¿De qué tesoro se trataba? no lo sabían. ¿Dónde se encontraba? Lejos. Al sur, siguiendo el largo camino llamado “la Cadena del Profeta”; se prolongaba a través de un gran río llamado Egerew n-igerewen. Lo que había al final, sólo Musa y Alá lo sabían. – La Cadena del Profeta, de Luís Montero Manglano.

Hola! sí! habéis leído bien! – lamiendo – … no estamos orgullosos de haber acabado por los suelos, pero aún así, superamos la dura prueba de surcar las carreteras Toraja sin sufrir mayores imprevistos… os cuento:

31 de Marzo’17…

Después de las lluvias torrenciales del día anterior, se levantó una mañana fresca. La selva y los arrozales habían recibido una cantidad sustancial de agua, y las hojas de los árboles, era más verdes que nunca.

Queríamos llegar a las cascadas de Bululangkan!!! al norte, a través de las montañas de Gunung Sesean… La carretera se empezó a retorcer después de pasar los últimos arrozales de la llanura de Rantepao; las aldeas cada vez quedaban más encajadas en las pequeñas terrazas empinadas, usaban, lo que la montaña les permitía. Algunas se alzaban sobre márgenes de piedra, eran casi como murallas medievales que contenían a las laderas selváticas.

En Tas’yaa le preguntamos a la señora del colmado la dirección a Bululangkan… Uh! que cara se le quedó!? nos lo hizo repetir varias veces, no daba crédito…

– Jau!!! Jaaaaau!!! Uhh.. jau, jau!!!

Sí! que gracia! haciendo un enorme círculo con la mano sobre su cabeza, nos decía… Uhhh!!! leeeeejos!!! leeeejos!!!… pero que muy lejos ehhhh?!?… sí, ya, ya! ya sabemos que está lejos, no se preocupe ;)… estaba súper graciosa :)))

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Durante 1 kilómetro más la carretera estuvo bien pero de repente, y como en anteriores ocasiones, empezó a menguar! y menguar!… era muy difícil acertar si era carretera o era camino. Nos habíamos perdido… después de un largo caminucho, enlazamos de nuevo con la carretera y empezamos a oír un rugido que se acercaba… cientos y cientos de motos, empezaron a pasar por todas partes… nos quedamos a un lado, pero nos hicieron señales para siguiéramos a la comitiva, y cuando habían pasado como una docena de coches y 150 motos, pues bueno! los seguimos!; parecía que iban a un funeral…

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Se desviaron por una rampa de hormigón que debía tener como unos 45º de inclinación! y allí nos caímos… por primera vez… un pequeño resbalón y una rascada en la rodilla a Òscar, pero seguímos (cabezones). Los de la comitiva, conducían bastante más rápido que nosotros y empezábamos a perderlos entre las curvas… y entonces, empezó a llover!. Paramos para ponernos las capelinas y les perdimos del todo; por lo menos nos habían acercado un poco más a las cascadas de Bululangkan, pero la lluvia se estaba intensificando… y que? nosotros parriba!… y que llueve más?… nosotros seguimos!, hasta que el camino dijo… Venga! a ver si te metes en este charco de barro de 15 metros de largo! va!… bueno, pues ahí ya no!. Fin del trayecto aunque llevaba el bañador debajo! hahahaha.

Esperamos a que amainara una 1/2 hora en el porche de una casa junto al camino, en unas sillas de plástico que nos habían sacado; como unos abuelitos en su granja de Wisconsin.

Vueeeeelta atrás!… esta vez, sí seguíamos la carretera, y estaba bastante bien!… pero la alegría nos duró poco. Calculo que estaríamos bastante cerca de Tas’Yaa, cuando un desprendimiento del tamaño de un transatlántico nos impidió avanzar. Había una máquina trabajando, pero los bloques de roca eran como autobuses, tardaría un rato!…

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Los chicos que había por allí, se ofrecieron a cargarse la moto a hombros hasta el otro lado, pero tendríais que haber visto por dónde! era un sendero improvisado tan ancho como un pié… y la caída? uh! podías llegar al valle desde ahí… ni hablar.

Llegó un repartidor con su moto, desembarcó un fardo para una mujer que se acercaba desde el otro lado, y le preguntamos a dónde iba… Bien! nos podía enseñar un “atajo” hacia Rantepao!; pero madreeeee… que camino!!!. La lluvia lo había embarrado todo, y había dejado al descubierto rocas resbaladizas… parecía que iba a ser más duro de lo previsto. Aguantamos un par de embates y a punto estuvimos de volcar, pero de nuevo, agotados, nos venció una rampa de hormigón resbaladiza… llegamos con barro hasta las cejas, y un moratón en el culo!.

en moto por Indonesia… “large large way”  (video Youtube)

1 de Abril’17…

La aventura del día anterior, la notábamos en el cuerpo!. Nos levantamos pronto, para evitar que nos pillara más lluvia por esas carreteras… del infierno. Volvíamos a las montañas, esta vez hacia Batutumonga!, el paraíso de los arrozales.

Después de una bonita postal a los pies de un campo aún por sembrar,

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… escogimos una carretera que daba más vuelta para llegar a nuestro destino, y acertamos!. Tuvimos sol, unos paisajes brutales, gente saludando desde las casas o a pie de carretera. Había mujeres con sus “longuis” y con el cesto colgando de la frente. Poblados monísimos y demás estampas inolvidables.

Entre nubes brillantes, el sol asomaba tímido, pero quemaba… tardamos 2 horas en llegar a Batutumonga, habíamos parado varias veces a hacer fotos por la carretera, y cuando llegamos… las vistas hasta el valle eran impresionantes. Rantepao se veía tan cerca…

Disfrutamos enormemente del descanso que nos ofreció la terraza con vistas del Guest house y restaurante “Mentirotiku”.

  • contacto Mentirotiku: Alan Tonapa; tlf. +62 81342 0666 20; alantonapa@gmail.com
  • comer en Mentirotiku: 90.000 RDY/ noodels con pollo, refresco y te.

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Ese día, también nos acercamos al mercado de Bolu… un evento multitudinario, llenos de color, sonrisas curiosas que nos seguían ocultas tras las básculas, y muchos, muchos negocios. En una explanada enorme (y bajo un sol de justicia) transitaban bueyes tirados por la anilla de su nariz… sus dueños, los refrescaban con cubos de agua, o con mangueras. Los llevaban hasta las rampas de hormigón que ascendían directamente a los remolques de pequeños camiones bien alineados en un lateral, casi hundidos en el barro.

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Los búfalos son muy importantes en la vida de los Toraja. Su valor se puede calcular, entre otras cosas, por el color de su pelaje. Así pues, de mayor a menor, tendríamos: Albinos con ambos ojos azules, Albinos, Oscuros con ojos azules, Oscuros con manchas albinas, y Oscuros sin más.

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Al otro lado, una plaza cerrada por corrales cubiertos bullía de actividad. Los hombres, sentados en los más altos travesaños, observaban cada espécimen, señalaban uno y discutían más interesados en sus cigarrillos, que en lo que su interlocutor les contaba al respecto.

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El mismo ritual se seguía en el cubierto de los cerdos, gallinas y gallos de pelea! enormes! brillantes!… sus crestas y colas daban mucho de que hablar.

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En la calle, bajo los toldos, se apostaban las vendedoras de verduras; quedaban a tus pies entre unos corredores minúsculos, las clientas se agachaban para comprobar la calidad o simplemente para charlar… corría una brisa que limpiaba el aire, todo estaba ordenado, tenían verduras, pequeñas, pero de mil colores; sacos de arroz de variedades alucinantes; chiles de todos los tamaños e intensidades.

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Y finalmente en el centro de todo, en un edificio de una sola planta, al que apenas se le veía la piel blanca desconchada por los muchos cachibaches colgados frente a él, estaban los puestos de carne y pescado, separados claro! pero limpios, muy limpios, sin moscas… apenas olía.

Nos acercábamos peligrosamente a domingo; sería nuestro último día antes de volver a Makassar en bus nocturno, para empezar nueva semana en otro de los rincones casi inexplorados de esta inmensa Indonesia!!!…

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“Un día, ya no verá a su padre en los semáforos, inclinándose para ayudar a los viejecitos o tomando té en las casas de samovar. Un día, le golpeará la realidad, cuando su adiós ya no sea una herida abierta, cuando se haya convertido en alguna cosa suave, indolente, algo para venerar”.- Mil sols esplèndids, de Khaled Hosseini.

29 de Marzo’17…

De buena mañana, salimos del Riana Homestay dispuesto a encontrar un buen café en Makasar; y baya si lo encontramos, en el café Backery, justo delante de Dota88, a precio europeo, pero muy bueno!.

Después alquilamos la moto y nos fuimos derechitos a la oficina de turismo. No tiene mucha pérdida, se sigue la calle principal del Makasar desde el Tongkonan hacia el sur, y justo después del hospital, la encontraréis a mano izquierda. Un edificio blanco detrás de una verja metálica blanca.

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Allí encontramos a la sonriente Francisca, que nos facilitó un mapa y nos habló de los muchísimos lugares que podíamos visitar. Teníamos un plan, cada día en una dirección distinta! montañas, cuevas ceremoniales, cementerios, cascadas, lagunas naturales… Así que, manos a la obra! con las capelinas bajo el brazo (la violencia de los chubascos de la tarde, era directamente proporcional a la intensidad del sol de la mañana), nos dispusimos a disfrutar, empezando por las cuevas de Londa (indonesia-tourism.com).

Cada cultura tiene su singularidad. Los Toraja tienen una forma única para enterrar a sus familiares. Los que vienen de una familia noble son colocados en Londas (cuevas de pared), una lápida especial marca “Tana Toraja”.

Nos acostumbramos rápido a ese tráfico desconcertante, la ruta nos llevó por la carretera principal primero, y por una carretera que lucía todos los verdes del mundo, después. De entre la selva, enmarcada entre los acantilados de las montañas de roca desnuda y los arrozales, surgen como caramelos de envoltorio rojo, los tejados de los pueblos Toraja.

Pagamos la entrada y nos dimos una vuelta por ese cráter; a un lado, en la pared vertical, asomaban los Tau-Tau en sus balcones… las figuras de bambú, vestidos y enjoyados con la ropa de a los que representan, nos observaron durante todo el recorrido; justo debajo, encontramos la entrada a las cuevas…

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… una humedad fría cubría sus paredes, y yo temía resbalarme y poner la mano sobre algún hueso humano, caído desde algún aposento resbaladizo de la pared. Daba bastante miedito; nosotros aquí, lo tenemos todo bien tapado y oculto…

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… mientras allí, recolocan y traen cigarrillos a sus huesos, e incluso les escriben el nombre sobre la frente, para no mezclarlo con algún otro vecino de cueva.

  • entrada en las cuevas de Londa: 20000 RDY/pers.
  • botella de gasolina: 10000 RDY/litro.
  • café con leche y té chai en la Backery: 46200 RDY.
  • entrada en las cuevas de Lemo: 20000 RDY/pers.
  • entrada en la piscina natural de Tilanga: 20000 RDY/pers.
  • comida en el Cymsky café: 96000 RDY/ arroz, noodles, tortilla y jugo de aguacate!.

