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“Quan el desembre blanc i desvocat faci sentir el bram de la Tramontana, tornaras al litoral de Tarragona i la teva estimada” #TarracoViva; se trata del epigrama (corta composición poética, que expresa un solo pensamiento, o lo que los japoneses llaman “haiku”) I-49, de un romano llamado Marco Valerio Marcial. 

“Cuando el blanco diciembre y el invierno desaforado brame con el bronco cierzo, buscarás los soleados litorales de Tarragona y tu Laletania”.

Nuestro amigo César, enamora a cualquier viajero que lo visita…

Él me cuenta sus peripecias de la vida cotidiana, y algunos viajeros entregados me cuentan las que pasaron ellos, cuando lo visitaron… el rió Marañón, el rió Yarapa y las espectaculares y vírgenes reservas de Pacaya Samiria, son su radio de acción; dónde ocurre la magia, dónde te sumergse en la exuberancia más absoluta, dónde infinitas especies de pájaros, peces, reptiles y mamíferos se extienden sin parangón.

Él se construyó una pequeña casa dónde poder acoger a esos viajeros aventureros dispuestos a maravillarse de la selva esmeralda! de la selva de los espejos!… es la casa de SHAPSHICO.

De nuestras conversaciones que siempre empiezan con un abrazo, os resumo lo siguiente:

“Estoy en casa (en Pucallpa) con todos mi hijos: Joel, Dana, Emeliz y Damaris (ella me ayuda en la computadora).

Te quiero mandar unas fotos de la casa de Shapshico Tours a orillas del Yarapa, tiene los servicios básicos. Está ubicada a 4 horas de Nauta bajando el rió marañón y ingresando por el rió Ucayali. Se pueden hacer varias rutas por la zona. Te agracresco mucho, porque está llegando gente que se guia a través de tu información en los foros. ;)

Mi mujer Geny es fuerte a la hora de tomar decisiones, y con ella he podido construir la casa!!! pero aquí no está bien visto que tu marido vaya a dormir con clientes mujeres, jajaja. Yo le digo que es por seguridad, que soy soy “el salvador del monte!”… y nos causa risas!!! jajaja

Un abrazote para mi amigo Oscar que siempre le recuerdo. Te seguiré escribiendo, no me olvidaré de ustedes”

De una parejita de viajeros que quedaron prendados, he recibido las fotos y el relato que os dejo a continuación! espero que os guste tanto como a mi!!! ;)

11/11/2014 a 13/11/2014  

“3 días en la casa Shapshico”, por Denis y Valerie.

Esta historia podría empezar con un “erase una vez”… un cuento, un momento mágico, un regalo que llevaremos con nosotros el resto de nuestras vidas.

Erase una vez el deseo de descubrir la selva amazónica, a partir del nombre y la dirección de un guía recomendado, César, para vivir una experiencia inolvidable en la casa Shapshico.

Erase una vez dos franceses navegando por el río Ucayali hacia Iquitos y disfrutando de hermosos paisajes, intentando olvidar la decepción de no haber podido dar con César.

Erase una vez que en la hamaca vecina a la nuestra, viajaba un guía que volvía a su casa, para preparar la llegada de turistas y… que casualidad!!! se llama César… Nuestro César tan deseado!!!. Al fin la aventura puede empezar!!!

La casa Shapshico está suspendida a orillas del río Yarapa, rodeada de campos, vergeles y selva; aunque simple, es una vivienda suficientemente cómoda… para esa parte del mundo. Todos cuidan de nosotros, y durante nuestra estancia disfrutamos del sabroso jugo de “camu-camu” (una fruta endémica de la región y que está en el vergel de la vecina!!! jajaja).

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Somos unos invitados, unos amigos que visitan y quieren conocer los alrededores… compartiendo su saber sobre la flora y la fauna de esta selva inundable. Pues claro que sí! también compartiendo la cultura de la región con sus historias y sus leyendas; pasamos horas escuchando a César hablar de su tierra maternal, las plantas, los animales, sus experiencias y sus creencias.

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3 días en esta inmensidad verde, en bote o bien a pie, marchando, pescando, observando, aprendiendo los nombres de los vegetales y sus efectos farmacéuticos o tóxicos. 3 días para admirar árboles enormes, bejucos, inmensas raíces, nenúfares gigantescos, y el río absorbido, él tambien, por tupido decorado vegetal. 3 días para oír el canto del papagayo y otras aves, el zumbido de los insectos, la melodía de los sapos, las ranas, y las alegres chácharas de los monos.

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3 días observando mariposas, aves, monos, loros, tortuga, etc, etc, etc…

Una noche la pasamos en un campamento en mitad de la selva para satisfacer nuestro apetito de aventuras, con balada en pleno bosque incluida, salida nocturna para buscar caimanes, pescar de pirañas… todos eso acompañados por Ney otro excelente guía.

3 días únicos en que todo es un pretexto para el descubrimiento y dejan buenos recuerdos, como cuando salimos de la cama en busca de los papagayos que oíamos; en pantalones de pijama y con botas salimos para ese paseo inesperado, donde admiramos la ruidosa pareja de papagayos, numerosos monos y hasta jugamos a Tarzán atravesando un arroyo con un bejuco (enredadera). Un verdadero momento de felicidad, una inmersión fantástica en la selva sin planificación y sin florituras… sólo nosotros dos, nuestro guía amigo (o amigo guía)… y la selva.

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Uno de nuestros momentos más maravillosos de nuestro año de vuelta al mundo!!!.

La riqueza de los encuentros humanos y descubrimiento auténtico de un ambiente extremo y extremadamente fantástico y lindo!… muy lindo!. Un momento único en un lugar único, un momento perfecto en un lugar perfecto. Muchas gracias César y todo el equipo, por estos maravillosos días en la Casa Shapshico.

Si queréis más información y detalles de su aventura, os dejo:

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Para quien entienda el francés… seguro que lo disfrutará muchísmo más con el acento dulce del idioma:

11/11/2014 a 13/11/2014  

“3 jours à la chambre Shapshico”, par Denis et Valerie.

Cette histoire peut commencer par « il était une fois.. » et reste gravée dans nos cœurs comme un conte, un instant magique, réel cadeau de la vie.

Il était une fois, une envie irrésistible de découvrir la jungle amazonienne, une adresse et le nom d’un guide pour vivre une expérience inoubliable à la casa Shapshico.

Il était une fois, deux français navigant sur le Ucayali vers Iquitos et profitant de la beauté des paysages pour oublier la déception de ne pas avoir pu joindre le fameux César recommandé.

Il était une fois, un guide rentrant chez lui pour préparer l’arrivée de touristes et dormant dans un hamac voisin aux nôtres… et Quelle coïncidence!!! il s’appelle César… notre César tant recherché. Et là l’aventure peut commencer…

La maison est situé sur les berges du rio Yarapa, simple habitation sur pilotis entourée de champs, vergers et jungle elle offre le confort de base suffisant… dans cette partie du globe. Tout le monde est aux petits soins pour nous et durant tout notre séjour nous sommes rassasiés des copieux petits plats de la maison, dégustant, aussi, jusqu’à plus soif, le savoureux jus de camu-camu (fruits endémiques de la région et dont le verger de la voisine était rempli… !!!).

Nous sommes comme des invités, des amis venus en visite à qui ont fait visiter les alentours… faisant partager son savoir et son expérience de la flore et de la faune de cette forêt amazonienne inondable. Mais partageant aussi la culture du lieu avec ses histoires et légendes, nous passons d’innombrables heures à écouter César parler de sa terre natale, de ses plantes, de ses animaux, de son expérience et de ses croyances qui ont bercé son enfance et qui rythme toujours sa vie.

3 jours dans cette immensité verte, sur l’eau ou bien à pied, marchant, pêchant, observant, apprenant les noms des végétaux et leurs effets pharmaceutiques ou toxiques. 3 jours à admirer arbres, lianes, racines gigantesques, nénuphars géants et le fleuve absorbé, lui aussi, par le touffu végétal. 3 jours à entendre le chant des papagayos et autres oiseaux, le bourdonnement des insectes en tous genres, la mélodie des crapauds et grenouilles, les bavardages amusés des singes. 3 jours à observer papillons, oiseaux, singes, paresseux, tortue…

1 nuit en campement en pleine jungle pour satisfaire notre appétit aventureux avec ballade en pleine forêt, recherche des caïmans la nuit, pêche aux piranhas, le tout accompagnés par Ney un autre excellent guide.

