía por internet, y que quisieron colonizarlos con unas montruosas estructuras de hormigón, “muy ideales para quedar integrados en el ambiente”. (documento del caso de usurpación de tierras).

Dónde sí estuvimos muy bien, fue hospedados en el en el Green Lodge de Laguna ;)

  • Guest house: Green Lodge.
  • email: williamdes60@yahoo .
  • tlf: (505)25 72 05 07 , (505)885 13008 , (505)891 55 354.

A la mañana siguiente cogíamos un autobús que nos llevaría a través de selvas y palmerales, campos de maíz y extensos pastos para el ganado, hasta San Carlos; en el extremo sur del lago más grande de América Central, Lago de Nicaragua (o lago Cocibolca).

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Los campesinos y gauchos, cargados con sus larguísimos machetes, subían y bajaban incesantemente… pero esto os lo explicaremos en la próxima entrega ;).

Salut!

“No volveré a ver mi amada isla del Caribe, con su agua transparente en la que se ve la arena del fondo, las cadenas y las anclas y los pescados de colores; sus cocoteros y su vegetación del Aduanero Rousseau. Pero Dios me dará la esencia de Corn Island sin estar en Corn Island”. Memorias de Ernesto Cardenal; Vida perdida.

El viatge per arrivar a “la Islita” és digne d’explicar. El normal és agafar una avioneta i en un moment ja hi ets. Però, per si no ho sabieu, ens agrada complicar-nos la vida. ;)

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Big Corn Island… al fooooons.

En el post anterior ja us hem explicat que estàvem a San Ramon, i vam haber de travessar nicaragua en diagonal, amb tot el merder de busos ruteados (aquells que paren a tot arreu) que suposa arrivar al Rama.

Al port, et donen 2 opcions. El vaixell petit o el de “luxe”.

No us podeu imaginar com era el petit!!!!!! La mida s’assembla als tipics d’anar a buscar sardines, i era un viatge de 14 h, moltes a mar obert. L’altre no us penseu que era molt millor. Per començar, hi havia 8 llits i jo era el 9… conclusió, em va tocar a terra.

Vam sortir a les 7 de la tarda… i va ser una nit molt llarga fins a l’últim port, que dóna pas al mar carib. Allí ja va començar el vaivé!.

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i segueix Big Corn Island… al fooooons.

Quan vam arribar al Bluf, va baixar una noia i vaig ocupar el seu llit. El problema va ser que van pujar 8 persones més, totes apilotonades per terra. Finalment vam arribar a la Big Corn Island. Allí mateix surt una lanxa, que va a tota òstia i et porta en 20′ a la Little.

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Surfejant sobre la proa, vigilant els esculls.

Només arrivar ens van intentar encolomar tot tipus d’hotels…

Però nosaltres, que som més tossut que una mula, motxilles a l’esquena, i au! a inspeccionar les opcions… per a 3 nits ja val la pena mirar-s’ho una mica. (Podeu aconseguir un plànol-fotocòpia al Dive Little Corn, a prop del moll).

N’hi ha un parell d’econòmics aprop del moll, però amb aquella calor no ens van convèncer gaire. Vam tirar cap a la Iguana, molt boniquet, però 70$ la nit i no estava a peu de platja, ni parlar-ne!!!.

Vam seguir i vam trobar Elsa’s Place. 20$ la nit i al puto mig de la platja. No hi ha wifi, però just al costat hi ha un altre hotel, el triple de car, pero per aconsegur wifi, va de pebrots ;) i sinó, sempre pots anar al poble. Al garitu que fa més pudor de fregits i ple de gringos, els hi pots demanar la contrassenya, i tot seguit anar al local del davant que és d’un tio molt simpàtic i que ens cobrava la meitat per les birres!… i des d’allí, l’aprofites. I si no… DESCONNECTES i mires a l’horitzó fins que t’avorreixis!!!.