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De allí a las cuevas de Lemo. Estas incluso se pueden ver desde el aparcamiento, pero nos apetecía andar un poco por los arrozales… el entorno es fantástico y estos Tau-Tau de menor tamaño, ya nos nos impresionaron tanto como los primeros. Eran viejecitos entrañables, y sus caras sonrientes, reflejaban los que más nos gustó de la gente Toraja… son “very friendly”!!!, siempre alerta para un “hello Mister!”, o una “what dou you thing about Toraja?!”; orgullosos de su historia y su legado ;)

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Ahhhhh… Tilagna!!! un estanque natural, fresco, con aguas cristalinas, frescas, i montones de árboles arrojando una fresca sombra sobre nosotros… he dicho ya que era muy fresco?!?!… después del sol abrasador que nos había perseguido durante toda la mañana era un lugar ideal para tomar un bañito, emparrarse por las rocas, tender las capelinas, y comer algo!.

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La lluvia empezó cuando salíamos de nuevo hacia el norte, para llegar a Ke’te Kesu… no aflojó ni un ápice, y en la bifurcación hacia Ke’te Kesu el agua ya nos llegaba a los tobillos, así que decidimos seguir hasta Rantepao. Hicimos una parada técnica en el Cimsky café, para secarnos un poco, y dejar pasar el temporal… pero el temporal no pasaba. Estuvimos como 2 horas, y descubrimos el zumo del mes: el de Aguacate!!! estaba espectacular ;)

Anocheció y seguía lloviendo… pues naaada, mañana más.

30 de Marzo’17…

Hoy sí! nos levantamos muy, muy, muy temprano!… Ayer, en nuestra larga parada en el Cymsky, descubrimos que en la región se cultiva lo que ellos llaman “el café Toraja más bueno del mundo!” (no se puede cultivar en otro sitio si es Toraja, no?. hihihi). En Pedamaran hay una fábrica Torajaponesa y queríamos visitarla…

A medida que cogíamos altura por las montaña, la carretera se perdía… se perdían sus laterales, se perdía el asfalto, aparecían bultos, surcos, y grandes charcos, y finalmente aparecieron rocas enormes… conduciendo no se, pero como “paquete” eso era un infierno… las piernas me quemaban por los esfuerzos que hacía para mantenerme en mi sitio, encontramos un par de tramos en los que me dieron ganas de tirarme de la moto… para sorpresa, las caras de los aldeanos que íbamos encontrando en nuestra movida ascensión!.

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Al fin llegamos… la fábrica estaba vacía y silenciosa, tres o cuatro peones hacían trabajos de mantenimiento y limpieza; entre mayo y junio, habían llegado los colmados cestos de recolectores particulares de toda la región, ahora, todo estaba tranquilo.  

Joshi (el guia improvisado que nos asignaron) nos enseñó las instalaciones y el proceso que seguían esos frutos. Las piscinas de lavado, las naves y hornos para secado (los antiguos rotativos, colosales, desprendían ese olor de café antiguo… los nuevos, nos contaron, que ya funcionaban con la cascarilla de café… nada de desperdicio, máxima eficiencia; la pulpa, se usa también, como fertilizante para los cultivos). La enorme criba presidía la última nave, que albergaba también la zona de selección manual, el ensacado y el control de calidad final. Muy interesante!

Después de aquello, quisimos volver al funeral de Tondok Allà (en el distrito de Sa da’n)… era el día que correspondía hacer los sacrificios de los búfalos.

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En la creencia Toraja, el Aluk To Dolo (el camino de los ancestros), las almas de las persona difuntas no abandonan su casa, hasta que no se han sacrificado los búfalos. Estos son las que acompañan su alma de regreso al “puya”, el mundo secreto de los ancestros o la tierra de las almas. El valor de los búfalos, aumenta cuanto más blancos son. 

Hasta ese momento, cada día en casa, se le llevará bebida y comida al difunto, se le cuidará y se conversará con él, ya que este, se conserva vestido y ataviado en su cuarto. 

Sorprendente?!?… no es más sorprendente lo nuestro? que escondemos el único destino ineludible para toda persona?.

Al entrar, nos vino a saludar Francisca! la chica de la oficina de turismo… había venido en su moto, llevando con ella a un holandés que le sacaba 2 cabezas y media. La estampa era total!

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Enseguida nos ofrecieron comida y vino de palma un poco agrio. En el centro de la plaza, reposaban ya los 8 búfalos sacrificados… los hombres estaban nerviosos, fumaban de forma compulsiva, sopesaban cuchillos y se hacían bromas entre ellos; se preparaban para algo importante… risas nerviosas, acomodándose las camisas a las cinturas, se calzaban botas altas.

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Llegaba el momento de pelar y despiezar esos estupendos ejemplares.

Para ver otro de los espectáculos que gira entorno a los búfalos, nos teníamos que desplazar hasta Malakiri. Allí se celebraba un “Buffalo fights”, una lucha en el barro entre dos pacíficos mamíferos. Fue bastante sorprendente el festival que se habían montado allí y la excitación del público en general, aunque algunos estuvieran a casi 200 metros en lo más alto de la colina… y a pesar que los pobres búfalos no parecían tener mucho interés en el juego, permanecían estáticos y entrelazados por sus cuernos durante largos minutos.

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En el cuadrilátero, el fango (o la mierda) llegaba a las rodillas del árbitro y las de los “coach” de los búfalos.

Era el momento de conducir hasta Ke’te Kesu… de momento la lluvia no había aparecido y por la carretera como siempre, las motos volaban entre los coches y las furgonetas, sorteando charcos y al resto de motos que circulaban en dirección contraria.

  • entrada en Ke’Te Kesu: 20000 RDY/pers.
  • botella de gasolina: 10000 RDY/litro.
  • cena en el Rimiko café: 129800 RDY/rulos de buey y de cerdo especiados al horno, cocinados dentro de un cilindro de bambú.
  • (este plato típico, debes encargarlo 4 horas antes para que tengan tiempo de cocinarlo).

La aldea, muy bien cuidada, tiene un encanto especial. En los tejados de bambú de sus casas de construcción antigua, crecen cantidad de helechos verde intenso, que miman esa imagen; cruzando el pueblo, hay un camino que asciende hasta… empieza a llover…

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… el camino ascendía junto a las paredes verticales repletas de tumbas que apenas se sujetaban con 4 maderos podridos, la lluvia se intensificaba, empezaba a mojar los cráneos que asomaban en cada esquina… llegamos a la oscura entrada de la cueva, cuando un rayo rompió el cielo y un trueno retumbó ensordecedor por el desfiladero. – Entramos?- un paso… bastantes cadáveres nos daban la bienvenida en la antesala… dos pasos… – Es que?!, creo que aquí podría haber murciélagos!…- trueno… un poco más, tres pasos… abrí la linterna y ahí estaban… amontonados en una bóveda sobre uno de los pasadizos de la cueva… – Va a ser, que hoy, no me apetece investigar más allá… trueno… más allá de donde estoy- ;)

Hay tres tipos de Tongkonan: las mayores son las casas, las medianas (los “alan”) sirven para guardar el arroz y en las pequeñas reposan los muertos hasta el día del funeral.

Volvimos a bajar, y nos acompañaba un riachuelo que se había formado por las escaleras. Abajo, el agua nos llegaba hasta las rodillas. Esperamos bajo el tejadillo de las taquillas de la entrada, a que el tormentón aflojara un poco… pero llegamos calados al Riana homestay.

Siguió lloviendo rato y rato, pero habíamos reservado un festín en el Rimiko café (unos platos típicos de sofrito de buey y de cerdo con verduras especiadas, terminados en una cocción al horno dentro de un cilindro de bambú). Cuando salíamos resignados hacia el restaurante Gaud nos pregunto:

– Queréis un paraguas?…

– Un paraguas?, yo creo que lo que necesitamos es una barca, hahaha!!!

 

y… ARRANCAMOS!

sí! ahora… ahora que todo el mundo empieza sus vacaciones, que los amigos te nombran sus destinos y te ponen los dientes largos, ahora que se largan y te dejan sólo en la ciudad más calurosa del planeta, ahora que se derriten las calles bajo las chanclas, ahora…  llegamos nosotros con el relato del viaje que ya disfrutamos en abril!!! ya tuvimos nuestro momento… tuvimos y retuvimos!!!

La cuestión siempre radica en cómo organizar física y mentalmente vuelos y escalas, para que, no seas un desecho humano cuando llegues a destino, puedas tomar decisiones y puedas comunicarte de forma clara y amable (o mínimamente clara y amable…) vaya, que no parezcas un zombi de mala uva! ;)

A ver, tenemos lo siguiente: Salida de Barcelona a 7:10 am – escala en Londres – y llegada a Kuala Lumpur a las 6:45 am hora local. (1:30 h + 13:20 h de vuelo). Después salida de Kuala Lumpur a las 13:40 pm– llegada a Makasar a las 17:00 h de la tarde!. En Makasar, tendremos que empalmar con un bus a las 19:00 pm, que nos llevará a Rantepao.

Dormir en el vuelo y en el autobús! Llegaríamos a destino, a las 7:00 am del tercer día de viaje!

Como organizar nuestro sueño?… fácil, fácil!

Primero,

12 h antes de partir (aprox.) poner tu cerebro en modo: HORA LOCAL DEL DESTINO. Así convencemos a nuestro organismo del nuevo horario al que debe acostubrarse.

Segundo,

La noche antes de volar…EN CASA DORMIREMOS MUY POCO!!! como una siesta, 2 horas máximo! (según la hora que tengan en ese momento en tu destino). Tener sueño, es el método más efectivo para dormir lo máximo durante un vuelo…

Eso sí, no habíamos previsto la emergencia médica que tuvo un pasajero en el avión, y que nos obligó a aterrizar inesperadamente en Dubai a las 21:10 pm.local… sí, sí! ocurrió la típica escena de… – Por favor, ¿hay algún médico en la sala!?!? -… después personal médico corriendo por los pasillos, cortinas corridas, ambulancias en el exterior, camilla, descenso del pasajero y acompañante… y una hora más tarde, reemprendimos el vuelo.

Así que después de las emociones nocturnas, aterrizamos puntuales en Kuala Lumpur… bastante despiertos y emocionados!

Tercero,

Llevar los tránsitos lo mejor posible… pues también forman parte del viaje!!!

Nosotros teníamos 5 o 6 horas de tomar el vuelo a Makasar, y después tendríamos que encontrar el bus nocturno hasta Rantepao. Así que en el bus DORMIRÍAMOS AÚN MEJOR; porque no nos engañemos, estaremos bastante destrozados… no creéis??? hihihi.

 

Espera. Comida. Café. Espera. Embarque. Vuelo. Llegada a Makasar. A la salida por las puertas del aeropuerto, nos abrimos paso entre los taxistas, para llegar a la rampa que queda a la derecha. Allí abajo está la mesa dónde se compran los billetes para el bus urbano DAMRI (de color azul) que llegan a la estación de Daya, desde dónde salen los buses hacia Rantepao.

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Leyendo “La antropoligía, no es un deporte de riego”, he sabido que a los Indonesios les gustan las narices largas y delgadas… Bien! Voy a triunfar como la coca-cola!!! hihihi.

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Cuarto, 

Empezar a hablar con los locales… ellos te ayudarán seguro, a encontrar ese bus que quieres, ese taxi que necesitas o las taquillas de trenes… A las 6 de la tarde aterrizaba nuestro vuelo de Air Asia en Makasar.

Le preguntamos a la chica que había volado al otro lado del pasillo, y nos acompañó hasta las taquillas del bus local, y hasta nos aconsejó la mejor compañía de buses-dormitorio para llegar a Rantepao.