3 jours uniques où tout est prétexte à découverte et laissent de bons souvenirs comme celui de notre ballade au lever du lit à la recherche des papagayos entendus. En pantalon de pyjamas et bottes pour cette promenade imprévue où nous avons admirés ce couple bruyant de perroquet, de nombreux singes et même jouer à Tarzan en traversant un ruisseau grâce à une liane. Un vrai moment de bonheur, une plongée fantastique dans la jungle, sans planning et sans fioriture… nous deux, notre guide ami ou ami guide et la jungle.

L’un de nos plus beaux moment de notre tour du monde!!! Richesses des rencontres humaines et découverte authentique d’un milieu ambiant extrême… et extrêmement fantastique et beau. Un moment unique dans un lieu unique, un moment rêvé dans un lieu rêvé.

Merci beaucoup César et toute l’équipe pour ces merveilleux jours dans la casa Shapshico!!!

Si vous désirez plus de détails de notre aventure chez César voici l’adresse du blog de notre voyage: www.gallettdm.blogspot.fr (textes en français bien sûr! ;)

 

Denis et Valerie

Precioso! os lo había dicho!!! 

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 “Donde vivía el padre de Carlos era una hermosa casa de tres plantas amueblada con bellas antigüedades, porcelanas en estantes iluminados, alfombras kilim. Había un piano en el segundo piso, la decoración, el ambiente de la casa, los cuadros de Venecia eran muy europeos”.- El país bajo mi piel, de Gioconda Belli.  

El ferry (de nombre, “el Rey del Cocibolca”) nos llevó hasta el puerto de San Jorge de Rivas, y de allí a la loca terminal de autobuses, compartimos taxi con un señor muy alto que trabajaba en la ciudad… y que nos ayudó a pactar un precio justo con los voraces taxistas, por los 1o minutos de trayecto.

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A las 10:00 ya estábamos calentando los asientos del bus esperando que saliera hacia la ciudad de la que tanto habíamos oído hablar… a las 11:00 seguíamos allí, pero mucho más sudados. A las 11:30, Òscar intentó organizar la RPCPdB, la “revolución del pueblo contra la parsimonia de los buseros”, con un resultado nada alentador:

– las cosas son así.

– eso no va a cambiar.

– por mucho que uno se queje… no hay nada que hacer

Esas eran sus palabras y su paciencia… infinita!. para pasar el rato, nos comimos unas tajaditas de maduro (las chips de Nicaragua).

  • ferry San Jose del Sur (Ometepe) – San Jorge (Rivas) = 55,0 c$/pers.
  • bus de Sa Jose a Granada = 30 c$/pers.
  • bolsita de tajadas = 5 c$

La Colonial Granada!, sí, es verdad que la majestuosa plaza del Parque de Colón es impresionante , sí, es cierto que su catedral luce de un amarillo mostaza que realza los límites de su belleza, sí, es verdad que la Casa de los Leones mantiene su majestuosa presencia ante el paso del tiempo y que el Convento de San Francisco recién pintado, ilumina todas las fachadas que lo roden… pero lo más cierto es, que se te cae la baba con esas casas abiertas a la calle ya sus inmensos patios interiores, frescos, verdes, decorados con muebles viejos y usados, que mecen delicadamente los años de historia y los momentos íntimos de las familias, las abuelas, bisabuelas y tatarabuelas, aún viven en ellos!.

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Coincidimos con la festividad de la Independencia de America Central del 15 de septiembre.

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La ciudad efervescente de actividades acogía a turistas de todo el país. Salieron las comparsas con sus bailes, y sus batucadas, al más puro estilo Americano… con las majorettes y los uniformados, pero también los trajes tradicionales tenían su espacio.

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Descubrimos un pequeño restaurante un poco alejado del centro, el “Café Isabella”, dónde pudimos disfrutar de la cara más sosegada de la gran Sultana y de comida autóctona. Desde su terraza de madera pintada “victoria” fresca en mano, se sucedían las escenas cotidianas frente a nuestros ojos.

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La señora que marcha a buscar pan con su carro y saluda largo y tendido, a la estanquera de la esquina; Abuelos que espolean a los burritos que tiran de sus carros de 2 ruedas; niños corriendo tras una pelota; una pareja en bici, él pedalea, ella (la enamorada) subida de costado al eje delantero.

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Por la tarde, visita al volcán Masaya. Pagamos la entrada y el guarda nos subió en su polvoriento jeep hasta el mirador… no habíamos contado con el transporte, ni tampoco con que necesitaríamos un trapo para los vapores, ni con las sandalias de treck para hacer el circuito nocturno; aunque no iba tan estupenda como otras ;)    

  • mini-bus de Granada a Masaya = 20 c$/pers, sermón GRATIS!.
  • entrada y tour nocturno = 300 c$/pers, risas GRATIS!
  • horario Masaya (parque nacional)  de lunes a domingo de 9:00 a 16:45
  • bus interurbano de vuelta a Granada = 12 c$, empujones GRATIS!

 

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La visita nocturna a las fumarolas y a la cueva de los murciélagos fue estupenda, y aunque tuvimos mala suerte porque no pudimos avistar el cráter incandescente por la gran masa de vapores que emanaban del Masaya, nos reímos mucho con el guardaparques, y con su gracioso acento inglés cuando reprendía a algunos turistas demasiado intrépidos.

Pasamos un último día en Granada, regalándonos un desayuno gourmet en el “Casa San Francisco” (csfgranada@yahoo.com) un hotel restaurante precioso; paseando, comprando chocolate en el “Chocomuseo” (ChocoMuseo@gmail.com), sentandonos en el malecón frente al lago, y buscando tiendas de artesanía autóctona, en los talleres de Arts & Craft alrededor de la calle Libertad.

 

Y hasta aquí! fin de la cita, como digo en el título! Habíamos dado la vuelta a Nicaragua, habíamos vivido con su gente entre cafetales, animado a un cerdo embadurnado de grasa, y sufrido los buses; nos habíamos refugiado en una islita, habíamos disfrutado del béisbol con los garífunas, pescamos langosta y cazamos cocodrilos; nos habíamos asustado por la fúria de las tormentas, habíamos subido volcanes y ahora llegaba la hora de volver a casa.

Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros ;)

hasta el próximo viaje! Salut!

Había veces que soñaba con ella, se había prometido con otro… “Viniste a visitarme en sueños, pero el vacío que dejaste cuando te fuiste fue realidad”. Vida perdida, Memorias de Ernesto Cardenal.

El viaje resultó ser bastante movidito… todo empezó con un atardecer espectacular, con los dos volcanes gemelos de Ometepe recortados sobre un fondo azul grisáceo, e inflamado con unas nubes rojizas y un arco-iris que cruzaba todo el cielo.

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Teníamos nuestras hamacas amarradas en el lateral del ferry, y nos las prometíamos muy felices pensando en el rato de descaso al fresco que pasaríamos hasta la 1 de la mañana que debíamos llegar a la isla…. cuando de repente, sin más aviso que un par de truenos ensordecedores, empezaron a caer gotas del tamaño de uvas. Nos confinamos en la pequeña habitación de estrechos bancos acolchados dónde proyectaban una película infernal, a un volumen infernal, y tenían puesto el termostato del aire a 5 bajo cero!. Todo el barco zozobraba sin piedad, caían unos relámpagos estremecedores y yo pensaba… -En cualquier momento, esta masa metálica sobre la que navegamos, atraerá una enormes descarga eléctrica, y quedaremos fritos al instante con los pelos de punta!-

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La noche, una vez en tierra, no siguió mucho mejor. Con una llamada telefónica desde el restaurante Kaoma de San Carlos, habíamos reservado habitación en un hostal familiar, “las Peñitas”, para pasar la noche. En el barco conocimos a un par de belgas muy altos, que decidieron acompañarnos… pooobres! fue un desastre, llegamos agotados por la tensión y la familia dormía. Nos costó 15 minutos despertarlos, y sólo habían limpiado nuestra habitación; así que a los belgas les tocó un mini cuarto, condón incluido, con una única cama y tan corta, que a ambos les salían los pies por debajo. pooobres!

