“Me fui alentado por una fiebre viajera, y sólo al regresar comprendí la gran ventaja de recorrer las depresiones, y no las cumbres, de la tierra. En las depresiones encuentras a la gente; pastores, mineros, maestros, pescadores, militares, camioneros… Apasionante, conocimos mil historias de supervivencia en los territorios más inhóspitos del planeta. ESA era la miga del viaje… y lo supe después.”; Los sótanos del mundo; Ander Izagirre, periodista.

24 de Agosto… incertidumbre…

Dónde está el bus?- Ah! no va directo?- Y cuantos autobuses tendremos que coger?- Es muy largo el primer trayecto? – Cuando llegaremos!?… todo eran incertidumbres a las intempestivas 5:00 de la mañana.

Parecíamos… bueno, en realidad no se lo que parecíamos, no me veía… y a Òscar tampoco?… (nota para mi: Creo que a veces tengo los ojos cerrados)… Andamos unos 200 metros por la calle principal hasta que encontramos un batiburrillo de coches y furgonetas, y ricksahws frente a unas enormes puertas de madera que cerraban un mugriento edificio en un descampado. Allí teníamos que encontrar nuestro transporte… pero preguntar a los captadores (los que ayudan al conductor a organizar el pasaje) es una auténtica pérdida de tiempo… todos nos decían… – Sí! sí! vamos! subir a nuestro autobús… (venderían a su madre por un puñado de Rupias!).

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Así no íbamos a ninguna parte. Tendríamos que preguntar a alguien… y no nos faltaron voluntarios. Nos acercamos a un turista Indio que viajaba con 5 amigos, y le pedimos que no hiciera de intérprete ;) nuestro destino estaba lejos, y no queríamos descubrir después de 12 horas por carreteras de tercera, que nos habíamos equivocado de montaña…

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Yamunotri estaba perdido en los Himalayas, lejos… pero, de los los cuatro principales lugares santos de peregrinación del Himalaya Garhwal (que todo Hindú sueña con hacer al menos una vez en su vida!), era el que más nos acercaba a la ruta que queríamos seguir después.

Pocos acontecimientos pueden igualar las peregrinaciones a los cuatro Dhams, los “Chardham Yatra”, que representan el santo de los santos en la religión Hindú. El primero es Yamnotri, el lugar de nacimiento del río Yamuna, al que se le rinde culto con un templo enclavado en el estrecho desfiladero sobre la colina sagrada, nada más que a 3.421 metros de altura.

El río Yamuna, es el mayor de los afluentes del Ganges. Cuenta la la mitología hindú, que el río se personifica en la diosa Iamí, hija de Vivasuat (el dios del sol), y hermana gemela de Iama (el dios de la muerte)… por eso, bañarse en las aguas sagradas del Yamuna, libera de los tormentos de la muerte.

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Pues nada, una vez conseguidos los pasajes para el primer bus dirección a Dharasu… (Dharasu? eso no sale en mi mapa!!! ups) nos acomodamos para pasar una larga jornada hacia el norte ;)

  • bus Haridwar – Dharasu = 265 NRI/pers.
  • desayuno en la carretera = 40 NRI/pers.
  • bus Dharasu – Barkot = 80 NRI/pers.
  • té a la llegada a Barkot = 20 NRI/tetera
  • bus de montaña Barkot – Janki Chati = 70 NRI/pers.

El que cobraba los billetes estaba alerta para bajarnos en el lugar exacto y embarcarnos hacia Barkot. Y lo mismo con el siguiente cobrador, que en Barkot nos embarcó en el ultimo bus a Janki Chati. La carretera estaba en muy malas condiciones… pero creo que lo esperábamos peor (las expectativas te pueden arruinar un viaje, o hacer que sea de lo más confortable ;) … así que tampoco fue para tanto.

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Debíamos encontrar un sitio decente donde dormir. Visitamos tres alojamientos y todos eran prácticamente iguales, no había grandes diferencias salvo… en el grado de humedad, las dimensiones de las manchas de moho y en el olor a cerrado. Nos quedamos en el Shubham Palace, un poco más arriba de la estación de bus de Janki Chati, dónde las habitaciones (bastante limpias) tenían un baño muy amplio (cosa que se agradece cuando te tienes que duchar usando cubos de agua), y el chico que lo llevaba parecía majo.

  • Shubham Palace (2 noches con cena y desayuno) = 1500 NRI; Tlf.+91 94561 26935 – www.euttaranchal.com
  • “Pujha”/oraciones en Yamunotri = 100 + 100 NRI
  • té en los puestecitos antes del templo = 20 NRI
  • Comer en Aymara Hotel = 150 NRI/2 personas. (comida casera recién preparada)

 

25 de Agosto… aguas benditas…

Empezamos la mañana entusiasmados… esperábamos encontrar ordas de turistas indios en peregrinación, hacía buen tiempo; pero apenas encontramos un grupo de 4 hombres, y otros seis que nos adelantaron a lomos de unos burros muy obedientes.

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Nos quedaban los rituales y las aguas termales!!! habíamos cogido el bañador con ganas de sumergirnos en ellas y… (no, no es verdad; a Òscar no le entusiasman ;) … pero bueno, ahí estábamos, subiendo ese camino/escalinata bastante empinado, solos, y entablando conversación como si nos acabáramos de conocer!. Al final una curva afortunada, nos mostró nuestro objetivo, el templo de la montaña.

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En el templo hay varias fuentes que llenan las piscinas de agua a 70º y las regulan con las aguas frescas del río. Las zonas de baño están separados… las de las mujeres están metidas en una cámara oscura, y las de los hombres, están frente a una terraza sobre el río Yamuna.

Entonces llegó el “priest”… tu orador personal, el que se encarga de hablar con los dioses, comentarles tus deseos y tus dudas, cantarles, ofrecerles las chucherías que has comprado antes de entrar, el que bendice el agua de la botellita de plástico y te obliga a echarle un trago dando gracias y rogando por tu vida… preguntándote antes: – ¿Cuanto dinero me vas a dar a mi (la voluntad) para que te bendiga con mis oraciones frente a este altar, y pida que tengas una larga vida? –… sospecho que el “priest” se quedó pasmado con el bajo valor que le dimos “a nuestras vidas”… hombre, “sobretot catalans”!!!.

Con ese trago se gestó en mi estómago lo que viene siendo el típico episodio de “me voy patas abajo cuando tengo que viajar un porrón de horas en autobús”… pero tranquilos, llegó hasta media noche… así que por la tarde…

Va! eso os lo cuento en el próximo post ;)

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