  • bus DAMRI del Aeropuerto a estación DAYA (Makasar): 27500 RDY/pers.
  • cena junto a la estación NOODLES de vegetales y pollo + agua: 52000 RDY/2 pers.
  • bus nocturno BINTANG TIMUR de Makasar a Rantepao: 2170000 RDY/pers.
  • desayuno en RIANA HOMESTAY: 10000 RDY/pers.
  • alojamiento en RIANA Homestay: 150000 RDY/hab. doble con baño y desayuno. (muy limpio)
  • alquiler de moto en DOTA88: 80000 RDY/día.

DOTA88 también es un alojamiento. Aunque el entorno es genial, tienen un jardín espectacular y las habitaciones en forma de pequeñas casas Toraja, las habitaciones son húmedas y están poco cuidadas.

28 de Marzo’17…

La mañana se levanta húmeda, la niebla, juguetea entre las montañas exhuberantes de la región de los TANA TORAJA. Empezamos a ver los primeros tejados curvados!!! esto promete!!!

Ya en la puerta del Homestay, Golu nos recibió con una amplia sonrisa enmarcada entre 4 pelos barbapatilla para enseñarnos las habitaciones.

Nicolás, el hombre que nos había acompañado hasta la puerta aunque sólo le habíamos pedido indicaciones, pretendía ser nuestro guía… puso mucho empeño, y como somos así, lo adoptamos durante el medio día que teníamos por delante.

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Empezó el tour, enseñándonos dónde se celebrava el funeral Toraja más importante de la zona, en el pueblo de Sa da’n.

Nos presentamos a la familia llevando cigarrillos, y nos acomodaron en uno de los boxes que circundaban la plaza. Desde ese lateral se divisaba la entrada al poblado, y los nervios previos de las familias, que en multitud, se acicalaba y colocaban sus prendas como los actores cuando están a punto de saltar al escenario. Y… empieza el rito de las presentaciones!!! un speaker muy gritón daba la bienvenida a los invitados (algunas familias vestían todos a juego) y con una voz cada vez más aguda repasaba los regalos que habían traído para la ceremonia; estos, formando una larga cola de a 2, rodeaban el monumento funerario que presidía la plaza. Seguían a las jóvenes “pubilles” que marcaban un paso de procesión, mientras un grupo de hombres con gorros vaqueros coreaban rítmicamente, unidos de manos.

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Entre presentación y presentación, por nuestro palco empezaban a distribuir la comida, que no cesaba de entrar… arroces picantes, camarones más picantes, tiritas de cerdo, tiritas de pollo, tiritas de pescado, aguardiente… no tardaron ni dos segundos en endosarnos unos cucuruchos de papel, que usaban como platos ;)

Algunas palabras en Toraja, que os ayudarán a entablar conversación (si no os preguntan antes! ;)

  • Hola _ Alo
  • Grácias _ Kurre sumanga
  • Hasta luego _ Sampa jumpa
  • Lejos, lejos _ Jau, jau
  • Andar o Treking _ Jalan-jalan

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Estuvimos un buen rato allí, hasta que les tocó a ellos, a la familia que nos estaba alimentando, a subir a la palestra… y así fue, como me inicié en los protocolos Toraja para funerales. Me arrastraron junto a todas las mujeres e intentaron ponerme en un sitio adecuado y discreto para el “paso a paso”… aunque les pasaba una cabeza a todas! hihihi. Me dispuse a seguir los pasos dignamente, intentando no pisar ningún charco de barro, o caca de buey, ya que como parte del protocolo, debíamos tomar asiento dentro del monumento (bajo la habitación de la difunta abuela) para recibir de los anfitriones: cigarrillos para los hombres y betel para las mujeres (en mi caso, caramelos). Los chiscarrillos en la cola (por mi presencia) eran evidentes, pero al fin y al cabo… era una fiesta! una celebración! una ocasión de orgullo de clan! de orgullo de cultura!.

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Las jóvenes de la familia nos recibían en la entrada con sus vestidos tradicionales, engalanadas con unas pecheras de cuentas amarillas y naranjas preciosas que se extendían por toda la espalda, y unos tocados con agujas de pedrería.

Unas tres horas después, ya no podíamos comer más, ya no podíamos hablar más, y sobretodo, ya no podíamos escuchar más al speaker. Dimos un rodeo para marcharnos, pasamos por dónde troceaban los cerdos (los habían sacrificado ese día. El sacrificio de los bueyes se reserva para los últimos días), y después pasamos a dar las gracias al viudo y las felicitaciones por esa gran ceremonia.

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Nuestra ruta turística siguió por el pueblo de Palawa, conocido por sus Tongkonan antiguos, y sus telas tejidas a mano, y acabamos visitando el espectacular cementerio de Boli que cuenta con curiosas tumbas excavadas en monolitos. Allí pudimos ver trabajando a “los hombres grises”… los jóvenes picapedreros que vacían los monolitos esparcidos por Torajaland, de forma artesanal.

29 de Marzo’17…

De buena mañana, alquilaremos una moto… y aquí sí que empezará nuestra gran aventura!!!

Pero… os lo contaré en el próximo post ;)

Grácias!… en Indonesio, Terima kasih!.

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El documental ‘ThuleTuvalu’ cuenta la historia de dos microsociedades separadas por 20.000 kilómetros de distancia (una en GROENLANDIA, y la otra en POLINESIA) cuyo modo de vida está amenazado por el aumento de las temperaturas”; artículo de Héctor Llanos, en la revista YOROKOBU. 

12655 km … y un mínimo de 7 horas de diferencia horaria 

Nada más y nada menos, eso es lo que nos espera al llegar a nuestro primer destino en la isla de SULAWESI, Makassar!

Pero vamos por partes… primero una lista de los vuelos y escalas que tendremos que hacer para completar esta gran aventura:

  • Barcelona BCN – Londres HRD (europa) – Kuala Lumpur KUL (malasia)
  • Kuala Lumpur KUL (malasia) – Makassar UPG (indonesia) _ PRIMERA SEMANA
  • Makassar UPG – Jayapura DJJ – Wamena WMX _ SEGUNDA SEMANA
  • Wamena WMX – Jayapura DJJ – Sorong SRG _ TERCERA SEMANA
  • Sorong SOG – Makassar UPG (indonesia) – Kuala Lumpur KUL (malasia)
  • i finalmente,  Kuala Lumpur KUL (malasia) – Londres HDR – Barcelona BCN (de vuelta a europa!)

Qué?!?!, Que os parece?… como se te queda el cuerpo? desde luego es el viaje con más vuelos que habremos hecho nunca!… con diferencia.

PRIMERA SEMANA

Nuestro recorrido, empezará por una de las patas de la isla de Sulawesi… concretamente en Makassar. Pero allí no queremos quedarnos, la intención es llegar a RantePao, la “capital” del país Toraja.

  • Transportes. del Aeropuerto, a Makassar Sentral MALL bus:

Taxi_ (directo al centro 25′, 80.000 IDR/pers.)

  • o del centro de Makassar, a Sentral MALL bus:

Bemo o Pete-Pete_  Daya (es la estación de buses del norte), está a 10 km del centro (1 hora de trayecto, 300 IDR/pers). La estación está al lado del centro comercial, el Sentral Mall, dónde encontraremos los buses que van al norte.

  • Transportes. de Makassar Sentral MALL bus, a Rante Pao:

Bus nocturno_ la compañía de Buses Metro Permai tiene unos de 32 PLAZAS que los asientos se hacen cama (directo, de 6  – 9 horas, 130.000 – 170.000 IRD/pers.); horarios: por la mañana (7h30, 9 h) y por la noche (19h, 21 h).

Dormir en RantePao: para dormir aconsejan Pia´s Poppies hotel, a 1km del centro (10min). Doble=ind. 100.000-180.000 IRD/noche, propietario Paul Senga. email: poppiestoraja@yahoo.co.id /o/ Riana Guesthouse, una casa familiar regentada por Riana y Daud (detrás del hotel Irama y del Monton hotel). 80.000 IDR.

En Toraja, nos gustaría hacer distintos trekking para conocer y disfrutar de su cultura y de su gente… y si nos atrevemos, lo haremos en MOTO!!!. Lo mejor es ir a la oficina gubernamental de información turística, justo al sur del hospital, en la calle principal de RantePao, y hacernos con un mapa de la región e información sobre los calendarios de algunos funerales.

Itinerario 1:  Desde RantePao, hay una caminata corta entre arrozales y bosques de bambú, pasando por Salu, y Pemancar, hasta llegar a Limbong (noroeste). Esta región montañosa, es famosa por la buena conservación de sus casas tradicionales, en las que se puede pernoctar, y sus abruptos paisajes.

Itinerario 2:  En la zona norte de Rantepao, está la parte montañosa en la ladera del Gunung Sesean, dónde hay arrozales en terrazas, piedras enormes, tumbas y miradores con preciosas vistas… y la zona montañosa de Batutumonga a 20 km; se llega en transporte publico. Desde allí, se puede descender la montaña durante 2 horas a través de pequeñas aldeas como BORI, PANGLI y DERI, en un marco de arrozales en terrazas y tumbas en roca. Pasado BATUTUMONGA a 2,6 km, está LOKOMATA (tumbas en roca), PANA (muchos tongkonan y un árbol-tumba de bebes) y TIKALA.

En Batutumonga hay 4 buenos hoteles donde dormir en un Tongkonan (construcción típica): Mama Siska, Mama Rina y el más recomendado Mentirotiku (100.000 IRD).

Itinerario 3:  Hacia el valle de Siguntu, durante el recorrido se visitan interesantes edificios funerarios y hay unas vista magníficas de las formaciones kársticas del sur y del oeste. A 3 km hacia el sur se puede recorrer una senda rural entre arrozales y lagos entre el valle de KE´TEKESU y PALATOKE, y llegar a las cuevas y tumbas colgantes. A 6 km, están las cuevas de LONDA y SIGUNTU un poblado tradicional. A 10 km, las de LEMO, y a 12 km, se puede emprender una excursión entre SANGALLA y KAMBIRA (arbol tumba de bebés) – TAMPAGALLO – SUAYA (Tongkonans y terrazas cementerio) y llegar a MAKALE.

Itinerario 4:  Hasta el otro valle Toraja llamado Mamasa. Este valle está al oeste, quizás no esté muy bien comunicado, pero se puede llegar a PONDING en un jeep compartido, y allí empezar la marcha de vuelta, pasando por TIMBAAM.

Itinerario 5:  Hacia las costas del este. Quizás quede muy lejos, pero se podría llegar al pueblo de pescadores de Palopo, y visitar el interesante mercado de Bolu.

 …

SEGUNDA SEMANA

Llegada al centro de Papúa (Irian Jaya)… concretamente a Wamena, que no fue pisada por el hombre blanco hasta 1939, para perdernos entre culturas primitivas en un lugar poco turístico. El avión desde Jayapura tarda 45′.

Allí necesitamos sacarnos un permiso policial, el SURAT JALAM, para visitar el valle Baliem; este se gestiona en la comisaría de Wamena, o Jayapura.

  • Transportes. del Aeropuerto, a Wamena KURIMA (mercado):

Colectivo_ (directo al centro 25′, ??? IDR/pers.)

  • En la comisaría. permiso de visita y guía:

Surat Jalam_  ??? IDR/pers.

Guía local_ entre 100.000 y 150.000 IDR/día. Deberíamos saber el mínimo de Bahasa Indonesio (frutas, comida, direcciones, dormir, gracias!…), y no valernos sólo con la mímica ;)  “wah, wah, wah”, es “hola”, “gracias” y “que tal” en la lengua indígena.