  • pasajes San Carlos-Solentiname = 10 $/p.p
  • taxi del puerto a “las peñitas” = 6 $/2pers
  • hostal “las peñitas” = 12$/hab.matrimonial. muy básico
  • desayuno en familia = 140 c$
  • bus al “ojo de agua” = 20 c$

276 kilómetros cuadrados de isla, que alberga dos majestuosos volcanes unidos por un corto istmo; vamos! lo que sería una estrecha lengua de tierra, por dónde transcurre todo el tránsito de la isla.

Los turistas nacionales y extranjeros, disfrutan de un ambiente hospitalario y pasivo, de hermosos paisajes y panorámicas, de la arqueología y la biodiversidad… sin olvidar las playas. Solo hay un problema, y es el transporte público escaso y de poca frecuencia; así te puedes pasar un buen rato esperando a pie de carretera a que alguien venga a rescatarte, o puedes empezar a andar para llegar a tu hotel y que se te haga de noche. :O

  • Transporte sanchez (recorrido) de Balgüe – Moyogalpa
  • salidas desde Balgüe, 5:30 am y 1:25 pm.
  • salidas desde Moyogalpa, 10:20 am y 3:45 pm.

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Según algunos relatos históricos, en tiempos precolombinos, tribus indígenas se desplazaron desde el norte en búsqueda de un paraíso vislumbrado por sus sacerdotes, “la tierra formada por dos cerros”. La isla de Ometepe se convirtió en un santuario habitado por una mezcla de diversas tribus y culturas. Enormes cantidades de petroglifos, cerámica y estatuaria quedaron allí, para confirmarlo.

El 11 de septiembre entramos a relajarnos al “Ojo de agua”, un complejo privado pequeñito gestionado como reserva natural, con una piscina de aguas termales. Hay unos pequeños vestuarios y duchas básicas, y un enorme bar-comedor al estilo Nicaragüense (con techos de palma). Si no hay mucha gente, puedes encontarr un rinconcito bien agradable.

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Desde nuestra acogedora habitación en Finca Magdalena (no es fácil llegar a la finca, en taxi nos costó 15 $… y en bus 20 c$, pero te deja en la carretera, y hasta arriba hay un buen trecho andando), programamos una subida al Maderas!

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La excursión fue fascinante, tanto por la exuberancia del lugar, como por algunos pasos resbaladizos, y por el diluvio que nos cayó a la vuelta! Sueeerte de las capelinas, aunque mis botas no piensen lo mismo :S … acabé navegando en ellas, más que andar.   

A la mañana siguiente, deshicimos el camino hasta la carretera, nos despedimos de algunos habitantes que empezaban su jornada laboral junto a sus burritos de carga, y esperamos el bus a San José del Sur (Puerto las Brisas). Eso era peor que el metro de Tokyo a primera hora de la mañana. Estábamos tan apretados que creo que incluso pasamos por encima de alguien al salir; nos llevaban en volandas con tanto levantar las mochilas.

  • Finca magdalena (iniciativa comunitaria); 23 $/habitación doble con baño.
  • ferry San Jose del Sur (Ometepe) – San Jorge (Rivas) = 55,0 c$/pers
  • salidas desde  San Jose del Sur (Ometepe) 7:30 am y 3:00 pm.
  • salidas desde San Jorge (Rivas) 9:30 am y 5:00 pm.
  • taxi desde el puerto, a la terminal de buses de San Jorge (Rivas) = 30 c$

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El ferry nos llevaría hasta el último destino en Nicaragua, Granada. La Colonial y orgullosa Granada!, y hasta el volcán Masaya.

pero esto será en el próximo! ;)

Carles Lalueza-Fox, colaborador de Eske Willerslev, en el estudio de un genoma de 7000 años, dice: “Eske, es un joven científico autor de una veintena de publicaciones en las revistas científicas Science y Nature. Durante bastante tiempo solía perderse en su propio edificio y necesitaba salir a la calle para volver a entrar por la puerta principal y así encontrar su despacho. En una de sus expediciones a Groenlandia, llegó corriendo al campamento seguido de cerca por un enorme oso pardo lanzado al galope. En otro viaje a Siberia, estuvo a punto de morir congelado, incapaz de encontrar el campamento al caer la noche”.

hihihi… un paio genial!

Así de perdida estaba también, la memoria de aquel pequeño paraíso flotante, en lo más remoto del impresionante lago Nicaragua! Hablo de Solentiname… vamos por partes!

Primero… la vuelta en panga desde el Catillo a San Carlos. Nos dimos un lujazo de comida en el Kuma (680 c$/entrantes, pescado y bebidas), con vistas al Malecón frente al lago.

  • pasajes el Castillo-San Carlos= 140 c$/p.p
  • pasajes San Carlos-Solentiname = 10 $/p.p

 

Luego… esperamos que saliera alguna lancha hasta las islas Sonetiname: la Venada, San Fernando, Mancarrón y Maccaroncito son las más grandes, de las 36.

Decidimos detenernos en San Fernando, y llegados allí, nos pareció el rincón más adorable del planeta! verde, exhuberante, tranquilo… tranquilo… quizás demasiado? éramos los únicos visitantes que recibían en un mes, y los lugareños cantaban las glorias de sus hospedajes si dejar intentar desmerecer a sus contrincantes.

Después de hablar con el señor Julio del “Mire Estrellas” y ver sus sencillas habirtaciones junto al lago, subir al “Cabañas Paraíso” y ver unos limpísimos cuartos con vistas un poco caros, seguimos el camino hasta dónde doña María regenta el “Celentiname”, unas cabañas rodeadas de naturaleza salvaje con un pequeño muelle frente al cual ver la puesta de sol… era fantástico y nos incluyó el desayuno!

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. embarcadero del Celentiname . 

Como no sabemos estar quietos, a la mañana siguiente nos preparamos para recorrer los caminos de la isla; ojo! los ríos de hormigas son impresionantes, y mejor no molestar a la naturaleza desvocada.

Cruzamos el patio de la escuelita hasta el mirador, descansamos y seguimos las improvisadas señales que marcaban el sendero #2… un delfín, una tortuga, “sendero #2 por aquí”, marcas azules, canoas… llegamos a una casa/hospedaje muy humilde junto al lago llamada “Puesta de Sol”. Son una familia muy sencilla que vive aislada del resto del pueblo, el padre es pescador, y parece que para las cosas de la comunidad no los tienen muy en cuenta.

pocos y mal avenidos… mmm, muy mal!

De vuelta, ya en el pueblo, preguntamos en la pulpería si podíamos comer allí! en un ratito nos lo tendría preparado, así que mientras, visitamos el pequeño museo y a la tiendecita de tallas de madera. Parece que sus pinturas primitivistas fueron una gran inspiración para el padre Ernesto Cardenal, quien a finales de los 60, fundó la comunidad cristiana de artesanos.

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. detalle del lienzo de Silvia Arellano .

Los materiales para las obras de arte quizás sean caros, así que no entiendo porqué no utilizan los elementos que esos islotes les brindan; lienzos naturales sobre los que pintar, infinitos pigmentos naturales que explotan en millones de flores por toda la isla… parece que la vegetación los está absorviendo bajo sus hojas, y ellos se han rendido.

Los frutos se precipitan incesantes sobre la vía principal, maduran y se pudren emanando fuertes olores, y atrayendo cantidad de insectos, sin que nadie se digne a pasar la escoba; el verde se vuelca y borra el rastro de los 3 senderos que cruzan su tierra y nadie se ocupa de ello, nadie la corta; el alumbrado no funciona y no lo arreglan aunque tengan las llaves ,dicen, esperando ayuda del gobierno; quizás esos pocos niños que vimos en la escuela, tengan la ilusión y la motivación que reconstruya ese paraíso y no se detengan para mecerse aburridos en sus hamacas esperando ayuda. Están en el paraíso, sólo deben darlo a conocer y cuidarlo.

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. la que se paseaba por la terraza .

Pasamos una tarde de relax totaaaal en nuestra cabañita… entre el sonido de las aves y los paseos de las tarántulas.

Para cenar, volvimos a la pulpería, nos había encantado; sólo debíamos tener cuidado con el ejército de sapos que había tomado la calle… pensar en dar un pisotón involuntario a uno, me ponía los pelos de punta!

A las 5 de la mañana, nos presentamos en el muelle a esperar el colectivo que nos llevaría de vuelta a San Carlos, desde dónde salía el ferry hasta la famosa isla de Ometepe (los dos volcanes sobre el lago). El espectáculo era colosal… más que un lago era un espejo, calmo, azul intenso. Juzgar vosotros mismos ;)

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. amanecer en Solentiname . 