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No em direu que això no és el paradís?…

Com més al Nord de la illa, millors són les platges, però més lluny del poble i més car és l’hotel… Vam optar per quedar-nos al mig, així de dia anavem cap a les platges paradisíaques i desertes del Nord, i per la nit anàvem cap el poble a sopar.

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Pel tema de la manduca recomenem, i molt efusivament, un local que es diu Color Views. Ens vam fotre de llagosta fins el c… piii!. Cada dia sols, i el preu, espectacular (6,5$ per cap).

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  • Menjar:
  • Desayuno en Elsa’s Place: 80 c$/tortilla y café.
  • Comida en Color Views: 190 c$/plato de langosta.
  • Cena en Color Views: 170 c$/plato de gambones con gallopinto.
  • Desayuno en Grace’s Place: 135 c$/tortilla,pan y café.
  • Comida en Desieris: 180 c$/burrito y cerveza.
  • Cerveza en Elsa’s Place: 40 c$/ud.
  • Cena en Color Views: 190 c$/plato de langosta… Repetimos!!!

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És una illa de només 3 km2 i es pot fer la volta en un parell d’horetes.

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La platja del “Ensueños”.

No hi ha ni el més mínim problema de seguretat i la gent super simpática però sense agobiar. Nosaltres vam pensar que seria el típic lloc turístic (que fot fàstic) i ens vam portar una sorpresa molt agradable.

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La platja del Casa Sunrise.

Poca gent… sense presses… son molt tranquils… gens pesats… el menjar bo… barat…

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La sortida del sol, al peu de l’habitació de l’Elsa’s!.

El mar metàl·lic de la matinada, reflexa la petita esfera taronja que comença a sobreixir per l’horitzó, tímida entre uns núvols baixos. Comença a tenyir el cel d’un vermell encès, mentre hi ha una pausa… el temps i l’aigua s’aturen…

També van fer snorckel, i us ho he de comfesar; ens va  agradar molt!!!.

Taurons, mantes, llagostes, peixos i peixos de colors i tot per 20$. Vam passar-nos 3 hores volant per les “White holes”; mai haviem vist tanta fauna, des de tant amunt! I els coralls, grossos com a banyes de rens! rodons y grossos com a pilotes de platja! llargs i fins com a arbres submarins! una bogeria.

  • Snorkel: 
  • Sunset tours; chiringuito del final de la platja: 20 $/p.p

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El darrer dia ens vam aixecar ben d’hora per agafar la lanxa que ens portaria a la BigCorn Island.

Ens vam traslladar amb taxi fins l’aeroport i… quina mala sort, només hi quedava un bitllet. En vam reservar 2 pel vol de la tarda… i vam tenir temps de fer una mica més de turisme per la illa gran. Va passejar per la Long Bay, on el sol cremava!

  • Oficina de turismo Big Corn: 
  • La Casa de la Cultura; al lado del aeropuerto.

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Long Bay deserta.

I vam dinar al davant del moll de Brig Bay, a l’altre costat de la illa… Llagosta! per si la trobavem a faltar.

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  • Viatge fins al continent: 
  • Panga (de Little  a Big Corn Island): 145 c$/p.p
  • Taxi (Big Corn): 15 c$/p.p
  • Avió (Big Corn – Bluefields): 64 c$/p.p
  • En barco de Big Corn a Bluefields: salidas sábados y domingos a las 23:00h (pero quizás no!… hay que preguntar y asegurarse ;).

I ja tornem a ser a terra ferma. La Nicaragua de selva espessa, de les transitades vies fluvials i del gran llac.

Però això us ho explicarem a la pròxima entrega ;). Salut!

“Comprendería lo absurdo que era calificar a Nicaragua como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Mi pobre país. ¡Por Dios!, un país donde sólo existían en total cinco ascensores”. El País bajo mi piel; Gioconda Belli.

Nos recorrimos Matagalpa de arriba a abajo. Es una ciudad con carácter y su espíritu emprendedor, le imprime esperanza.