Queremos hacer un trekking circular de 4 días, por las aldeas Dani (los de la “Koteka” (calabaza) en la pilila), Lani (usan “Kotekas” más grandes por su constitución más robusta) y Yali o Yalimo (su “Koteka” és más delgada y larga, y la sujetan con una especie de cinturón). Se recomienda pagar al guía y a los porteadores un salario por día, y el resto de gastos ir pagando por el camino (comida, alojamiento, transporte ida i vuelta…).

Itinerario 1:  Al norte de Wamena… las aldeas de Kimbim y Jiwika, pertenecientes a Lani country.

Itinerario 2:  Hacia el sureste por el Baliem Valley. Desde Kurima (5-6 días de trekking) a través de los pueblos de SOGOKMO, KILISE, TANGMA, WAMEREK, USEREM y regresar a Wamena.

o… (5-6 días) recorriendo Kilise/Ibiroma, Wamarek (4 o 5 horas de marcha), Wasagalep (6 horas), Userem (5 horas), Sogokmo, Wamena.

 

o… (4-5 días) Kurima, Hitugi, Yogoshine, Syokosimo, Kurima, Wamena.

TERCERA SEMANA

Desde el centro de Papúa, hasta la península de “Cabeza de pájaro”; ahí está el colofón de nuestro viaje… las islas de Raja Ampat.

Aquí se encuentra la zona de biodiversidad marina más poblada del mundo… jardines de coral, tortugas de mar, tiburones, manta rayas, barracudas, y la más gran variedad de peces; y los pueblos indígenas son únicos!. También se necesita un permiso pera poder permanecer en la zona.

  • Transportes. del Aeropuerto de Sorong a la isla de Waisai:

Taxi_ directos al embarcadero si no queremos perder el ferry.

  • Transporte. del embarcadero de Sorong a Waisai:

Ferry_  130.000IDR/pers. economico y 170000IDR/pers. VIP, con la compañia Express Bahari 88.

Lunes, miércoles y viernes (salidas a las 9h y a las 14h); los martes, jueves y fin de semana (salida a las 11h y a las 14h). Los ferrys de vuelta son todos los días (salidas de Waisay a las 8h y a las 13h).

  • En el puerto de Sorong. permiso de visita al parque:

Permiso_  1.000.000 IDR/pers.

  • Guía en Raja Ampat. para disfrutar de las comunidades y sus proyectos para el medioambiente:

Ranny_ ella se define como “custom tour consultant, mediator/translator”; Tlf: +6281354054198 (SMS text message best); e-mail: journeyethnic@gmail.com (proyectos).

Dormir en Waisai:  Papuarts “Alter Native resort” (papuarts@yahoo.com, telefono móvil 0821 9884 1907 – 0812 9361 4904). Helga y Timun, son sus dueños.

También hay muchos Homestay: Parajas, Talaip, Way Tunu, Kamar Raja, Bon Wauw, Sea Fans, Korbekwan, Beser Bay, Tapor Aikos, Nyanse, Mamberfor, Walking Shark, Ibu Maria’s, o Kondiris; en las islas Fam: Piaynemo o Miosba; y en las islas Kri: Koranu Fyak, y Koryau Kayem.

Hay varias recomendaciones de Yenros Homestay y  Yenkangkanes Homestay (Operated by Wobbegong Dive Adventures, cerca de Papuarts en el pueblo de Desa Saporkren) entre ellos hay 20 minutos en barco. Un long boat (para 8 u 10 personas) 500.000 – 600.000 IRD/por barco.

Itinerario: Las visitas obligadas en Raja Ampat son, las Islas Fam y el mirador de Pianemo (Miosba homestay). Bucear en el centro de limpieza de mantas rayas. Un gran tour por la isla Gam, incluyendo la Bahía de Kabui, El Pasaje, el lado Oeste de Gam, Airborek, el Estrecho de Dampier, Misool, o las islas Wajag (al norte). (buceoindonesia.com/buceo-en-raja-ampat)

Pulau Wayag, es una de las siete áreas marinas declarada protegida por el gobierno de Indonesia en mayo de 2007. Conservan un catálogo de especies marinas y desde allí ponen en marcha iniciativas educativas en la comunidad para mentalizar sobre lo importante que es la conservación.

KUALA LUMPUR (ya de vuelta)…

 

  • Transportes. del Aeropuerto K1 al KL SENSTRAL centro:

Tren_ KLIA EXPRÉS (directo al centro 28′, 55 RM/pers.); KLIA TRANSIT (3 paradas intermedias 35′; 55 RM/pers.)

Bus_ (directo al centro 60′, 15 RM/pers.)

  • Transportes. de KL SENTRAL centro al Aeropuerto K2:

Tren_ KLIA EXPRÉS (directo al centro 28′- 55 RM/pers.); KLIA TRANSIT (3 paradas intermedias 35′- 55 RM/pers.)

Bus_ (directo al centro 60′- 15 RM/pers.)

Tren + Bus_ KTM KOMUTER TRAIN (hasta NILAI Komuter station 40′- 5 RM/pers.) + FEEDER BUS (a la terminal K2 del aeropuerto 15′- 1’5 RM/pers.)

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datos prácticos: 

  • http://www.stayrajaampat.com/
  • página para reservas de alojamiento: www.agoda.com.
  • Tasa del aeropuerto Jakarta (vuelo internacional, 40.000IDR/pers.). Tasa del aeropuerto Sorong (20€/pers. aprox.)
  • Sulawesi, Makassar: Hotel Aston Makassar. Habitacion con desayuno incluido 50€. (por si lo necesitamos)
  • Guía Toraja: Yacob Kakke, email: Yansenada@gmail.com
  • Papúa, Wamena: Baliem Pilamo hotel, 30  la noche con desayuno
  • Islas Kri, Koranu Fyak:  islandkri@gmail.com.  bungalow 56€/día 3 pers., incluidas 5 comidas/día, transporte aeropuerto – puerto en taxi y transporte de ida y vuelta de Waisai a la isla de Kri.

libros:

‘La antropología No es un deporte de riesgo’, un híbrido de relato de viaje con todas las peripecias propias de un “mochilero” y auténtico estudio etnográfico siempre en un tono sarcástico en relación con el engreimiento académico.

Del autor Joseph Conrad, ‘Indonesia’. Algunas de sus más famosas novelas como ‘Lord Jim’, ‘La locura de Almayer’,y ‘El negro del Narcissus’, tuvieron como escenario esta parte del mundo.

‘Un imperio de Oriente: Viajes por indonesia’, de Norman Lewis. A lo largo de las islas que conforman el archipiélago de Indonesia (Sumatra, Timor Oriental e Irian Jaya), pudo describir la vida y el paisaje de esos lugares.

 

 

“La diversitat en ella mateixa no és ni una benedicció ni una maledicció. És senzillament una realitat. El que importa és saber com viure junts”. Amin Maalouf

 “el viaje, es conocer las zonas donde las costumbres y tradiciones se han visto menos influenciadas por esa corriente que a pasos agigantados está homogeneizando a todos los habitantes del mundo”; Levi-Strauss. 

Indonesia, situado en el “Cinturón de Fuego del Pacífico”

compuesto por entre 17.508 – 18.100 islas, y 129 volcanes activos

  • Empezando a conocer este enoooooorme destino… con 6.000 islas habitadas (menos de la mitad?!? uhooohoho!!!), aunque casi únicamente 4 o 5 son bastante conocidas (Java, Bali, Komodo, Sulawesi y Borneo)… el 0,35% del total. Así que tenemos una investigación gigantesca por delante.
  • En Indonesia existen muchísimas lenguas, pero la oficial, la que permite que 250 millones de habitantes se entiendan entre ellos, es el bahasa indonesio. Es un idioma artificial y simple… después de todo, no tiene masculino ni femenino, no tiene tiempos verbales, y su pronunciación no es rebuscada:

hola que tal (apa khabar?), gracias (terima kasih), de nada (sama sama), buenas noches (selamat malam), ¿cuánto cuesta? (berapar?), not spicy please (tidak pedas), uno – dos – tres – cuatro – cinco (satu – dua – tiga – empat – lima), extranjero (bule), sí (ia), no (tidak), arroz (nasi), tofú (tahu), pollo (ayam), fideos (mie), nos vemos (sampai jumpa), funeral (tomate); la palabra mágica para hacer autostop en Indonesia es NUMPANG “pasaje gratis”... 

  • Comida típica: el “Nasi Goreng“, un plato de arroz, verduras y pollo; Onde-Onde, unas pelotitas dulces rellenas y cubiertas de sésamo; Lemper, arroz glutinoso relleno de pollo y envuelto en hojas de banana; torta de Pandan; Pisang epe, plátanos asados.
  • Tejidos típicos: el “Batik”, es un tipo de tejido con un teñido especial.
  • 1 euro = 12.000 – 14.000 Rupias (IRD); Alquilar una moto = 60.000 – 80.000 IRD/día (3,5 – 5€/día); Alquilar los servicios de un guía = 100.000 – 150.000 IRD/día (7 – 10 €).
  • Embajada de Indonesia en Madrid. C/Agastia, 65; Tlf: 91 413 02 94.

PRIMER VISTAZO… así en general! para hacernos el mapa mental:

si suponemos JAVA en el centro (dónde está la capital, Jakarta)… SUMATRA está al Oeste; las más conocidas BALI, KOMODO y FLORES (como un collar de perlas) se extienden hacia el Este.

Sobre la isla de JAVA está BORNEO, y dede allí, dispersadas hacia el Este, sobre el Mar de Banda hay… SULAWESI, MOLUCAS y PAPÚA.

y entre toda esta sopa… más islas, islotes, atolones, islitas mínimas, bancos de arena, arrecifes… ufff 

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¿Como conocer un destino tan variado, tan lejano?, y dentro de este, ¿cómo escoger entre estas islas que están tan alejadas, las unas de las otras?, ¿como escoger entre las culturas que las habitan?… ¿Porqué es tan GRANDE!!?!?!

Empezaremos con un resumen general de cada isla principal y algunos secretillos de los que esconden… a ver si así, se despierta esa vocecita que te dice, – sí vale! escoge este rincón del mundo! como será? me muero por ir!, venga, márcalo en el mapa! márcalo ya!…

JAVA:

Así para empezar… algo suave: Java es la isla más poblada del mundo! 140 millones de personas, que se dice pronto.

Yogyakarta es un buen lugar desde dónde visitar Borobudur (un impresionante monumento budista en forma de piràmide) y Prambanan (el templo hindú más grande de Java). La ciudad de Solo (Surakarta), perteneció a la antigua realeza de Indonesia y en ella hay dos palacios reales que datan del siglo XVIII. 

En el centro de la isla, está la ascensión al volcán Gunnung Merapi que en su cráter alberga un gran lago de color turquesa y por sus laderas suben y bajan los trabajadores de la extracción de azufre. Más al este está el Parque Nacional de Bromo Tengger Semeru dónde se pueden hacer excursiones a varios cráteres humeantes. En el extremo más oriental de la isla, está el también interesante Ijen.

Las Karimun Jawa, son un conjunto de islas muy poco turísticas, para los viajeros que busquen el contacto local.

SUMATRA:

A pesar de estar cerca de Malasia y Tailandia… esta enorme isla (casi país), es bastante poco visitada.

Uno de sus atractivos principales son los Orangutanes, en Tripa Makmur, en Aceh (extremo Oeste de Sumatra) o Bukit Lawang, cerca de Medan.