El sol brillaba esa mañana, aunque algunas nubes decoraban el fondo, de ningún modo pensábamos que se desataría la furia de Zeus como si se tratara de la apocalipsis…

  • cabañas “Celentiname” = 20 $/doble con desayuno.
  • en la pulpería: comida = 200 c$; cena = 160 c$
  • pasajes Solentiname-Sna Carlos = 90 c$/p.p

El viaje a Ometepe resultó ser bastante movidito, pero eso os lo contaremos en el próximo post!

Salut! ;)

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“Con él me arriesgué a ser exactamente quien era. Decir exactamente lo que sentía. Asumir los riesgos de mis emociones. Lo llamaría cuando quisiera, le revelaría cuanto se me pasara por la cabeza. Como un vértigo al principio”. Gioconda Belli, en el libro -El país bajo mi piel-.

Desde Laguna de Perlas, queríamos llegar a San Juan de Nicaragua (extremo sur de Nicaragua) por el mar para remontar desde su desembocadura, el río San Juan, hasta el lago Cocibolca… pero las comunicaciones estaban cortadas; porqué? mmm… era muy sospechoso. En Bluefields nos dijeron que era una medida drástica para detener el narcotráfico de la zona… pero, que pasaba con el resto de comercio? frutas, hortalizas, cereales, legumbres, arroz (vamos, la dieta estándar de todo nicaragüense que se precie) intercambios básicos pera esas zonas tan aisladas. Me parece, que se debe más a las ambiciosas obras del dragado del río, que aunque el Gobierno presentó un proyecto de control de impacto ambiental, parece que hubo derrumbamientos y más problemas con sus vecinos Costarricenses, y es que cuando llegamos por carretera al otro extremo del río (en San Carlos) nos contaron que las autoridades habían prohibido la navegación a grupos ecologistas. Que mal huele, no?.

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Para llegar a San Carlos, el viernes nos embutimos en un bus para llegar al Rama. Buenooo… que decir de las condiciones… asientos duros, suspensión nula, camino polvoriento y plagado de rocas, y todo esto como desayuno a las 4:30 de la mañana! ;)  pero el espectáculo valió la pena. Los campesinos y los gauchos, las mujeres cargadas con fardos, los niños correteando a su alrededor; los larguísimos machetes, las botas roídas, los jeans atados con cordel; nos deteníamos cada 20 metros porque la gente NO! no se agrupan aunque estén muy cerca! subían y bajaban incesantemente… y luego el hallazgo! el copiloto vio algo en la cuneta… un bote de champú Palmolive?!… incluso retrocedió (ante la parsimonia de los presentes) 100 larguísimos metros, porque atrás creía haber visto 2 más.

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  • Bus Laguna-Rama = 150 c$/p.p
  • Desayuno de carretera (café y torta de la abuela ;) = 35 c$
  • “Alquiler del servicio”… o pagar por ir al baño = 10 c$
  • Bus Rama-Lóvago(el empalme) = 80 c$/p.p
  • Comida de carretera (chicharrón con ensalada) = 20 c$
  • Bus Lóvago-San Carlos = 100 c$/p.p

Desde el Rama, subimos al bus que nos dejaría en el “empalme” de la carretera Managua-San Carlos. No preocuparse… avisando siempre al conductor y al ayudante, tendréis el objetivo asegurado. A la hora de comer, pudimos escoger entre tooodo lo que los vendedores ambulantes nos gritaban en el interior del bus, y combinaban con dulces frases para apartar a empujones a sus contrincantes: – “Ai amor, apartese un poco que tengo que pasar!” – “Allí, allí me han llamado… mamá, está ocupando todo el paso” – “Quesío, Maduro fresquito, Chicharrón, Pijibaye, Esquimo, Gaseosas… Aguaheladaaaaa!”.

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En el empalme, esperamos el tercer y último bus de la jornada; 135 km de para y arranca… en total 12 horas entre asientos de madera, skay o terciopelo! :O

Se notaba en el ambiente, se embotaba, se estaba preparando una buena tormenta, y nos pilló en el Malecón de San Carlos! se abrió el cielo y cayó un terrible aguacero, desesperado y brutal, como si tuviera prisa para tocar el suelo. Las capelinas no fueron suficientes, no tendríamos que haber traído unos trajes de buzo!

  • Hospedaje Amanda = 400 c$/hab.doble.
  • Taxi al puerto = 20 c$
  • Pasajes en panga San Carlos-el Castillo = 140 c$/p.p (Tlf puerto: 8855 68 42)

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A las seis de la mañana del sábado salimos en un panga hacia el Castillo. El “Cafetín”… cerrado, y en el del frente, no había café! Uh!. Subimos las escalinatas que llevaban hacia la fortaleza, y a la derecha estaba el albergue “el castillo”; allí si que desayunamos como reyes… tras 30 minutos de espera.

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Buscábamos una excursión por la reserva biológica de Indo Maiz, pero los precios por una acampada nocturna, se disparaban!. Escogimos la opción 2… encontramos a Marcelo, el pequeño de 5 hermanos que nos llevó en canoa por el riachuelo Juanita hasta un meandro cubierto por una bóveda de vegetación impresionante, nos bañamos, y acabamos la tarde pescando junto a sus hermanos, a orillas del río San Juan. Pues menos mal!, menos mal que no nos fuimos a acampara a la reserva, porque por la tarde cayó un diluvio que nos hubiera arrastrado río abajo. Por la noche amainó, y fuimos a cazar caimanes. UhUh!!!

  • Albergue el Castillo = 20 $/hab.doble
  • excursión canoa, pesca y caimanes = 55 $/2.pers
  • desayuno en Vanessa = 150 c$
  • entrada a la Fortaleza del Castillo = 45 c$/p.p
  • también Hotel Voctoria. www.hotelvictoriaelcastillo.com

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Al día siguiente desayunamos en la acogedora terraza sobre el río, de “Vanessa y Tropical”, lo encontraréis bordeando el camino de piedra bajo la fortaleza, unas casas más abajo. Es de una familia muy agradable, y las cabinas para dormir, parecía bonitas.

Nos íbamos a Solentiname… el paraíso en el lago… a una comunidad de pasado guerrero y un alma que se pinta con arte primitivista.

Os lo contaremos en el próximo post ;)

“Cuando repare en que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá afirmar sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada”. Ayn Rand, filósofa y escritora estadounidense.

Nos habíamos aventurado a hacer una excursión nocturna hasta la fiesta de Marshal point. Acabamos bailando lo que fuera aquella música, bebiendo bastante cerveza y retirándonos bastante tarde! (yo creo que los últimos!), bastante, teniendo en cuenta que a la mañana siguiente la panga salía a las 5 de la mañana!. Suerte que teníamos a Elyse armando y conduciendo el cayuco de vuelta, y velando por nosotros y su padre Alfredo, que había pillado una cogorza memorable!.

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Eso que te levantas con el cuerpo entumecido, y te vas al puerto cargando una mochila que parece que pese 200 kilos, tapando con las gafas de sol unas ojeras que te llegan al suelo… y te encuentras que, a pocos metros de partir, el panguero (un hombretón de 2 metros y brazos como buques), detiene la lancha en medio del lago, mirando al hirizonte, por dónde empieza a salir el sol que te quema las retinas… hace unos momentos de silencio, y empieza a rezar acompañado por el coro del predicador de la radio?!?… SUREALIIIIIS-MOOO!

Comidas típicas Garífunas:

  • Fu-Fu: Puré de banana con malanga (no me acuerdo de que era la Malanga ;)
  • Hereba: Tortillas de yuca.