Abajo… por la avenida hasta el parque de la Catedral; hacia arriba… por la calle comercial.

Nos detuvimos a comer en La Casona, y creo que confundieron a Òscar con el cantante de Jarabe de Palo!!! Jajajajaja.

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El ambiente en la cootran Norte, es colorido, estresante, polvoriento y animado. Mujeres que trajinan baldes de colores, carros de caballos, vendedores de tajadas y chocolate… gritos y pitos llenan el ambiente. Ojo! Ojo! Que aquí los carteristas si que corren! Se le acerca uno a Òscar, que quedó neutralizado con una mirada asesina. El bus y estaba saliendo, tuvimos que detenerlo con mayúsculos aspavientos.

– Dele, dele! rápido suban!

San Ramón.-

Tierra de los indios Yassika o flecheros. Esto si es tranquilidad! gallinas correteando por las calles, mamas que llevan a sus niños uniformados al colegio… se oyen de fondo, ensayando las canciones para las fiestas.

Su patrón, San Ramón nonato, es el santo patrón de los partos, matronas, niños, embarazadas y personas acusadas falsamente.

Vamos a buscar a nuestro enlace, Cruz; quien se ofreció voluntario para hecernos de guía en “la montaña”; bombero y capitán del equipo de béisbol profesional (muy bueno! por lo visto…) atiende pacientemente a los niños y mayores que se le acercan para darle la mano, felicitarlo y desearle muchos “home rounds”, su mirada tierna y sus palabras serenas, contrastan con la garra que derrocha en el juego.

Nos llevó derechitos a casa de la Sra. Estela (otra abuelita, digna de admirar). A sus 74 años, vive con su nieta y cuida a su viznieta, una princesita de 5, con auténtica devoción!. Nos tuvo “platicando” hasta las 10 de la noche.

  • Dormir y beber:
  • Hospedaje Tierra Linda (Sra. Estela): 500 c$/ hab.doble, con desayuno y cena.
  • Cerveza: 60 c$/l.

Quedó viuda en plena dictadura, pero pudo llevar a sus hijos a la universidad, trabajando muy duro en el campo. Su cuerpo, es fuerte y se mantiene jóven, pues nunca dejó de hacer ejercicio. La pequeña de 5 hermanos, cuida de ellos y se preocupa de que no les falte de nada… además colabora como voluntaria en una asociación, organizando el comedor solidario y sesiones de gimnasia cada 15 días para “los viejitos” (ella los llama así ;).

Es muy interesasnte poder compartir el día a día de los lugareños, aprobechando la amplia oferta de hospedajes que hay en San Ramón.

  • Expresiones: Limarse un dedo índice con el otro (como sacando punta), significa dinero, o de gran valor.
  • Fiestas Patronales: 31 de Agosto, aniversario de  la ciudad; Parrillada frente a la Alcaldía, Procesión de la imagen del Santo, Mercado indígena, Carrera de cintas para los pequeños, el Cerdo encebado, y el Palo Lucio…

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Disfrutamos muchísimo con las fiestas… sobretodo, con el cerdo y el palo!, ambos embadurnados con cebo, para que la tarea sea bien resbaladiza.

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Al cerdo hay que agarrarlo al hombro y dar una vuelta entera al campo de béisbol para poder llevarselo a casa… (me partía con el speaker!)

y el palo, tiene unos 10 o 12 metros, en lo alto se encuentra el premio… para subir se necesita un equipo, pero es tarea de locos!.

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San Antonio.-

Hace como tres horas que está lloviendo con muchas ganas, casi torrencialmente; y como ya se acercan las 6, está cayendo la noche. La cubierta de chapa, drena el agua en plateados chorros verticales, que son nuestra prisión líquida.

Amaneció claro y caluroso, los delgados penachos de humo se alzaban dispersos desde las cocinas. Las mañanas empiezan con gallopinto, tajadas, tortilla, tamal dulce y café.