Las comunidades de la isla de Siberut, los Mentawai, son una etnia seminómada que la habitan desde hace más de 4.000 años, es conocida por su honda espiritualidad, sus tatuajes y la práctica estética de sus mujeres (que se afilan los dientes). También se pueden bucear y hacer snorkel en las cristalinas aguas de Pulau Weh.

BALI, LOMBOK y las Islas GILI:

Son un destino de playa, relax, snorkel y buceo… Kuta, es el paraíso de los sufistas, que también ostenta el título de playa más concurrida y accidentalizada; aunque también existen trekkings interesantes, como el del Monte Rianjani.

La cultura nativa de Balinesa, se exhibe sobretodo con los bailes en los festivales de cada región. Antiguamente las danzas estaban vinculadas a las ceremonias religiosas y aunque no han perdido del todo esa realidad, cada vez más su finalidad reside en entretener el espíritu. La Danza del Mono o Kechack, es una de las más espectaculares; relata la historia de cómo Rawana capturó a Sita y de cómo la rescató un ejército de monos (una historia del Ramayana, una les las epopeyas más importantes de la India antigua).

Las Gili son tres islotes situados al noroeste de la isla de Lombok, allí están algunas de las playas más bonitas del país.

SUMBAWA, KOMODO y FLORES:

En la isla de Sumbawa caben 2 idiomasLa lengua Sumbawa (al oeste) que se relaciona con las idiomas de Bali y de Lombok, pero sorprendentemente distinta a la lengua de Bima, usada al este. Los Sumbawa trabajan en los campos de forma comunal (Basiru), y usan el sistema (Saleng Tulong) de ayuda mútua en su vida cotidiana; las personas se ayudan unas a otras con diversas necesidades a cambio de comida que se les dará en un futuro.

Las islas de Rinca y Komodo, son las mejores para pasear en el hábitat natural de los dragones de Komodo. Desde 2011, una de las 7 maravillas naturales del mundo. La época de apareamiento comienza entre julio y agosto y la puesta de huevos es en septiembre.

También hay buceo, sobretodo se recomienda Labuanbajo… donde el color y la biodiversidad explotan bajo el agua en arrecifes como el de Castle Rock, Cristal Rock o el Manta Point.

Una de las visitas más interesantes en la isla de Flores, es la ascensión al cráter del volcán Kelimutu para ver en su interior, tres lagos de colores imposibles. El resto de la isla de Flores es territorio prácticamente desconocido; hay cientos de aldeas con tradiciones increíbles, montañas, selvas vírgenes, playas espectaculares, volcanes…

BORNEO:

Esta enorme isla, pertenece a 3 países distintos (Indonesia, Malasia y Brunei). La parte Indonesia, conocida como Kalimantan, está formada por 5 provincias. Los Dayak son los habitantes originales de Borneo, también llamados “cazadores de cabezas”, pero su población nativa solo representa el 17% de la actual.

Destacan sobretodo los parques de Tanjung Puting (dónde uno puede adentrarse en la selva en un klotok, embarcación tradicional, a través del río Sekonyer), o Pematang Gadung al oeste, unas áreas selváticas muy ricas, y hábitat de Orangutanes en libertad, u monos narigudos. El ecologista Basuki Bude Santoso, lleva a cabo una tarea de reforestación muy interesante allí.

SULAWESI:

En esta isla de forma imposible, conocida antiguamente como Célebes, hay variedad de experiencias y lugares por descubrir…

  • En el sur: Makassar

La carretera principal es la que lleva a Rantepao (unas 8 horas de viaje para 330 km), la tierra de los Toraja, una etnia propia de la zona central famosa por sus casas tradicionales con tejados curvos, los Tongkonan , y sus rituales funerarios; estos duran varios días, y el difunto, espera su momento momificado en casa, durante meses o incluso años. Para honrarle, se sacrifican búfalos, cerdos y gallinas, y acuden familiares y amigos desde lugares muy alejados.

Hay aldeas tradicionales, dispersas por todo el valle: al norte, Mentirotiku, Salu, Limbong, Tikala, Batutumonga, Deri, Bori, Pangli, y la parte montañosa en la ladera del Gunung Sesean; en el sur: el valle de Ke´Tekesu, sendas rurales entre arrozales y lagos, hasta las tumbas colgantes o en cuevas en Londa, y el valle de Siguntu, Sangalla, Kambira, Tampagallo y Mkale; y hacia el oeste: antes de Mamasa aldeas más humildes, Ponding y Timbaam.

  • En el centro: Lore Lindu

El parque nacional de Lore Lindu, es una zona protegida que alberga más de 77 especies endémicas (sobre todo, pájaros) y megalitos que datan de antes del 1.300 AdC… figuras enormes e inquietantes.

También están las famosas islas Togean, un paraíso de relax en la tierra; se puede bucear, hacer snorkel, ir a las pequeñas cascadas junto al pueblo de Wakai, o no hacer nada :)

Y algo no tan bonito, en la región de Morowali, las minas de níquel de BDM han destruido la vida de sus habitantes con permiso del estado, y ya ha desertizado la región en torno a Bahodopi. La red Jatam, apoya y asesora la protesta de estos campesinos.

  • y en el norte: Manado

Esta ciudad es conocida gracias a los islotes que tiene cerca, la Reserva Marina de Bunaken, otro famoso lugar para buceadores.

Para conocer y acercarse a los pueblos de pescadores, lo mejor es realizar una ruta costera en coche por Gorontalo… y si lo que se busca es el contacto con la naturaleza, la reserva del monte Ambang o el santuario animal de Tangkoko Batuangus en el extremo norte, son unas buenas opciones.

MOLUQUES:

O Maluku, tiene la capital en Ambon… pero la isla más grande del archipiélago, está al Norte; Halmahera también conocida como JiloloDjailolo.

Al Norte de Halmahera hay un Festival Cultural anual dónde se lucen vestimentas tradicionales; las bodas son las más coloridas de las Moluques. Acompañadas de música Tobelorese, los gongs y los tambores acompasan el Cakele, el baile que se realiza frente a la novia: un solo hombre agita un escudo y una espada (salawako y kalewang) acompañado por una bailarina.

Debido a la pesca intensiva de arrastre, con explosivos o con cianuro, el 64% del Triángulo de Coral, está en peligro: tortugas marinas, tiburones y peces jóvenes. El pueblo, junto a varios grupos de investigadores, ya se han volcado para buscar soluciones al triste problema.

Al sur de las Moluques, están las Islas KAI, Tual es su capital y en barco desde Jakarta se tarda 12 días en llegar!!!… es territorio de homestay, cabañas y relax. Se puede hacer snorkel rodeado de delfines en Ngaf Island, visitar las cuevas Guan Lian Hawan, disfrutar de pájaros tropicales, mariposas enormes… etc. 

PAPÚA (Irian Jaya):

Esta gran isla pertenece a 2 países, Indonesia (oeste) y Nueva Guinea (este), separados por una frontera que marca una perfecta línea vertical :O

Al norte, está la provincia-península “Cabeza de pájaro” y el archipiélago de islas Raja Ampat, compuesto por 4 islas principales y otros 1.500 pequeños islotes, cayos y bancos de arena. Raja Ampat significa, Cuatro Reyes: En el XV, el Sultán de Tidore, que reinaba desde Molucas, designó a cuatro rajás para gobernar el pequeño archipiélago, y estos dieron nombre, a las 4 islas principales. Hay pueblos únicos que ancestralmente viven ligados al océano, y se dice que en la isla de Meosbekwan, hay uno de los mejores buceos del mundo… jardines de coral, tortugas baula del Pacifico, tiburones, manta rayas, barracudas, y la más gran variedad de peces de colores.

Lo ideal es poder alquilar un long boat, pero los precios son bastante caros. Las visitas obligadas: Islas Fam y el mirador de Pianemo, el centro de limpieza de mantas rayas, la isla Gam, incluyendo la Bahía de Kabui, el Pasaje y el lado Oeste de Gam, Airborek, el Estrecho de Dampier, o Misool.

Las islas Wajag (al norte), pertenecen a una de las siete áreas marinas protegidas desde 2007, cuenta con un importante iniciativa educativa de la Conservation international, el Bird’s Head Seascape, dónde capacitan a la población local para inspeccionar, proteger y administrar de manera sostenible sus recursos. 

Ranny, es otra emprendedora local y “custom tour consultant”, volcada en su comunidad y decidida a preservar este paraíso (proyectos).

Pero Papúa, no es solo agua… en la masa “continental” de la isla, hay selvas frondosas, montañas y hasta glaciares que actualmente están desapareciendo. El parque Nacional Lorentz (Patrimonio Mundial) al sur, está el Puncak Jaya, de más de 4800 metros de altura.

 

A principios de siglo, el holandés Carstenstz avistó glaciares en Papúa; pero cuando lo contó en Europa se rieron de él -“No podía haber hielo en el ecuador”. En 1930, se fletó una expedición dirigia por Harrer (el de “Siete años en el Tibet”), que además de confirmar la presencia de glaciares, identificó la Piramide Carstensz… un geólogo, se sorprendió del tono verdoso de sus piedras y las mandó analizar.
La explotación de las piedras ha dado lugar a la mina de oro más grande del mundo y la tercera de cobre… con un agujero de más de 10 km de diámetro.

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En el centro de la isla, Wamena, que no fue pisada por el hombre blanco hasta 1939. Es necesario pedir un permiso policial, el Surat Jalam, para visitar los valles y perderse entre culturas primitivas… los Amungme, Asmat, Bauzi, Dani (valle del Baliem), Kamoro, Kombai, Korowai, Mée, Sentani, Yali… o los últimos arborícolas del planeta, los Korowai, en Yahokimo (Dekai).

y hasta aquí!… os parece poco?!?!… madre mía, si nos queda mundo por conocer…

en el próximo post, os contaremos la ruta prevista ;)

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_de dónde sacamos la información?

Viajando por ahi (Bali y Yogyakarta en Java Central, Indonesia).

This way to paradise

Viajes con mochila.blogspot  (mucha información de transportes y alojamientos)

La mochila de richi (un relato muy bonito y práctico)

Un mes en indonesia.wordpress (un relato muy interesante)

The patitas en el mundo.com (las divertidas anécdotas de Marta Y Maria)

Diario del viajero (datos interesantes sobre varios lugares de Indonesia)

Diario de yaiza (una gran aventura, con buenas referencias)

Los ojos de ella (las imágenes de Fernán, hacen soñar)

Volver asia (un relato muy minucioso de la belleza de Raja Ampat).

Travelsauro (sus trekkings, hikings y explorings nos inspiran y nos dan mucha envidia!. Fantástico!)

Los viajes de David y Neus (un blog bien organizado, posts muy detallados tanto en rutas como en comidas ;)

Una idea un viaje (mucho de Jakarta, Bali, Lombok y Flores)

Worlding 8 (32 días que aprobecharon al máximo…)

Guarida de secretos (un blog muy joven pero muy maduro. Nos ha encantado, da información muy buena y organizada)

Marcando el polo (grandes relatos viajando a dedo, de estos viajeros de gran sonrisa!)

Mi segundo paraíso Raja Ampat (bastante información sobre Homestay y sobre actividades en Gam – Raja Ampat)

las palmeras mienten (lectura para Bali, recomendada por un escritor muy entregado ;)

reportaje: CUATRO. Callejeros viajeros – Papúa.