Llegamos a Laguna de Perlas, sin más anécdotas ;)

Recorrimos la calle principal, buscando una actividad de snorkel en los 4 guests (una excursión que no estaba programada para esa mañana)… Recomendamos que os aseguréis de que os venden la actividad, no el viaje a los paradisíacos Cayos Perlas, y nada más! (cosa que hizo el joven del Urich)… para eso podríamos haber contratado a cualquier cayuco o panga directamente en el puerto. :O

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Nos dejaron abandonados 4 horas en un cayo, precioso! si pero, y el snorkel?… 4 horas abandonados sin poder hacer más que dar un paseo para rodearlo (hecho! 5 minutos), fotografiar las botellas de plástico y envases varios que de pronto toman el sol en la playa, esperar a que el sol nos hiciera quemaduras de primer grado, y que un coco se precipitara sobre nuestras cabezas!. La verdad, no estamos hechos para esperar…

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Se acercó un bote a la orilla, el grupo 2 del World Wildlife Fund (WWF), Claudia, Nexler y Byron, tenían allí un programa de recuperación y conservación de la anidación de las tortugas Carey en peligro de extinción. Controlaban los nidos para evitar los saqueos humanos y animales; allí organizaban los datos, descansaban y esperaban a que los pescadores miskitos les abastecieran con los regalos del mar, como langosta o caracoles de mar…

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y otros, con menos aspecto de regalo, como los PEPINOS DE MAR!!! (una especie de gusano de seda, del tamaño de un embutido fino de mortadela).

los cayos perlas…

Es un grupo de 22 cayos dispersos en una superficie de aproximadamente 280 kilómetros cuadrados, situados a unos 35 kilómetros de la Costa Caribe de Nicaragua.

Las islitas están cubiertas de vegetación y bordeados de playas de arena blanca. A parte de ser un lugar de anidación de tortugas, se pueden ver delfines y muchas otras especies de peces.

Otros ocupantes de esta preciosidad, son los comerciantes de tierras… extranjeros canadienses, ingleses y norteamericanos, o un griego que los vendía por internet, y que quisieron colonizarlos con unas montruosas estructuras de hormigón, “muy ideales para quedar integrados en el ambiente”. (documento del caso de usurpación de tierras).

Dónde sí estuvimos muy bien, fue hospedados en el en el Green Lodge de Laguna ;)

  • Guest house: Green Lodge.
  • email: williamdes60@yahoo .
  • tlf: (505)25 72 05 07 , (505)885 13008 , (505)891 55 354.

A la mañana siguiente cogíamos un autobús que nos llevaría a través de selvas y palmerales, campos de maíz y extensos pastos para el ganado, hasta San Carlos; en el extremo sur del lago más grande de América Central, Lago de Nicaragua (o lago Cocibolca).

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Los campesinos y gauchos, cargados con sus larguísimos machetes, subían y bajaban incesantemente… pero esto os lo explicaremos en la próxima entrega ;).

Salut!

“El béisbol es sólo un juego, sí; como el Gran Cañón de Colorado es solo un hueco en medio de Arizona”. George F. Will, periodista, ganador del premio Pulitzer.

De vuelta en avión hacia tierra firme… 2 h de retraso en un vuelo, que duró 15 minutos!. Nunca habíamos hecho un trayecto tan corto.

Volvimos recordando con tristeza, como habíamos perdido a nuestro… FUET!!!. En una de nuestras excursiones alrededor de la Little Corn Island, un ejército de hormigas aprovechó para realizar una incursión relámpago directa al interior de nuestra mochila… la fila de diligentes soldados, entraba, mordisqueaba, cargaba y exportaba “fuet” hacia su ciudad subterránea, a una velocidad de vértigo!. Cuando llegamos, parecía un Gruyere y quedaba la mitad! Se de buena tinta, que para acabar con el resto, les sobró tiempo…

Bluefields

Ya empezaba a oscurecer cuando nos bajamos en la pista del aeropuerto de Bluefields. La chica de la oficina de turismo, estaba cerrando las puertas. Tuvimos mucha suerte de encontrarla… hablando, hablando, nos dijo que era sobrina de “Elsa”, la señora del alojamiento en Little Corn Island! (nuestro paraíso).

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Bluefields, es un punto estratégico. Su posición geográfica permitía a los piratas europeos del s.XIIX, descansar, y reponerse, ocultos en Río Escondido; así pues, es aceptado que el origen de la ciudad está ligado a la presencia de estos personajes. Alrededor de 10% de nativos, tienen como lengua materna al inglés criollo… y en las comunidades, prácticamente no hablan nada más.

  • Avión (Big Corn – Bluefields): 64 c$/p.p
  • Oficina INTUR de Bluefields: telf. 257 20 221
  • Hospedaje “Doña Vero”(a una cuadra de los bomberos, y a dos del puerto).

Personalmente creo que es una ciudad desorganizada, poco segura, sucia, y con poco encanto… pero estuvo bien cenar en un local, semiabierto, dónde 6 u 8 señoras se arremolinaban tras la barra y en la minúscula cocina, sirviendo enormes platos de gallopinto para llevar, a cientos de clientes hambrientos.

A la mañana siguiente, cuando desayunábamos en el bar del puerto, la chica del café no podía entender como a alguien le podía interesar visitar una ciudad como la suya?!; no daba crédito!!! extranjeros, viajeros… que nos llamaba de ese lugar, para hacer turismo?!… pero? si aquí no hay nada, todo es feo!… estamos descuidados por el gobierno!… La verdad es que el potencial de la zona, es enorme; selva vígen, reservas naturales, étnias, pueblos pesqueros…

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Desde Blufields a Karawala, hay infinidad de comunidades, cada una con una historia distinta… y cada una interesante por si misma!. Toda esta riqueza, que aún está por descubrir, culmina con la artesanía costeña en coral negro, muy distinta a la que podéis encontrar en el resto de Nicaragua.

Fue un alivio poder marcharnos tras 3,5 h de espera, de ese polvoriento, sucio y poco animado puerto de Bluefields. Se nos pasó el tiempo volando ojeando la selva abocada sobre el río bajo el sol brillante de mediodía.

LAGUNA DE PERLAS

Una enorme laguna de 876 m2 conectada con el mar, rodeada de manglares y playas vírgenes que suponen un paraiso natural para aves.

  • En el área costera, se asientan poblaciones garífonas, creoles y mískitas dedicadas a la pesca, y cuyo medio de transporte usual es el acuático.
  • El municipio de Tortuguero, una franja al este del río Kukarawala y al sur del río Kurinwás, es una zona mestiza. La ganadería está bien asentada, y cuentan con grandes explotaciones de aceite de palma.
  • En la parte occidental, se encuentra el límite de la Reserva Ecológica de Wawashang. Para visitarlo lo mejor es contactar con el Centro de desarrollo Agroroforestal; disponen de una finca de 5000 ha en plena reserva, con alojamientos y cursos destinados a la agricultura mediante técnicas de manejo naturales. (leer un experiencia).
  • Oficina de turismo Laguna de Perlas; Sr. Shelton Velasquez. telf. 892 09 863

A pesar de la belleza escénica y de las posibilidades de turismo ecológico y de aventura entre agua y bosque, el turismo es una actividad muy poco explotada.

Nos habíamos enrolado en una panga rápida hacia el pueblo de Laguna de Perlas; allí tendríamos más posibilidades de encontrar algún bote de pescadores que llegara a las comunidades de Orinoco, Tasbapaunie, o Haulover… dónde podíamos alojarnos en alguna de las casas particulares que se ofrecen, para convivir unos días; aunque las condiciones sean más o menos limitadas, nos encanta.

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Sí! encontramos un pequeño bote que se dirigía a Orinoco… seríamos 4 pasajeros y una tonelada de sacos de cemento, impulsados por un motor de… de lavadora! más o menos!. No sabíamos ni si avanzábamos, era leeeeento! leeeento!… las notas de viaje en panga decían:

  • Manos ancianas, arrugadas y quemadas por el sol. Rostros profundos, sabios del tiempo vivido en una diminuta comunidad del mundo, Haulover, a las puertas de un océano.
  • Mariposas negras baten frenéticamente sus alas en un incesante juego, con las olas de un lago de mar, rodeado de manglares salvajes.
  • Pequeños y redondos pedazos de nubes disgregados, flotan inmóviles en un cielo brillante. El sol nos quema… deberíamos haber traído agua… el cascarón flota sobre el agua, pero casi no avanza. La panga nos mece… o nos zozobra a su antojo. Nos moja.
  • Òscar sueña en voz alta, sueña con una hamburguesa; y yo, con un aguacate y huevo frito… :O    … deberíamos haber traído agua o algo de comer!. Son las 3 de la tarde, y hemos desayunado a las 8.

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Orinoco y Marshal Point

Casitas de madera colorida, ancladas sobre el agua enmarcadas por grandes palmeras, bienvenidos a Orinoco (una comunidad Grarífuna a las orillas de la laguna)… una vez allí, hay que encontrar hospedaje… Sin problema! todo el mundo se conoce! la chica del bote, avisó a su cuñada de que nos dirigíamos al puerto. Nos acompañó hasta la casa una jovencita de 12 años, y ala! ya teníamos habitación.