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En los alrededores, en laderas húmedas, fangosas y sombreadas, se cultiva el café de altura, un poco más ácido que el del Norte (dicen). Hicimos una excursión hasta una cascada preciosa, rodeada de exhuberante vegetación verde esmeralda… resbalé en una gran roca negra, lisa, cubierta de “lanita”, y me pegué un leñazo que casi me parto la rodilla y la mandíbula. Ala!

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Visitamos la biblioteca de La Corona, construida en 1998 por una ONG catalana, junto con la escuelita de San Antonio; allí dimos una charla para los 30 alumnos de diferentes edades, que comparten el aula.

Nos despedimos tristes de Cruz, de la señora Estela, y de su princesita Devora (quien me había hecho reír un montón, y de la que nunca olvidaré esos enormes ojos desorbitados de ilusión y asombro, al ver que le daba un libro de Dora la Exploradora en Australia!!!… y que ya no soltó).

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… nos quedaba un largísimo trayecto… atravesar el país hasta alcanzar el mar Caribe, y navegar hasta llegar a Little Corn Island…

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Opciones turísticas:

Por la polvorienta carretera, de nuevo hasta Matagalpa, veíamos los vaqueros ajustar las riendas de sus cavallos y montar, ordenando al ganado.

Nuestro destino era llegar a el Rama por carretera, y no queríamos tener que pasar por Managua para hacer el trasbordo. Así que platicamos con los conductores un rato, hasta que los convencimos para que nos dejaran en San Benito o Tipi-Tapa (dóde se empalman ambas carreteras = “el empalme”).

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  • Transportes: 
  • Colectivo de San Ramón a Matagalpa: 9 c$/p.p
  • Ruta en Taxi (Matagalpa); 10 c$/p.p
  • Bus de Matagalpa al empalme de San Benito: 50 c$/p.p
  • Bus de San Benito a el Rama: 180 c$/p.p
  • Papel para WC públicos (en la ruta): 5 c$/p.p

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Fue mejor aún!… estuvieron escaneando la carretera, hasta que vieron como se acercaba nuestro bus a el Rama; con enorme estruendo, pitidos, luces y voces, hicieron que se detuviera al otro lado de la  principal, y nos embarcaron casi en bolandas!!!. Jajaja!!!

Tardamos como 10 horas en llegar al puerto de el Rama… y venga horas allí  sentados… y nosotros que pensabamos que lo peor eran los asientos de Sky (que equivocados estábamos), ahún no habíamos probado los asientos envueltos en plástico de concesionario ;)… y venga a entrar vendedores ambulantes, jajaja!

El mejor discurso, tras las disculpas y las bendiciones, fue el una charlatana vizca: “Señores y señoras, verdad que algunas veces nos sentimos decaídos, sin ganas de nada, por los dolores altríticos, dolores celebrales, reuma, riñones, hígado… estas pastillas de Marihuanol, es una solución que vienen en cómodas dosis de 10 unidades. El Marihuanol sirve pa los dolore, celebrales, altríticos, actúa limpiando el hígado eliminando lo malo, sirve pa los dolore celebrales, altríticos…”

El conductor y el ayudante sabían a dónde nos dirigíamos, todos nos ayudaban, y como he dicho antes, si pudieran te cogerían de la mano y te llevarían ellos mismos. Nos dejaron cuando ya estaba oscuro, en la misma puerta del puerto. Teníamos que encontrar el barco (que resultó “barquito”) para navegar toda la noche por el río, e internarnos en el Océano por la mañana hasta alcanzar Big Corn Island.