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“Olvida los premios, los reconocimientos, las loas, los aplausos, las críticas buenas, las críticas malas, los juicios… A la mierda!. Predica con el ejemplo. Haz cosas bonitas, que te hagan sentir bien a ti, no a los otros”Nicolás Alcalá, filmaker extrem.

Bien pues, ya está… otra vez preparando una cena exótica para ambientar… y obligar a nuestros amigos a ver las fotos de la India del Norte!!! hihihihi…

Os cuento el menú temático que preparamos, os dejo las recetas y alguna que otra curiosidad… espero que os guste!!!

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Empezamos la cena con unos entrantes para compartir, los Momos.

MOMO de verduras, y MOMO de espinacas con queso de cabra

Los momos son como unos hatillos hechos con una masa fina de harina y agua rellenos de deliciosas combinaciones bastante especiadas; se pueden mojar en salsa de soja o en salsa “chatni” (típica nepalí). La parte difícil es preparar la envoltura, ya que el relleno puede ser cualquier cosa de tu elección.  

Se cree que los momos provienen de la comunidad Newar, antiguos comerciantes que habitaron en Nepal, originalmente relacionados con el pueblo prehistórico de los Kirat (de los que se hallaron herramientas prehistóricas en el Desierto de Gobi y Yunnan). Consiguieron la receta y ampliaron sus posibilidades usando rellenos novedosos, como carne, verduras, setas, quesos frescos o paneer (un queso indio). 

para preparar la masa:

  • 3 tazas harina de trigo
  • agua templada (añadir poco a poco… 1 taza) y una pizca de sal.

en un vol mezclamos la harina con el agua y cuando esté espesa, amasar en una superficie lisa, durante 15 minutos. Dejar reposar dentro del bol entre 30 minutos y una hora, cubriéndola con un paño húmedo.

una vez reposada, se hace una churro alargado y se corta en trocitos de la medida de una canica.

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para el relleno de verduras:

  • 1 taza de vegetales cortados finos (col, espinacas, champiñones, zanahoria).
  • 1/2 patata cocida, machacada con tenedor.
  • 1/2 cebolla picada.
  • 1/2 cebolleta.
  • 1 cucharada de gengibre (o fresco, picado).
  • 1/2 cucharadita de: Comino, Pimienta blanca, Cúrcuma… y una pizca de sal.
  • 1 cucharada de aceite y 2 de soja.

sofreír la cebolla y las tiras de cebolleta verde. Cuando esté dorado, añadimos el gengibre y removemos.

se hierve la patata y cuando esté cocida se machaca; el resto de vegetales se hierven 2 minutos antes de cortar, se mezcla todo y se amasa.

… y … llega el momento de rellenar. Se extienden las canicas de masa en forma circular (cuanto más finas mejor, pero que no se rompan ;) y con la mano la sujetamos y rellenamos. La pasta se cierra como una empanadilla con pequeños pliegues en los extremos.

se cuecen al vapor 5 o 6 minutos, separadas entre ellas para que no se peguem, y se sirven junto a la salsa de soja.

para preparar el relleno de espinacas con queso:

  • 150 gr de queso fresco y de cabra (mezcla).
  • 120 gr espinacas frescas (1 minuto en agua hirviendo, escurrir y trocear).
  • 1/2 cebolla picada.
  • 1 guindilla troceada.
  • 1 cucharada de gengibre (o fresco, picado).
  • 1/2 cucharadita de: Comino, Pimienta negra y de sal.

sofreír la cebolla y la guindilla. Cuando esté transparente, añadimos el gengibre (remover). Añadir las espinacas y las especias, 2 minutos y añadir el queso desmenuzado. dejar reposar 1/2 hora.

… y … llega el momento de rellenar. Igual que antes, se extienden las canicas de masa en forma circular. Con la mano la sujetamos y las rellenamos. La pasta se cierra como una empanadilla.

Para cocinar la masa, usamos otro método… si no dispones del utensilio adecuado para cocinar al vapor, así es más fácil!.

poner 2 gotas de aceite en una sartén a fuego medio. Colocar los momos sin que se toquen. Cuando se esté friendo la base, añadimos agua hasta 1/3 de altura de los momos (no cubrir). Dejar hervir 5 minutos. Cuando ya no quede agua, añadir 2 gotas de aceite para separar el momo de la sartén. Los serviremos con una salsa de soja.

De segundo, preparamos unas lentejas estofadas al estilo hindú! y el típico pan Naam (o chapatí) para acompañar.

DAL de lentejas rojas

  • 100 gr de lentejas rojas peladas.
  • 20 gr de Ghee (mantequilla clarificada a la que se le ha eliminado el suero de la leche) o aceite de oliva.
  • 1 cebolla picada  y 1 cucharada de gengibre (o fresco, picado).
  • 1 guindilla troceada.
  • 1 cucharada Garam Masala (es una mezcla de especias que lleva: comino, clavo, nuez moscada, canela, pimienta negra, chile en polvo y cardamomo).
  • 2 tomates maduros.

pochar la cebolla con el Ghee. Añadir el jengibre, las lentejas, la guindilla, las especias y el tomate (sin piel)… todo! y una pizca de sal.

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cubrir con 2 dedos de agua. Cocinar a fuego lento durante 40 minutos o más… se le va añadiendo agua según se vaya quedando sin caldo. Remover hasta que las lentejas se vayan deshaciendo (debe quedar casi como un puré, pero no dejéis que las lentejas desaparezcan del todo). Los últimos minutos, añadir 2 cucharadas de yogur griego para dar cremosidad.

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para acompañar…

el naam (el pan tibetano):

  • 300 gr harina.
  • 10 gr de levadura.
  • 1 yogur.
  • 1 cucharada de aceite de oliva.
  • 1 cucharadita de sal y 2 de ghee (o mantequilla derretida).
  • 100 ml de leche tíbia.

o el chapatí (indio):

  • 250 gr de harina.
  • 1 cucharada de Ghee o aceite vegetal.
  • 1 taza de agua templada y un pellizco de sal.

en un bol mezclamos la harina, la sal y el aceite… y le vamos añadiendo el agua poco a poco hasta que sea una masa suave que no se pegue en los dedos. Amasamos sobre una superficie enharinada durante todo el tiempo posible. Una vez amasada, que repose tapada con un paño durante 30 min.

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se hacen porciones del tamaño de un huevo y estiramos sobre la superficie (lo más redondas y finas que podamos).

se cocina en una plancha muy caliente hata que aparezcan las burbujas, y se le da la vuelta (sería como cocinar una Creppe, pero con una masa más parecida al pan ;).

… y de postres… para tomar con el te Chai que nos trajimos de uno de los mercados de especias de Delhi…

Anís con azúcar

  • semillas de anís frescas.
  • azúcar de grano muy grueso.

servimos dos cuenquecitos, uno con las semillas de anís y el otro con el azúcar. Se toma un pellizquito de cada cosa en la palma de la mano, y directo a la boca…

Buenísimo para terminar la cena!!!.

बॉन एपेतीत 

Buen provecho!

“photON”  –  es la partícula elemental portadora de todas las formas de radiación electromagnética. Tiene una masa invariante cero, y viaja en el vacío a velocidad constante. Se comporta como una onda en la refracción (por ejemplo), pero también como una partícula cuando interactúa con la materia para transferirle una cantidad fija de energía. 

2016 llega a su fin… un año duro, sin duda. Este año, fue el año en que nos embarcamos en unas agotadoras reformas en la cafetería (enlace 1, enlace 2), y ya se sabe, los nuevos proyectos ilusionan y dan miedo en la misma medida… dan desilusiones y alegrías a partes iguales… pero la lucha da sus frutos; quizás esperamos que las cosas sean demasiado maravillosas y repentinas… pero una simple idea puede ir madurando con nuestra persistencia… si las cosas vienen tal como se van, es absurdo pensar en un éxito burbujeante que puede desplomarse en cualquier momento, el esfuerzo es el valor añadido para conseguir un éxito sostenido en el tiempo. Si caemos, habrá que levantar para recoger nuestra recompensa.

Estuve pensando en una frase que dijo Jane Goodall (mensajera de la paz de la ONU… más conocida como la de los chimpancés) en una conferencia que hizo en Denver:

“Somos las criaturas más intelectuales que ha habido en este planeta… ¿porqué nos dedicamos a destruirlo?”

Dijo que habíamos perdido la sabiduría (o la empatía) para conocer cómo nuestros actos afectan a nuestro planeta y a los que nos rodean… pues pienso lo mismo… aprendemos de copiar lo que vemos, pero después no usamos el coco para mejorarlo, sólo pensamos en la recompensa inmediata, nos mirarnos el ombligo contínuamente… imitar sin pensar, es más fácil… los políticos, nos dicen qué tenemos que hacer; los anuncios nos dicen qué tenemos que comprar; los programas basura, nos dicen de qué tenemos que hablar;… pero no dedicamos ni un solo minuto a pensar en qué es lo que necesitamos realmente, y mucho menos en lo que necesitan las personas que tenemos más cerca. Piénsalo, no necesitas un móvil cada año… eso destruye el planeta. No necesitas una bañera entera para limpiarte… eso destruye el planeta. No necesitas dos coches… eso destruye el planeta.

Si todo el mundo se dedicara a hacer las cosas tal como deberían ser, e hicieran el bien para el resto, no necesitaríamos nada más… VIVIRÍAMOS EN EL PARAÍSO!!!. Porqué no usar la televisión para promocionar esta utopía? porqué no premiar más a los que ayudan? porqué no hacer que las personas se ilusionen con sus propios logros?. Por favor… cambiemos nuestros valores, valoremos nuestros logros, logremos algo grande…

Por esos estuve pensando en los héroes que aún quedan en estos tiempos… los misioneros, las ONG, los voluntarios… no hacen nada distinto a nosotros, son médicos, enfermeras, ingenieros, administrativos, etc… gente normal, sin poderes especiales, pero héroes… héroes porque ayudan a los demás!.

QUE LA FELICIDAD ES GRATIS! SOLO HAY QUE ALEGRARSE DE LAS PEQUEÑAS COSAS!!! trabajando duro uno puede conseguir lo que se proponga. Adelante valientes! adelante!

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enero.

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en el castillo medieval de Les (Vall d’Aran).- niebla y un poco de llovizna para ambientar esta visita al castillo abandonado de Les… toda una aventura para los más pequeños. 

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febrero.

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joyas en el carnaval (tarragona).- en los atuendos y en las carrozas, cada vez más espectaculares, abundan los brillos, las piedras, la purpurina… y este año, los leds!!!, así brillan con luz propia.   

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marzo.

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sombras de Er Chebbi (Marruecos).- nuestras vacaciones se adelantaron este año. Cruzamos Marruecos en un coche alquilado de oeste a este y vuelta atrás. Llevamos a variopintos autoestopistas, ancianos, mujeres, estudiantes y familias, entre Marrakech y el desierto… sólo 10 días, que nos cundieron como un mes entero!!!.   

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abril.

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molinos de viento y castillos (la Cirera y Guimerá, lleida).- estuvimos explorando la zona durante la Semana Santa. Tranquilidad, pueblos rurales y prados verdes, rematados con el zumbido suave en los campos de molinos, que aprovechan el viento.   

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laMartí is open!!! (tarragona).- los primeros días de abril, abrimos la nueva cafetería martí. Tenéis que probar el café; viene de unas plantaciones ecológicas en Etiopía, de comercio justo y sostenible. buenísimo :P   

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mayo.