  • Hospedaje en “Erika Crisanto López”;
  • Excursiones por la zona y reserva natural: Kakacreek; Telf.25 700 962
  • Pangas directas de Bluefields a Orinoco: de Martes a Viernes; 6:00 am.

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Por la tarde estuvimos paseando, los niños jugaban a cocinitas o a pelota… o a cazar mariposas!. Estuvimos hablando con sobrino de Erika, que nos explicó que muchas de estas familias del área costera, tienen parientes trabajando en cruceros transatlánticos o en el Caribe, que les remite importantes ingresos. Pero lo que más les apasiona sin duda, es el béisbol!

Al día siguiente se celebraba el campeonato de béisbol comunitario en Marshall Point, la comunidad vecina a la que se puede llegar andando por un camino de losas de hormigón. Todo el mundo estaba muy excitado… no podíamos perdérnoslo!; vimos a la miss, vimos los atuendos, grandes lanzadores, etc…

 

 

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y por la noche montarían una fiesta junto al campo… eso tampoco podíamos perdérnoslo! ;) .Nos invitaron a ir, los pangueros que se alojaban también en casa de Erika. Con nocturnidad nos subimos a su cayuco, avanzamos por la orilla sin luz, y atracamos a orillas del chiringuito de madera más pequeño del mundo, con los altavoces más potentes del mundo! ahí si nos pegamos unos bailoteos bien restregados, junto a esas negras guapísimas y llenas de curvas que movían el pandero sin parar!

Como volvimos?

Eso os lo cotaremos en la próxima entrega!!! Salut!.

Para las comunidades indígenas mískitas y sumus existe el programa de educación intercultural bilingüe, que destaca por el uso de la lengua materna en los cuatro primeros grados de enseñanza primaria. Las comunidades garífunas y creoles, también aplican esta modalidad, usando el inglés como lengua materna.

“No volveré a ver mi amada isla del Caribe, con su agua transparente en la que se ve la arena del fondo, las cadenas y las anclas y los pescados de colores; sus cocoteros y su vegetación del Aduanero Rousseau. Pero Dios me dará la esencia de Corn Island sin estar en Corn Island”. Memorias de Ernesto Cardenal; Vida perdida.

El viatge per arrivar a “la Islita” és digne d’explicar. El normal és agafar una avioneta i en un moment ja hi ets. Però, per si no ho sabieu, ens agrada complicar-nos la vida. ;)

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Big Corn Island… al fooooons.

En el post anterior ja us hem explicat que estàvem a San Ramon, i vam haber de travessar nicaragua en diagonal, amb tot el merder de busos ruteados (aquells que paren a tot arreu) que suposa arrivar al Rama.

Al port, et donen 2 opcions. El vaixell petit o el de “luxe”.

No us podeu imaginar com era el petit!!!!!! La mida s’assembla als tipics d’anar a buscar sardines, i era un viatge de 14 h, moltes a mar obert. L’altre no us penseu que era molt millor. Per començar, hi havia 8 llits i jo era el 9… conclusió, em va tocar a terra.

Vam sortir a les 7 de la tarda… i va ser una nit molt llarga fins a l’últim port, que dóna pas al mar carib. Allí ja va començar el vaivé!.

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i segueix Big Corn Island… al fooooons.

Quan vam arribar al Bluf, va baixar una noia i vaig ocupar el seu llit. El problema va ser que van pujar 8 persones més, totes apilotonades per terra. Finalment vam arribar a la Big Corn Island. Allí mateix surt una lanxa, que va a tota òstia i et porta en 20′ a la Little.

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Surfejant sobre la proa, vigilant els esculls.

Només arrivar ens van intentar encolomar tot tipus d’hotels…

Però nosaltres, que som més tossut que una mula, motxilles a l’esquena, i au! a inspeccionar les opcions… per a 3 nits ja val la pena mirar-s’ho una mica. (Podeu aconseguir un plànol-fotocòpia al Dive Little Corn, a prop del moll).

N’hi ha un parell d’econòmics aprop del moll, però amb aquella calor no ens van convèncer gaire. Vam tirar cap a la Iguana, molt boniquet, però 70$ la nit i no estava a peu de platja, ni parlar-ne!!!.

Vam seguir i vam trobar Elsa’s Place. 20$ la nit i al puto mig de la platja. No hi ha wifi, però just al costat hi ha un altre hotel, el triple de car, pero per aconsegur wifi, va de pebrots ;) i sinó, sempre pots anar al poble. Al garitu que fa més pudor de fregits i ple de gringos, els hi pots demanar la contrassenya, i tot seguit anar al local del davant que és d’un tio molt simpàtic i que ens cobrava la meitat per les birres!… i des d’allí, l’aprofites. I si no… DESCONNECTES i mires a l’horitzó fins que t’avorreixis!!!.

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No em direu que això no és el paradís?…

Com més al Nord de la illa, millors són les platges, però més lluny del poble i més car és l’hotel… Vam optar per quedar-nos al mig, així de dia anavem cap a les platges paradisíaques i desertes del Nord, i per la nit anàvem cap el poble a sopar.

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Pel tema de la manduca recomenem, i molt efusivament, un local que es diu Color Views. Ens vam fotre de llagosta fins el c… piii!. Cada dia sols, i el preu, espectacular (6,5$ per cap).

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  • Menjar:
  • Desayuno en Elsa’s Place: 80 c$/tortilla y café.
  • Comida en Color Views: 190 c$/plato de langosta.
  • Cena en Color Views: 170 c$/plato de gambones con gallopinto.
  • Desayuno en Grace’s Place: 135 c$/tortilla,pan y café.
  • Comida en Desieris: 180 c$/burrito y cerveza.
  • Cerveza en Elsa’s Place: 40 c$/ud.
  • Cena en Color Views: 190 c$/plato de langosta… Repetimos!!!

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És una illa de només 3 km2 i es pot fer la volta en un parell d’horetes.

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La platja del “Ensueños”.

No hi ha ni el més mínim problema de seguretat i la gent super simpática però sense agobiar. Nosaltres vam pensar que seria el típic lloc turístic (que fot fàstic) i ens vam portar una sorpresa molt agradable.

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La platja del Casa Sunrise.

Poca gent… sense presses… son molt tranquils… gens pesats… el menjar bo… barat…

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La sortida del sol, al peu de l’habitació de l’Elsa’s!.

El mar metàl·lic de la matinada, reflexa la petita esfera taronja que comença a sobreixir per l’horitzó, tímida entre uns núvols baixos. Comença a tenyir el cel d’un vermell encès, mentre hi ha una pausa… el temps i l’aigua s’aturen…

També van fer snorckel, i us ho he de comfesar; ens va  agradar molt!!!.

Taurons, mantes, llagostes, peixos i peixos de colors i tot per 20$. Vam passar-nos 3 hores volant per les “White holes”; mai haviem vist tanta fauna, des de tant amunt! I els coralls, grossos com a banyes de rens! rodons y grossos com a pilotes de platja! llargs i fins com a arbres submarins! una bogeria.

  • Snorkel: 
  • Sunset tours; chiringuito del final de la platja: 20 $/p.p

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El darrer dia ens vam aixecar ben d’hora per agafar la lanxa que ens portaria a la BigCorn Island.

Ens vam traslladar amb taxi fins l’aeroport i… quina mala sort, només hi quedava un bitllet. En vam reservar 2 pel vol de la tarda… i vam tenir temps de fer una mica més de turisme per la illa gran. Va passejar per la Long Bay, on el sol cremava!

  • Oficina de turismo Big Corn: 
  • La Casa de la Cultura; al lado del aeropuerto.

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Long Bay deserta.

I vam dinar al davant del moll de Brig Bay, a l’altre costat de la illa… Llagosta! per si la trobavem a faltar.

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  • Viatge fins al continent: 
  • Panga (de Little  a Big Corn Island): 145 c$/p.p
  • Taxi (Big Corn): 15 c$/p.p
  • Avió (Big Corn – Bluefields): 64 c$/p.p
  • En barco de Big Corn a Bluefields: salidas sábados y domingos a las 23:00h (pero quizás no!… hay que preguntar y asegurarse ;).

I ja tornem a ser a terra ferma. La Nicaragua de selva espessa, de les transitades vies fluvials i del gran llac.

Però això us ho explicarem a la pròxima entrega ;). Salut!