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A esas horas, el puerto era un lugar lúgubre y silencioso, lleno de marineros “de aguas bravas”, espesos, dobles y de pocas palabras. Escogimos el cascarón que nos dijeron tenía un camarote “más cómodo”… si, si, lo que querían decir es que “acomodaban a más”. Éramos como 15, entre los 8 minicamastros y los que durmieron en el suelo! con ese frío!  :O

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  • Precios:
  • Entrada al puerto: 6 c$/p.p
  • Cena frente al puerto Rama: 50 c$/p.p
  • Barquito “Island Exprés” (del Rama a Corn Island): 300 c$/en “camarote-patera” p.p
  • Panga (de Corn Island a Little Corn Island): 145 c$/p.p

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Zalpamos a las 19:00h, sería una larga noche! Y una mañana más movidita!

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Pero eso… es otra aventura que contaremos en el próximo post ;)

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“La fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable”. Mahatma Gandhi.

Hola gente! hoy toca una de montaña…

El fin de semana pasado, nos fuimos con el Club Alpí K2 hasta la estación de esquí VallTer-2000, para hacer una excursión circular, pasando por tres cimas muy agradecidas.

Sábado por la tarde; dejamos el coche en un terraplén situado entre los dos aparcamientos de la estación, y subimos junto al río Ter (hacia el oeste, no tiene pérdida) hasta el refugio que se encuentra a 20 minutos. Destrás de este se alza imponente, el Gra de Fajol (2.708 m).

Ojo! a las 7 se cena, son muy puntuales, y no hay peros que valgan!… tienen capacidad para 50 personas, y muchos llegan o van de camino al Canigó (2.784 m) o al Puigmal (2.909 m)… aquí si que hay una buena caminata!.

Objetivo: Alcanzar el Pic de l’Infern (2.869 m).                                 Inicio: Refugi d’Ull de Ter (2.221 m). 12€ dormir, 12€ cenar.                           Ruta ida: Coll de la Marrana, Pic de Bastiments (2.881 m), Pic de Freser (2.835 m), y Pic de l’Infern.                                                                                        Ruta vuelta: Cabana de Tirapits, y Coll de la Marrana.                            Situación: entre el Ripollès y la Catalunya Nord.

Domingo; Salimos a las 8:00 h desde el refugio por las suaves pendientes de los prados, siguiendo el GR-11 en dirección al Coll de la Marrana

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Aprovechamos una pista de esquí y 150 metros más arriba nos plantamos en el collado. A la derecha  Bastiments, y al otro lado, el lago de Comamitjana; en algunos rincones resguardados, aún se conservaban lenguas de nieve… tesoros de Julio’13.

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Es una cima que no presenta mucha dificultad, aunque no hay ninguna senda claramente marcada, no tiene perdida.

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Nuestros pasos se van empinando poco a poco hasta llegar a un camino en zig-zag bien marcado; son unos 45 minutos hasta la creu del Bastiments, le sigue un terreno de rocas graníticas dónde se ancla un punto geodésico, y 50 metros más lejos, está el piolet que corona la cima de Bastiments; hay que mantener un ritmo cómodo… como siempre ;)

Hacia el oeste veíamos los dos siguientes: el pic de Freser y el Pic de l’Infern, nuestro objetivo final.

Después del primer tente-en-pié, bajamos hasta el Coll de Freser. Aquí empiezan las marcas y las fitas que indican claramente el camino para llegar a la cima. En el último tramo, hay que grimpar por una zona de bloques de granito caprichosamente cortados como si de una escultura se tratara.

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Realmente, es una de las crestas más bonitas de la zona… además ofrece unas vistas panorámica inmensas sobre el Circ de Carançà.

Nos pusimos cómodos en lo alto del Pic de Freser (ICC mapa) para asaltar la bolsa de los frutos secos mientras contemplábamos las vistas.

Ya solo quedaba “crestear” hasta lo más alto de nuestra excursión; aquí también se grimpa, hay un par de pasos dónde se debe prestar atención a pies y manos, pero realmente no es difícil y se disfruta mucho!.

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En media hora, llegamos al Pic de l’Infern.

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Los lagos… reductos de dulce agua turquesa, atrapados en las profundidades del árido y cortante entorno; espejos del cielo, sobre las enormes dunas de rocas de granito; zafiros incrustados en la piel grisácea de los pirineos.