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el arroz asoma (terres de l’ebre, tarragona).- tenía muchas ganas de visitar la desembocadura del Ebre, sus tierras planas fragmentadas por campos de arroz, y fotografiar la “platja del trabucador” una de las imágenes que más se repetía en mi instagram ;) o incluso llegar al “far de la banya” rodeado de dunas y de una diversidad de aves impresionante.

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junio.

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bailar! (tarragona).- este es el mes de los festivales de baile, y las pequeñas princesas del grupo salían nerviosas al escenario… muy profesionales!!!. me recuerda mis festivales, los momentos entre bambalinas… la vida en la escuela de baile, dónde nos divertíamos y de la que conservo unas amigas muy especiales. Guapas!!!

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julio.

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mi primera vez!… vacaciones con amigas (Hendaye, francia).- les “xiques” (son estupendes! me les estimo moooolt!) nos fuimos a las playas de Hendaye y a hacer un poco de turismo por la costa… lo pasamos genial! puesta de sol en San Juan de Luz, excursión a los acantilados de Pointe Sainte-Anne, y el Château Observatoire Abbadia, en la Route de la Corniche, compras en Biarritz y en San Sebastián!… no nos faltó de nada. 

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agosto.

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en bicicleta y pantalón corto (andorra).- así pasé los días… muuuuuuy bien acompañada de mi amiga “peque”, que me dio unas vacaciones que nunca había imaginado, de camping relax, de larguísimas sobremesas de cena, de divertidas anécdotas… sentimientos y secretos! ;) 

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septiembre.

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el foc de les bèsties! (tarragona).- durante nuestras fiestas, de las que presumimos por ser Patrimonio de la Humanidad, y por tener una “cercavila” espectacular… salen a la calle, gegants, nanos, balls tradicionals, bèsties, trbucaires, y diables; un auténtico festival de cultura que ha conseguido abarrotar las calles de público de todas las edades. Visca Santa Tecla!!! – Viscaaa!!!. Visca la Festa Major!!! – Visca!!!

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octubre.

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Guernica castellers (Concurs de Castells, tarragona).- cada 2 años se celebra este impresionante encuentro en la plaza Tarraco Arena Plaza (TAP). El programa ya se ha ampliado a dos días de actuaciones… y este año, tuvimos el honor de recibir junto a otras 18 colles participantes, a la primera colla castellera china, llamados “Xiquets de Hangzhou”. Un espectáculo de piel de gallina!.

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noviembre.

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mi corazón, cornudella de Montsant (tarragona).- mi corazón es de allí, de el pueblo de mi infancia. Allí tenemos la casa de mi abuela y todos los recuerdos tiernamente guardados… 

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diciembre.

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per Nadal pas de perdal, per Sant Esteve pas de llebre (Tarragona).- la media maratón se celebró este año en diciembre, por las fuertes lluvias que enfríaron el aire de noviembre. Cada año es más multitudinaria, y el ambiente es estupendo; familias enteras salen a correr o a animar a los valientes.

 

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Además buenas noticias para los viajeros!!! el 2017… ha sido proclamado por las Naciones Unidas como, el Año Internacional del TURISMO SOSTENIBLE para el Desarrollo ;)

“Objetovo: promover una mejor comprensión entre los pueblos, una mayor conciencia de la riqueza del patrimonio de las civilizaciones y comprender los valores de las diversas culturas, para contribuir a alcanzar la paz en el mundo”.

bien!!! nos declaramos viajeros de contacto! (de contacto con la gente, claro).

Feliz año viajero a todooooos!!!

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two BEST OF 2016:

“La gran esperanza del viagero, es encontrar en tierras lejanas, las imágenes que expresan a su alma y la ayudan a salvar y a salvarse. Mientras más viajo, más siento que viajar es para mi, una necesidad de libertad”Nikos Kazantzakis

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Después de los monasterios, el colofón de nuestro viaje, el broche de oro y el adiós… estaban a punto de llegar!

8 de Septiembre… 

Nos dirigíamos pesadamente por esas carreteras/caminos de montaña hacia los lagos de Tso Kar y Tso Moriri… lagos de montaña tan altos, que sus aguas parecen un espejo del azul profundo del cielo; brillan, rodeados de cumbres peladas y rocas oscuras.

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Hicimos noche en casa de una familia muy humilde, en el pueblo de Karzok, el entorno es espectacular aunque el pueblo está un poco destartalado. Tuvimos tiempo de subir al Gompa, ver atardecer a orillas del lago Tso Moriri, y jugar con las sombras alargadas en los prados que lo rodean… lo pasamos genial cenando junto al fuego de la cocina, una sopa calentita, mientras la mujer agitaba su mantequera de madera tradicional, al ritmo de la película de Bollywood serie B que echaban en la tele. Era para mearse!.

9 de Septiembre… 

El frío entraba por las finas ventanas de la sala de estar, dónde nos esperaba un desayuno casero espectacular… mantequilla, mermeladas, el chapati recién hecho, el te chai bien calentito en un termo crema con flores verdes, la sonrisa de las hijas que iban y venían ajetreadas de la cocina… top, top!!!

Volvimos a cargar el coche, para encontrar algunos campamentos nómadas que se reparten por las montañas, camino a Tso Kar. Son ramaderos, y se guían siguiendo los pastos que sus rebaños necesitan y acampan cerca de alguna fuente de agua. Familias enteras dedicados al cuidado de sus cabras, caballos o yaks.

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. estos son los curiosos de la familia ;) .

 Cucut! ; instagram @noejuncosa

Las familias nos reciben amables y curiosas a la vez… tienen la piel curtida, y muchas ganas de hablar ;). Junto a la estufa que calienta una de sus cabañas, les explicamos que les hemos traído algunas gafas de sol que les ayudarán a evitar los daños que les causa la radiación solar en los ojos. Ellos nos invitan a un te y nos explican que su madre ya está ciega, aunque la mujer se mueve como pez en el agua y trabaja igual que cualquier otro.

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. este es su rabaño . 

Después se hace la hora de ordeñar al rebaño! nos quieren enseñar su técnica… reúnen a las hembras, y las atan por el cuello capiculadas. Òscar quería ayudar… así que cogió la primera cabra que le pasó por delante, y se la fue a entregar a la mamá! y allí empezó el show!… se destornillaban… ¿porqué me traes un macho!?!?! no sabes que los machos no se ordeñan?!?! hahahaha…

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. este es otro lago precioso! . 

Proseguimos bajo ese cielo claro, rodeando joyas de agua! Finalmente llegamos al pueblo de Thukje. Pasaríamos la noche en el hospedaje de una joven pareja que esperaban un bebé. Su casa es una especie de cafetería y colmado, y disponen de un par de habitaciones sencillas cerca de la carretera.

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. este es Òscar .

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. esta soy yo! .

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. estos son los Yaks de las montañas . 

Salimos a pasear por la tarde, y esa noche, las estrellas brillaron espectaculares.

lliure / libre / free /

Us heu preguntat mai, perquè quan ens sentim millor, es quan estem en mig d’un paratge inmens, desert, solitari? on només hi pots veure terra oberta, les seves entranyes, la pols, i res més… algún animal que d’altre que vagabundeja per l’estepa… i el silenci… dos o tres ocells a la llunyania… el silenci.

perquè?… és evident (i ho veus amb els teus propis ulls) que som tant petits!, que no som quelcom especial sino, som un granet de sorra insignificant, un graó, un petit instant en la història geològica… una volta a la Roda de la Vida, una més!… és alehores, quan notes que el teu esperit és lliure, sense tantes imposicions, sense presions… simplement existeixes, t’has trobat i ets tu mateix… i pots decidir fer-ho bé! qualssevol cosa! 

Quan te n’adones que formes part d’una cadena, d’un cicle vital, ets un graonet, però hi ets. Formes part d’alguna cosa més gran, i encara que creguis que has de fer grans coses, i “la societat” t’exigeixi que facis grans coses… el més important pel teu esperit és sentir la connexió amb aquesta cadena, amb aquesta existència, que facis el que facis… existeixes i només amb aquest simple fet, ja pots ser feliç.

No hi ha cap exigència, només viure i respirar… no et miris el melic… mira el conjunt!

10-11 de Septiembre… 

Volvíamos a Leh después de haber pasado esos momentos especiales con los nómadas de Tso Moriri; gente sencilla que entiende la naturaleza en sus estado más duro, que se ayudan los unos a los otros, una comunidad fuerte capaz de soportar condiciones extremas.

  • Shey palace: entrada 30 NRI/pers.
  • Cena en el Tenzin Dickey: 370 NRI/momos deliciosos, chapati con verduras buenísimos. Muy recomendable.
  • taxi al aeropuerto: 200 NRI/8 minutos. está muy cerca…

Nos quedaba un vuelo de vuelta a Delhi… y comparar la vida del silencio, con los bocinazos desquiciados de millones de conductores, humo de autobuses, bazares abarrotados, callejuelas entoldadas de cables eléctricos, rick-shaw sorteando el tráfico imposible y sudando la gota gorda, gritos de vendedores de relojes, regateos… Ufff!

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Ya era sábado, y las tiendas rebosaban de actividad!!! nos embarcamos en una caótica visita relámpago a varios puntos de la ciudad, templos, mezquitas y los impresionantes bazares; sobretodo nos encantó zambullirnos montados en un rick-shaw, por el laberinto del bazar de los vestidos de novia, las telas, los encajes, adornos, bolillos, y todo tipo de cachibaches cuanto más brillantes y escandalosos mejor. Había tanta gente que casi no cabíamos!. En el interior de las pequeñas tiendas, familias enteras, tumbadas en el suelo, charlaban animadamente mientras esperaban que apareciera la novia, con algún Sari bien brillante, que sería el centro de todas las miradas en el día más feliz de la pareja!!!.

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Otro de los negocios florecientes y de gran aumento en los últimos años, es la joyería… los vendedores indios de joyas se frotan las manos ante la llegada de la fiesta hinduista más importante del calendario, el Diwali, y en la época de las bodas, el periodo de ventas más fructífero del año. La venta de oro y diamantes brilla como nunca.

12 de Septiembre… 

Hoy volvemos a casa… pero no nos marcharemos sin visitar el proyecto “Salaam Balaak Trust” en Paharganj. La ONG ofrece 2h de paseo  con antiguos niños de la calle, como guías; ellos te explican curiosidades del entorno, cómo sobrevivieron y como sobreviven los niños sin hogar de Delhi, los puntos de acogida para ellos, y finalmente visitamos una de las casas de acogida, dónde pasamos un rato divertido. (donativo recomendado ;).

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  • metro de Aeropuerto a Wara disctrict 21 (alojamiento): 30 NRI/pers.
  • metro de Wara disctrict 21 (alojamiento) a Karol bag: 25 NRI/pers.
  • metro de Karol bag a Main bazar: 10 NRI/pers.
  • metro de Main bazar a Conaught: 7’5 NRI/pers.
  • alojamiento en Hotel Blue Pearl: 1500 NRI/hab. doble con desayuno. Correcto.

Antes del vuelo, nos fuimos a cenar a una de las zonas más artísticas de Delhi; el Hauz Kha Village, junto a Green Park al Sur de Delhi. Allí no hay bocinazos, la gente se mueve a pie por este barrio antiguo, visten a la forma europea, y tienen unos bares y unas boutiques de los más chic. Todo glamour para despedirnos de esta Delhi que no para de sorprendernos. Así acabó nuestra aventura.  :*

Espero que os haya gustado y que pronto, os podamos contar muchas más cosas!