“Comprendería lo absurdo que era calificar a Nicaragua como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Mi pobre país. ¡Por Dios!, un país donde sólo existían en total cinco ascensores”. El País bajo mi piel; Gioconda Belli.

Nos recorrimos Matagalpa de arriba a abajo. Es una ciudad con carácter y su espíritu emprendedor, le imprime esperanza.

Abajo… por la avenida hasta el parque de la Catedral; hacia arriba… por la calle comercial.

Nos detuvimos a comer en La Casona, y creo que confundieron a Òscar con el cantante de Jarabe de Palo!!! Jajajajaja.

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El ambiente en la cootran Norte, es colorido, estresante, polvoriento y animado. Mujeres que trajinan baldes de colores, carros de caballos, vendedores de tajadas y chocolate… gritos y pitos llenan el ambiente. Ojo! Ojo! Que aquí los carteristas si que corren! Se le acerca uno a Òscar, que quedó neutralizado con una mirada asesina. El bus y estaba saliendo, tuvimos que detenerlo con mayúsculos aspavientos.

– Dele, dele! rápido suban!

San Ramón.-

Tierra de los indios Yassika o flecheros. Esto si es tranquilidad! gallinas correteando por las calles, mamas que llevan a sus niños uniformados al colegio… se oyen de fondo, ensayando las canciones para las fiestas.

Su patrón, San Ramón nonato, es el santo patrón de los partos, matronas, niños, embarazadas y personas acusadas falsamente.

Vamos a buscar a nuestro enlace, Cruz; quien se ofreció voluntario para hecernos de guía en “la montaña”; bombero y capitán del equipo de béisbol profesional (muy bueno! por lo visto…) atiende pacientemente a los niños y mayores que se le acercan para darle la mano, felicitarlo y desearle muchos “home rounds”, su mirada tierna y sus palabras serenas, contrastan con la garra que derrocha en el juego.

Nos llevó derechitos a casa de la Sra. Estela (otra abuelita, digna de admirar). A sus 74 años, vive con su nieta y cuida a su viznieta, una princesita de 5, con auténtica devoción!. Nos tuvo “platicando” hasta las 10 de la noche.

  • Dormir y beber:
  • Hospedaje Tierra Linda (Sra. Estela): 500 c$/ hab.doble, con desayuno y cena.
  • Cerveza: 60 c$/l.

Quedó viuda en plena dictadura, pero pudo llevar a sus hijos a la universidad, trabajando muy duro en el campo. Su cuerpo, es fuerte y se mantiene jóven, pues nunca dejó de hacer ejercicio. La pequeña de 5 hermanos, cuida de ellos y se preocupa de que no les falte de nada… además colabora como voluntaria en una asociación, organizando el comedor solidario y sesiones de gimnasia cada 15 días para “los viejitos” (ella los llama así ;).

Es muy interesasnte poder compartir el día a día de los lugareños, aprobechando la amplia oferta de hospedajes que hay en San Ramón.

  • Expresiones: Limarse un dedo índice con el otro (como sacando punta), significa dinero, o de gran valor.
  • Fiestas Patronales: 31 de Agosto, aniversario de  la ciudad; Parrillada frente a la Alcaldía, Procesión de la imagen del Santo, Mercado indígena, Carrera de cintas para los pequeños, el Cerdo encebado, y el Palo Lucio…

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Disfrutamos muchísimo con las fiestas… sobretodo, con el cerdo y el palo!, ambos embadurnados con cebo, para que la tarea sea bien resbaladiza.

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Al cerdo hay que agarrarlo al hombro y dar una vuelta entera al campo de béisbol para poder llevarselo a casa… (me partía con el speaker!)

y el palo, tiene unos 10 o 12 metros, en lo alto se encuentra el premio… para subir se necesita un equipo, pero es tarea de locos!.

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San Antonio.-

Hace como tres horas que está lloviendo con muchas ganas, casi torrencialmente; y como ya se acercan las 6, está cayendo la noche. La cubierta de chapa, drena el agua en plateados chorros verticales, que son nuestra prisión líquida.

Amaneció claro y caluroso, los delgados penachos de humo se alzaban dispersos desde las cocinas. Las mañanas empiezan con gallopinto, tajadas, tortilla, tamal dulce y café.

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En los alrededores, en laderas húmedas, fangosas y sombreadas, se cultiva el café de altura, un poco más ácido que el del Norte (dicen). Hicimos una excursión hasta una cascada preciosa, rodeada de exhuberante vegetación verde esmeralda… resbalé en una gran roca negra, lisa, cubierta de “lanita”, y me pegué un leñazo que casi me parto la rodilla y la mandíbula. Ala!

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Visitamos la biblioteca de La Corona, construida en 1998 por una ONG catalana, junto con la escuelita de San Antonio; allí dimos una charla para los 30 alumnos de diferentes edades, que comparten el aula.

Nos despedimos tristes de Cruz, de la señora Estela, y de su princesita Devora (quien me había hecho reír un montón, y de la que nunca olvidaré esos enormes ojos desorbitados de ilusión y asombro, al ver que le daba un libro de Dora la Exploradora en Australia!!!… y que ya no soltó).

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… nos quedaba un largísimo trayecto… atravesar el país hasta alcanzar el mar Caribe, y navegar hasta llegar a Little Corn Island…

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Opciones turísticas:

Por la polvorienta carretera, de nuevo hasta Matagalpa, veíamos los vaqueros ajustar las riendas de sus cavallos y montar, ordenando al ganado.

Nuestro destino era llegar a el Rama por carretera, y no queríamos tener que pasar por Managua para hacer el trasbordo. Así que platicamos con los conductores un rato, hasta que los convencimos para que nos dejaran en San Benito o Tipi-Tapa (dóde se empalman ambas carreteras = “el empalme”).

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  • Transportes: 
  • Colectivo de San Ramón a Matagalpa: 9 c$/p.p
  • Ruta en Taxi (Matagalpa); 10 c$/p.p
  • Bus de Matagalpa al empalme de San Benito: 50 c$/p.p
  • Bus de San Benito a el Rama: 180 c$/p.p
  • Papel para WC públicos (en la ruta): 5 c$/p.p

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Fue mejor aún!… estuvieron escaneando la carretera, hasta que vieron como se acercaba nuestro bus a el Rama; con enorme estruendo, pitidos, luces y voces, hicieron que se detuviera al otro lado de la  principal, y nos embarcaron casi en bolandas!!!. Jajaja!!!

Tardamos como 10 horas en llegar al puerto de el Rama… y venga horas allí  sentados… y nosotros que pensabamos que lo peor eran los asientos de Sky (que equivocados estábamos), ahún no habíamos probado los asientos envueltos en plástico de concesionario ;)… y venga a entrar vendedores ambulantes, jajaja!

El mejor discurso, tras las disculpas y las bendiciones, fue el una charlatana vizca: “Señores y señoras, verdad que algunas veces nos sentimos decaídos, sin ganas de nada, por los dolores altríticos, dolores celebrales, reuma, riñones, hígado… estas pastillas de Marihuanol, es una solución que vienen en cómodas dosis de 10 unidades. El Marihuanol sirve pa los dolore, celebrales, altríticos, actúa limpiando el hígado eliminando lo malo, sirve pa los dolore celebrales, altríticos…”

El conductor y el ayudante sabían a dónde nos dirigíamos, todos nos ayudaban, y como he dicho antes, si pudieran te cogerían de la mano y te llevarían ellos mismos. Nos dejaron cuando ya estaba oscuro, en la misma puerta del puerto. Teníamos que encontrar el barco (que resultó “barquito”) para navegar toda la noche por el río, e internarnos en el Océano por la mañana hasta alcanzar Big Corn Island.

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A esas horas, el puerto era un lugar lúgubre y silencioso, lleno de marineros “de aguas bravas”, espesos, dobles y de pocas palabras. Escogimos el cascarón que nos dijeron tenía un camarote “más cómodo”… si, si, lo que querían decir es que “acomodaban a más”. Éramos como 15, entre los 8 minicamastros y los que durmieron en el suelo! con ese frío!  :O

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  • Precios:
  • Entrada al puerto: 6 c$/p.p
  • Cena frente al puerto Rama: 50 c$/p.p
  • Barquito “Island Exprés” (del Rama a Corn Island): 300 c$/en “camarote-patera” p.p
  • Panga (de Corn Island a Little Corn Island): 145 c$/p.p

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Zalpamos a las 19:00h, sería una larga noche! Y una mañana más movidita!