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Por orden de aparición de izquierda a derecha son: el Blau, el Negre, el de las Truites, y estanques de la Coma de l’Infern (el más pequeño, aún congelado :O)

Desde lo más alto… llegó la hora del descenso (no importa lo que te hayas cansado subiendo… debes tener suficiente fuerza para soportar la bajada).

Teníamos que seguir hacia el Oeste, hacia el Pic dels Gorgs, dónde otra cruz marca su máxima. Siguiendo la cresta de grandes rocas oscuras hasta el coll del Portell, encontramos el camino que más abajo está claramente marcado sobre las praderas, serpenteante, hasta la cabana de Tirapits (mapa). Este refugio de emergencia, posee una emisora que comunica directamente con los bomberos.

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Desde este punto seguimos el GR-11 (marcas blancas y rojas) por los prados decorados con flores rosas, azules u amarilla, y granitos anclados por doquier hasta volver al coll de la Marrana. Nos había hecho un día fantástico hasta que nos alcanzó LA PELUDA! … la fría niebla.

Deshicimos el caminos hasta el refugio, dónde nos acogieron con un café con leche calentito!

 

hem fet cim!

 

Otras rutas:

Otros puntos de interés:

  • El antiguo Refugio de Ulldeter (2.390 m), diseñado por el arquitecto Jeroni Martorell y ejemplo notable del movimiento modernista, se situa en la parte alta del circo de Vallter, muy cerca de donde pasa el GR-11; a 100 metros de la fuente de Ulldeter.
  • Fue el primer refugio de montaña de Catalunya y del estado Español. Se construyó entre 1906-08 a cargo del Centre Excursionista de Catalunya y se abrió el 25 de julio’1909.
  • Quedó cerrado durante la Guerra Civil, y luego fue parcialmente dinamitado por los franquistas para que no se resguardaran los maquis. (info: NovaSenda.com).

Salut!

Lo siento! lo siento! no me he olvidado de todos vosotros :O … hemos estado un poco ocupados y el pobre blog… lo paga siempre el primero! YA TENEMOS DESTINO PARA ESTE AÑO!!! trrrr!!!… pero aún no lo voy a soltar… jejeje ;)

Viseda  – antigua roma. En latín “eso que tiene que ser visto” – “allò que ha de ser vist”. Lo empezaron a utilizar aquellos funcionarios desplazados, a los que les gustaba describir con exactitud sus destinos. José Antonio Donaire (costabrava) conferencia #TarracoViva.  

No lo negaremos… llegamos un poco cuadrados a Latacunga!!! habíamos salido a las 2 de la tarde de el Tambo, y nos soltaron allí! en medio de la Panamericana, con un atasco monumental, a las 7:30 de la tarde.

Intentamos estirar las piernas en las paradiñas, pero los locales siempre tienen prisa por llegar a destino y les da igual si se les detiene el riego sanguíneo en las extremidades. Así que a nuestra llegada decidimos llegar andando al hostal… encontramos una ciudad fantasma!?

  • Hostal “Tiana” (Latacunga).- 23 $/doble, incluye desayuno.
  • Una casa antigua bien cuidada. Los lavabos y servicios son compartidos. Muy limpio y agradable.
  • Planta baja: recepción, habitaciones y un servicio.
  • Primera planta: por las escaleras de madera. habitaciones, un servicio y un lavabo.
  • Patio trasero: terraza para comer y sala guarda-mochilas.

Sólo vimos un par de locales con luz, peluquerías rebosantes de madres e hijos, recortando puntas y perfilando nuevos peinados para empezar el cole. Seguimos internándonos en la ciudad, y no encontramos ni un alma… no podíamos ni preguntar por la nueva dirección del alojamiento :(  por suerte estaba bastante cerca en dirección al Parque Vicente León.