Los contrastes de la India :

  • La Suite Presidencial del “The Raj Palace Hotel” en Jaipur es una oda a la suntuosidad de los marajás (con 500 metros cuadrados y cuatro plantas, utiliza los materiales más extraordinarios), y pasar una noche allí ronda los 45000 $/noche.
  • Paseando por las calles de Delhi, al desviarnos un poco por una calle no muy alejada del centro, encontramos familias enteras, dónde los padres utilizan a sus desnutridos niños, para pedir limosna y gastarla en drogas… son los que viven con menos de 1 $/día. Lo mismo ocurre en Bangladesh. (libro de fotografía documental editado en 2014, de Renée C.Byeren – “Living on a dollar a day”).

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“en Occidente hay la tendencia a racionalizar demasiado el misticismo, es más favorable el adormecimiento que produce la repetición monótona de oraciones. La concentración mental, estorba a las inspiraciones”. Filosofía budista.

En el Barath Guesthouse nos habían acogido como si fuéramos de la familia, aunque habíamos llegado 3 días tarde por el incidente en Kaza. Siempre con una sonrisa en su rostro, mama y papá Barath eran los anfitriones perfectos, siempre atentos a si necesitábamos hacer colada, tomar un te, o guardar las mochilas. Un encanto de personas!

  • Barath Guest House (Leh): 1.000 NRI/habitación con baño, muy limpia y acogedora, con desayuno.
  • cena en el Mountain G.: 590 NRI/pasta y pizza (chillout en la terraza).

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5 de Septiembre… 

Nos levantamos dispuestos a descubrir un nuevo Leh, para apartar esa imagen caótica que nos abrumó a nuestra llegada, y nos dirigimos hacia la “Puerta de la Amistad” cruzando por la calle comercial principal (la de la mezquita en el extremo)… pero frente a la “puerta”, no hay amistad que valga! bocinazos, coches por doquier, edificios cochambrosos y destartalados, comercios con ratas, taxistas que gritan, motocicletas que te rozan… mmmmmmh… tendremos que buscar “la esencia” en otro lugar.

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. el encuentro de las aguas .

De tiendas de recuerdos, no faltan! de hecho sobran muchísimas!. Las calles están plagadas, en primeros y segundos pisos, en galerías, en edificios enteros y en mercados ambulantes. Además están los mercados tibetanos en varios descampados habilitados. Están desbordados!.

Nos dedicamos a hablar con varias agencias para conocer las alternativas y los distintos destinos que nos llamaban la atención. Para contratar una buena agencia en Leh… “Mountain Riders” por ejemplo, aconsejamos hacer las gestiones previamente, solicitando un guía profesional… nosotros contratamos con otra, y nos endosaron al primero que pillaron por la calle aunque habíamos insistido mucho en el tema (ya que vas acompañado, que te inunden de cultura, no?).

El tour por los monasterios se puede hacer en moto!… parece una locura viendo el tránsito de Leh, pero en cuanto sales de la ciudad, las carreteras son mucho más tranquilas y se puede ir preguntando.

  • té en Himalaya Café: 40 NRI.
  • comer en Gesmo: 300 NRI/ensalada+bocadillo+agua. muy bueno.
  • cena en Dreamland: 600 NRI/momo+steck chiquen+cerveza. en terraza.

6 de Septiembre… 

Esa mañana empezamos nuestro primer tour por los monasterios más emblemáticos de la región; y realmente son impresionantes… ya sea por su ubicación, por sus salas abarrotadas de columnas decoradas o techos con frescos, por sus inmensas estatuas de madera tallada, por sus colecciones de libros antiguos o por sus murales más o menos coloridos que normalmente narran la vida de Buda o la RUEDA DE LA VIDA.

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Pero nosotros queríamos conocer más a fondo su historia, a los autores, cómo los hacían, cuanto tardaron, los secretos escondidos (los típicos guiños del autor), etc… y ese chico, tenía menos sangre que un caracol. Apenas sabía de cuando databan, y nos veíamos, siguiendo a cualquier guía que daba sus explicaciones por ahí…

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Nos quejamos cuando nos dirigíamos al siguiente monasterio… enfadados por teléfono?, “macarroneando” en inglés?, sí, pero nos entendieron perfectamente: “O nos traéis un buen guía para el siguiente monasterio, o volvemos y nos devolvéis el dinero. Y no hay más que hablar”.

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La cosa mejoró un poco. Nuestro guía sabía algo más… o simplemente era que tenía más labia… pero lo pasamos mejor!.

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En Lamayuru nos hospedamos en un guest house, que lo llevaban tres hermanas preciosas; nos enseñaron a hacer momos, pelamos patatas y calabacín, y sacaron su “zambomba” (dónde preparan una mantequilla agria, que mezclada con té, leche y sal, se convierte en lo que ellos llaman el “Po Cha”) para que probáramos a batir… hihihi

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7 de Septiembre… 

Esa misma mañana nos levantamos pronto, tan pronto como los pequeños monjes que empiezan su instrucción, leyendo los textos antiguos, y entonando las canciones sagradas.

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Estaban tan tiernos allí, esforzando sus maneras, decidiendo quién tocaba la campana y quién soplaba la “trompeta larga”… hihihi.

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Después de un buen rato observando y escuchando sus cantos profundos… volvimos a la carretera para llegara a Likir; un monasterio que exhibe un Buda dorado de 73 metros de altura…

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  • Likir:
  • mapa: g.maps-likir.
  • entrada: 20/NRI/pers. + 200 NRI/donativo voluntario.

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Al mediodía ya estábamos de vuelta a Leh dónde dormiríamos esa noche, antes de emprender nuestro segundo tour por las tierras de Ladakh… los lagos de montaña de Himalaya y sus nómadas… sus duras condiciones de vida, sus rebaños de cabras y sus sonrisas tímidas…

Pasamos la tarde paseando por los mercados, por el Main Bazar, y buscando la asociación que organiza la Maratón más alta del mundo! queríamos ver el ambiente, en 3 días se celebraba el gran acontecimiento, y a este rincón acuden atletas de todo el mundo, para vivir esta locura de experiencia!.

  • Rimo expeditions. (enlace de Ladakh Marathon).
  • cena en View Ladakh Leh: 410 NRI/noodles+pizza. bastante malo.
  • desayuno en Gemso: 160 NRI/tés con croissant de choco. muy bueno.

 

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el final de nuestro viaje a la India… en el próximo post. ;)

“Ningún viaje es peligroso, para quien dice adiós desde la orilla”. Isaac Asimov

Por fin habíamos salido de Kaza… pero no habíamos caído en que nuestro minibus era más pequeño que el resto de vehículos con los que nos cruzábamos por los desfiladeros, así que éramos nosotros los que teníamos que maniobrar en esos pocos centímetros que separaban el “asfalto”, de un enorme salto al vacío…

En lo alto de cada paso de montaña se encuentran los lugares de oración, llenos de banderitas de colores agitadas por el viento gélido… no hay que perder la oportunidad de acompañar a los lugareños, en su ritual… y de paso dar las gracias, por que tu minibus no ha superado los 20 km/h de vértigo, de velocidad punta!.

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Que tensión! como es habitual, pequeños riachuelos se van abriendo camino a través de la pista, y acaban formando impresionantes socavones, que cada año hay que arreglar. Hay máquinas excavadoras por todas partes, y operarios cubiertos de polvo, mimetizados, casi invisibles frente a las paredes rocosas…

Cuando estábamos culminando la séptima hora en esa batidora… llegamos al cruce de Gramphu!

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Y allí no había nada… apenas una granja a medio construir, y una señal que indicaba que a Keylong, quedaban 90 km!!!.

El próximo autobús, que había salido de Manali, aún tardaría 4 horas en llegar… demasiado tiempo… amenazaba con llover. Tendríamos que parar algún vehículo… pero el tránsito realmente era escaso. Finalmente, apareció un todoterreno “Mahindra”nuevecito; los 4 jóvenes turistas indios nos embutieron con ellos, y muy divertidos quisieron saber cómo habíamos llegado a quedar abandonados en esa carretera.

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Fueron muy amables y esperaron tomando té, mientras nosotros acudíamos a la oficina de policía, a chequear por enésima vez nuestro pasaporte. 4 horas más, y llegamos justo a tiempo para comprar los pasajes para el día siguiente! (nada de minibus… ya lo hemos entendido! ;)

Keylong tienen unas vistas espectaculares, y los atuendos tradicionales (batines marrones, con bordados geométricos dorados a los lados) que llevan las mujeres, ponían la guinda a ese lugar tan aislado.

  • minibus Kaza – Gramphu: 800 NRI/pers.
  • Hotel Geyspa (Kyelong): 960 NRI/2 cenas y habitación con baño, limpio.
  • bus Kyelong – Leh: 525 NRI/pers.
  • campamentos: 60 NRI/2 chai con bread omelete; 160 NRI/Daal y Choumey magi (fideos magi ;).

4 de Septiembre…

A las 4:30 h de la mañana, salíamos de puntillas por la recepción del hotel Geyspa. En la estación un Austríaco y 3 Suizos (la mitad de los pasajeros) nos confirmaron que ese era el autobús partía hacia Leh… nuestro último campo base.

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Sorprendentemente, a medida que avanzábamos, íbamos dejando atrás polvo y socavones y la carretera mejoraba!.

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9:30h y 14:00h… Nos detuvimos un par de veces en los campamentos que regentan familias refugiadas tibetanas, dónde tomamos té y una sopa caliente para comer. Todo lo que les rodea, es árido y duro… pero de una belleza espectacular.

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En las cumbres, nieves perpétuas. Atravesábamos collados, cada vez más altos, todos decorados con alguna stupa y con las banderas de oración budistas. El más impresionante, “Lachung La”; a 5060 m.s.n.m, los vehículos se acercan y lo rodean una vez, después se detienen para que los pasajeros den 3 vueltas a una de las 3 stupas blancas también, y poder continuar el trayecto… 15:30h.

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Después la carretera serpenteaba muchos kilómetros por las laderas de roca negra descendiendo lentamente hacia Leh… allí fue cuando el Austríaco, pasó de ser muy blanco, a ser casi transparente… la sopa le había removido las entrañas, y estaba a punto de reventar. El conductor tuvo que parar en una curva bastante expuesta, y el turista salió zumbando como el rayo… al pobre no le importó que el resto del autobús aprovechara también para estirar las piernas.

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Bienvenidos a Ladack!

Bienvenidos a Leh.

Land of Lama.

Love India, free Tibet. 

18:30… llegamos a Leh después de haber pasado por todos los campos de entrenamiento, barracones, pabellones, cantinas, campos de tiro, monumentos a la valentía y al honor, garajes, hangares y almacenes militares, que se despliegan previos a la entrada de la ciudad. Así que queda muy clarito, que esa es una zona de conflicto propiedad de la India, pero muy codiciada por Paquistán y China.

Como siempre, la central de autobuses… un caos!. Y como estaba anocheciendo y Leh ya no parece ese pequeño pueblo aislado en las montañas del Himalaya que nos habían contado, al final tuvimos que pedir a un taxi junto a la “puerta de la Amistad”, que nos llevara al Guest.

  • taxi en Leh, al Barath Guesthouse: 150 NRI.
  • Barath Guesthouse: 1000/NRI habitación doble con baño y desayuno, súper limpia.

En lo alto de Leh, el fuerte y el palacio presiden ese enjambre que no sabe hacia dónde crecer, y atalayan los tejados rojos de la vieja ciudad, soportados por sus paredes encaladas, que se agrietan y fragmentan con el frío.

Mañana lo veremos mejor! ;)

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