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Pero eso… es otra aventura que contaremos en el próximo post ;)

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Hola gente!… debo pedir disculpar por el retraso, pero es que me apunté a un interesantisimo “curso de fotografía avanzada” y estoy disfrutando como una cosaca!. Las fotos ya las tengo, pero los relatos de Nicaragua, avanzan a paso de tortuga  ;).

Este año, los amigos nos reclaman que para “la cenita temática”… LES DEMOS LANGOSTA!!! jajaja (no saben na!).

“Merton se me reveló como profeta. Siendo él un gringo, y yo un latinoamericano, me descubrió el valor de los indios y nuestras culturas indígenas. Una cosa es admirar los grandes monumentos, y la otra considerarlas culturas vivas que aún pueden influenciarnos. La poesía, la cosmovisión, la sabiduría, el misticismo de nuestros indios… ignorado siempre por nuestros escritores”. Tomo 1: Vida perdida, Memorias de Ernesto Cardenal.

Salimos con el vuelo de American Airlines a las 7 a.m., haremos escala en Miami y nos plantaremos en Managua a las 7 de la tarde… así que el plan, es hacer “zzz” una pequeña siesta en el vuelo interoceánico para llegar más o menos frescos para una cena con amigos!. Nos da la bienvenida el ayudante de cabina del vuelo… habla castellano, con acento inglés; inglés con acento americano; y un perfecto catalán!

Súuuuuuuper control de pasaporte en Estados Unidos, recogida de mochilas y vuelta a “connections flights”.

Control personal y bolsas de mano… y por fin…

No! las pantallas de información de vuelos… pero esto que es!? ¿¡en qué aeropuerto se ha visto que NO estén ordenados por hora de salida!? no, no, están por orden alfabético de la ciudad de destino!?.

La wifi… pfff.

Vuelta a las pizarras y… conectar! ya queda menos.

  • Importante:
  • Visado: necesario para EEUU;
  • Expedido a través del ESTA (Electronic Sistem for Travel Autoritzation)
  • Tasa de entrada a Nicaragua: 10$/p.p
  • Cambio de moneda, en los Coyotes: 1 € = entre 28 y 34 c$.

Managua .-

Llegamos de noche a Managua, y Néstor ya nos esperaba en el aeropuerto con sus dos “guardaespaldas”; su hermano (un grandote de voz dulce) y su primo (un chiquito de morena melena rizada, oculta bajo las omnipresentes gorras de béisbol). Lluvia muy intensa, tráfico espeso… y las ganas de hablar y conocer nuestro nuevo país!!!

Nos llevaron a la “fritanga” que les gusta. La familia que la regenta, se apresuraba con los platos de gallopinto, tajadas, maduro, ensalada, el queso frito (bueno! pero fuerte y muy salado), el pollo, chancho y la res. Todas las salsas, picantes! chili, vinagreta de cebolla o vinagre blanco.

Nos quedaba un largo camino por delante, y muchas dudas respecto a la ruta más plausible  :O

Hablando con ellos, nos quedó claro que las comunicaciones fuera de las carreteras secundarias, son… son casi inexistentes, puede que funcionen o no, pero nadie las conoce, y poca gente se aventura a lo desconocido. -Estáis locos!- nos dijeron ;) , también en la oficina de turismo de Matagalpa -Es un plan descabellado!-. Hasta San Pedro del Norte, sólo circulan los camiones comerciales, o eso nos dijeron.

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El domingo Néstor nos acompañó de ruta turística por la ciudad… así da gusto! que te lo cuente alguien que vive allí, es genial.

Por la avenida del bulevar, los esqueletos de grandes edificios que se calcinaron 40 años atrás, durante el gran terremoto, a duras penas se mantienen, mostrando las cenizas de lo que fue “la pequeña París”.

En managua, la humedad te aprieta y te asfixia. No se puede dejar de sudar, ni en reposo absoluto. Todo el mundo se busca la vida como puede: Mimos con discurso, venta ambulante de bolsitas con agua “fresca”, chucherías, o simplemente pedir para no robar. Esto es lo que encontramos en el bus 163.

  • Precios: 
  • Cena en la pulpería: 80 c$/dos platos enormes!.
  • Bus interurbano: 2,5 c$/p.p
  • Bus de Managua a Jinotega: 80 c$/p.p
  • Crema repelente OFF: 105’4 c$
  • Agua purificada: de 9’0 a 15’0 c$
  • Nabis galletas: 11’3 c$

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El centro político y cultural de esta ciudad deformada y maltratada durante años. El teatro, la plaza, el museo… grandes edificios de esplendor perdido, accesibles a unos pocos. El Malecón, frente al contaminado lago Xolotlán, lugar de encuentro de familias y grupos de amigos, está decorado con colores alegres, para proporcionar ánimos a una población desgastada.

  • Entradas:
  • Parque del Malecón: 5 c$/p.p
  • Loma de Tiscapa: 30 c$/p.p

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Subimos a lo alto de la Loma de Tiscapa, desde ahí vismos la enorme extensión de Managua… no hay continuidad, solo una gran extensión de verde, 30 kilómetrso hacia el sur, sin ningún orden, como si alguien hubiera lanzado las casitas del monopoli, y las hubiera enrejado hasta el tejado para prevenir el bandalismo.

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Visitamos  el museo de la tortura, nos precedía un grupos de mujeres ya muy mayores, que rendían homenaje a sus caídos, cumpliendo su último deseo antes de que la memoria les abandone a ellas. Mujeres valientes que tienen poco tiempo para expresar las penalidades que vivieron bajo su piel.

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Las fotografías grises de ese tiempo pasado de grandes reivindicaciones, se van diluyendo a lo largo de las paredes encorvadas dónde sucedieron las torturas más atroces de la historia de la dictadura de los Somoza.

“La retórica inflamada del sandinismo, no era congruente con la realidad, pero le servía convenientemente a Reagan para satanizar la Revolución. En los discursos de la Dirección Sandinista el pueblo era el protagonista, pero también quien pagaba los costos más altos… se empobrecía la pobreza”. El País bajo mi piel; Gioconda Belli.

La ultima sala, está dedicada al hombre que inspiró a todo un pueblo a alzarse contra la mano opresora. Querido Sandino!.

A la hora de comer, abandonamos a nuestro buen amigo Néstor bajo una lluvia torrencial, para subirnos al autobús de Matagalpa-Jinotega, en la Cootran Norte (lo que viene a ser la Cooperativa de transportes Norte :).

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Matagalpa – Jinotega.-

A medida que abandonamos el valle, el aire se torna frío y limpio… nos rodean montañas exuberantes, verde… verde por todos lados. Nos apeamos, y notamos sobre nuestras espaldas, las miradas de de desconfianza… creen que somos gringos!  Pero entonces nos acercamos, mostramos nuestra mejor sonrisa, y preguntamos en un español inconfundible. Las relaciones sociales, mejoran mucho.

  • Dormir y comer:
  • Hotel Central (1 cuadra detrás de la Catedral): 500 c$/hab.doble.
  • Cena / Desayuno en el Tico: de 160 c$ a 200 c$/2p.

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La visita matutina a Soppexsca (cooperativa agrícola y finca de producción de café sostenible) no sale como la habíamos planeado. La visita a la finca es por la tarde, y ya tenemos nuestro bus de vuelta a Matagalpa.

0068_JInotega

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Debemos llegar a San Ramón, (un buen amigo!) Cruz nos espera para mostrarnos todas las actividades que organizan en motivo de las fiestas patronales de su pueblo. Vamos bien apretujados, en esos típicos asientos de bus escolar dónde las piernas no caben, y además, nos han pedido que pongamos las mochilas “en la paquetera”… eso es, dentro del bus, en las repisas sobre los asientos.

  • Transportes: 
  • Bus de Jinotega a Matagalpa: 20 c$/p.p
  • Ruta en Taxi (Matagalpa); 10 c$/p.p
  • Bus de Matagalpa a San Ramón: 9 c$/p.p

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Opciones turísticas: 

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En Matagalpa, hicimos nuestro último intento de recabar información sobre la ruta que traíamos diseñada desde casa… y el resultado fue el mismo que en todas partes: – Están locos… no… no sabemos si es muy seguro viajar por ahí, no estamos seguros ni squiera de que haya transporte público…

Nos recorrimos Matagalpa, haciendo tiempo… lo que sigue, os lo contaremos en el próximo post. ;)

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