A finales de Septiembre se celebra en esta localidad, el desfile de la Mamá Negra… una combinación de rituales católicos, prehispánicos, y contemporáneos, dónde se vitorea a la Virgen de las Mercedes, salvadora de la ciudad frente a las erupciones de ira del volcán Cotopaxi; a posteriori se le añadió la figura de la Mamá Negra.

Latacunga, en el centro del país y en plena sierra; desde allí, se puede escoger hacer camino hacia la costa pasando por la espectacular Laguna de Quilotoa… o hacia el interior, para encontrar el Parque nacional del Yasuní. Como la gran mayoría del territorio Amazónico, está explotado por grandes petroleras sin escrúpulos, sus crímenes contra la naturaleza y los derechos humanos, con el beneplácito del gobierno y a espaldas de sus habitantes, quedan impunes!!!  

No os perdais el súper reportaje de National Geographic; el escritor Scott Wallace y un equipo de fotógrafos se internan en el corazón de la zona llamada “zona intangible”, dónde las petroleras amenazan muy de cerca, uno de los últimos confines salvajes del planeta.

“El bosque ITT es solo una pequeña parte de Yasuní. Lo que más me preocupa es que los huaorani (legítimos pobladores del lugar) no tengan derechos de propiedad reconocidos oficialmente sobre el territorio, ni en zona intangible. Irán conquistando el territorio pozo a pozo, si no tenemos ese documento”. Penti Baihua, líder en la comunidad Bameno.

Por la mañana salimos a dar una vuelta por el hermoso centro histórico, y aaaaallí estaba todo el mundo! niños corriendo hacia la escuelita! conductores desesperados en medio del descomunal atasco! vendedores ambulantes de chucherías! autobuses abriéndose paso!.

1433_mercat Pichincha Ltcng

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Para los más urbanitas, son de visita obligada, los parques y los blancos edificios coloniales como: la iglesia de Santo Domingo (A), la románico-barroca de la Virgen de la Merced (B) (que alberga la protectora de la ciudad), el parque Vicente León y su Templo (C) (en su plaza, los patriotas dominaron a las fuerzas españolas y sellaron la Independencia), la iglesia de San Francisco (D), y la Catedral (F) (con su altar de piedra pómez), la Templo del Salto (junto al río Yanayacu, y su cúpula remodelada a principios de s.XX), y el curioso barrio Caliente… denominado así por las muchas vertientes de agua caliente que brotaban en este. (mapa)

Cambiar euros tampoco es tarea fácil… después de visitar el Nacional de Fomento, el Banco popular y el Produbanco, el único lugar dónde nos cambiaron fue en el Pichincha… con bastantes trámites.

 …

Nos espera un trayecto espectacular… barreras rocosas van alzando la carretera hasta sus cumbres, campos dorados empinados por las laderas,

1447_camino quilotoa

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nubes amenazadoras al fondo; el bus va lleno, campesinos con sus fardos se apean en los lugares más inverosímiles.

1446_hacia Quilotoa

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y de repente las llanuras a gran altura, subir y bajar hasta coronar en Quilotoa.

1453_altiplà Ecuador

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Se paga por entrar, 2€… el bus para frente a la barrera y allí mismo esperan los habitantes que regentan algún alojamiento.

  • Hostal “Alpaka” (Quilotoa).- 20 $/pers, incluido desayuno y cena.
  • Hay habitaciones alrededor del comedor comunitario de la casa central, y también compartidas en los departamentos contiguos. Está muy limpio y son una familia muy agradable.

La laguna de Quilotoa, a 3.800 m.s.n.m, es una caldera volcánica llena de aguas turquesas que distintos minerales, han teñido; el paseo de tarde, empezó con con esta panorámica :O

1461_volcà Quilotoa

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Se puede rodear en 4 o 5 h…

1466_quilotoa

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…pero bajar y subir en 1,5 h por el camino habilitado de la ladera, era  lo mejor para esa hora. Además nos acompañó Sarita, la hija del dueño de los botes, a quien llevaba la comida… estuvimos conversando, hoy empezó 4rto de básica y estaba emocionada ;)

1491_quilotoa

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En la playa de arena blanca disfrutamos de nuestra improvisada comida a base de platanos rebotados en la mochila durante 2 días, galletas y dos chocolatinas… pues somos tan felices, que llegamos sin provisiones, y el colmado estaba cerrado.

Ah! Si quieres subir en mula, debes avisar antes de bajar!

Cuando subimos, encontramos a nuestros anfitriones cocinaron como locos! pues al final, habían reunido como unos 25 viajeros de todos los rincones del mundo ;)

El viento cortaba, frío, intenso… pasamos la tarde junto a la chimenea ;) y cenamos a la luz de las velas, pues la luz se había ido con el agua, pero no había vuelto.

1498_tallant llenya

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Menú: sopa de verduras, estofado de ternera con arroz y verduras, puré de papa-naranja y de postres… un buenísimo TOMATE DE ÁRBOL AL HORNO! dulceee.

La pena: que con tanta vaca, la leche sea en polvo :(

Después de un sueño reparador y un abundante desayuno, queríamos emprender el circuito de Quilotoa, en busca del siguiente pueblecito de la sierra central, uno que tiene la mayor quesería de la zona:

  • a Chugchilán a pié
  • Se rodea 1/3 parte de la laguna; se va por la cresta hasta el 4º arenal, y allí a la izquierda.
  • A partir de este punto, está siempre indicado, se cruza un cañón y varias aldeas.
  • dormir en Hostal “Mamá Hilda” (Chugchilán).-  20 $/pers, incluido desayuno y cena.

Andamos unas 3,5 h a través de una intensa aridez y las profundas quebradas que doblan el camino.

Una vez en Chugchilán se puede visitar la quesería por el precio simbólico de un dólar. Todo empezó como un pequeño proyecto comunitario… y les va muy bien.

En el próximo post os contaremos como llegar a Otavalo ;)

Otros pueblos de la zona:

Saquislí. Los Jueves y Domingo se celebra la feria de artesanía y de animales, un interesantísimo encuentro donde comprar y vender bueyes, burros, vacas, borregos, llamas, etc.

Zumbahua. Allí se encuentra una excelente escuela de carpintería y ebanistería, inaugurada por los Salesianos Italianos, como parte de la Operación Mato Grosso (de ayuda en los andes de Ecuador y Perú).

Tigua. Conocida por su arte naive en pintura y talla de máscaras. Junto al camino, está la galería de la comunidad y un acogedor hostal.

Enlaces relacionados con Yasuní:

SNI (Sistema Nacional de Información) Aquí podréis descargar gran cantidad de mapas, de todas las parroquias, regiones, etc.

Pueblo Kichwa asegura que morirá luchando por salvar el Amazonas (Veo Verde)
http://www.veoverde.com/2013/01/pueblo-kichwa-asegura-que-morira-luchando-por-defender-el-amazonas/

Segunda carta abierta del pueblo Kichwa al Gobierno Nacional de Ecuador (Oliwatch Sudamérica)
http://www.oilwatchsudamerica.org/petroleo-en-sudamerica/ecuador.html

La pugna por el petróleo de la Amazonía (BBC)
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/12/121205_ecuador_correa_indigenas_petroleo_jgc.shtml

Ecuador inicia subasta de petróleo en medio de protestas indígenas (Global Voices)
http://es.globalvoicesonline.org/2012/12/10/ecuador-inicia-su-subasta-de-petroleo-entre-las-protestas-indigenas/

Ecuador buscará petróleo en la Selva Tropical (Clan Eco)
http://www.claneco.com/cl/ecuador-buscara-petroleo-en-la-selva-tropical/

Ecologistas en Acción entre otros, critican que una multinacional como REPSOL reciba subvenciones públicas para financiar proyectos sucios, que dañan el medio ambiente. 

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