El documental ‘ThuleTuvalu’ cuenta la historia de dos microsociedades separadas por 20.000 kilómetros de distancia (una en GROENLANDIA, y la otra en POLINESIA) cuyo modo de vida está amenazado por el aumento de las temperaturas”; artículo de Héctor Llanos, en la revista YOROKOBU. 

12655 km … y un mínimo de 7 horas de diferencia horaria 

Nada más y nada menos, eso es lo que nos espera al llegar a nuestro primer destino en la isla de SULAWESI, Makassar!

Pero vamos por partes… primero una lista de los vuelos y escalas que tendremos que hacer para completar esta gran aventura:

  • Barcelona BCN – Londres HRD (europa) – Kuala Lumpur KUL (malasia)
  • Kuala Lumpur KUL (malasia) – Makassar UPG (indonesia) _ PRIMERA SEMANA
  • Makassar UPG – Jayapura DJJ – Wamena WMX _ SEGUNDA SEMANA
  • Wamena WMX – Jayapura DJJ – Sorong SRG _ TERCERA SEMANA
  • Sorong SOG – Makassar UPG (indonesia) – Kuala Lumpur KUL (malasia)
  • i finalmente,  Kuala Lumpur KUL (malasia) – Londres HDR – Barcelona BCN (de vuelta a europa!)

Qué?!?!, Que os parece?… como se te queda el cuerpo? desde luego es el viaje con más vuelos que habremos hecho nunca!… con diferencia.

PRIMERA SEMANA

Nuestro recorrido, empezará por una de las patas de la isla de Sulawesi… concretamente en Makassar. Pero allí no queremos quedarnos, la intención es llegar a RantePao, la “capital” del país Toraja.

  • Transportes. del Aeropuerto, a Makassar Sentral MALL bus:

Taxi_ (directo al centro 25′, 80.000 IDR/pers.)

  • o del centro de Makassar, a Sentral MALL bus:

Bemo o Pete-Pete_  Daya (es la estación de buses del norte), está a 10 km del centro (1 hora de trayecto, 300 IDR/pers). La estación está al lado del centro comercial, el Sentral Mall, dónde encontraremos los buses que van al norte.

  • Transportes. de Makassar Sentral MALL bus, a Rante Pao:

Bus nocturno_ la compañía de Buses Metro Permai tiene unos de 32 PLAZAS que los asientos se hacen cama (directo, de 6  – 9 horas, 130.000 – 170.000 IRD/pers.); horarios: por la mañana (7h30, 9 h) y por la noche (19h, 21 h).

Dormir en RantePao: para dormir aconsejan Pia´s Poppies hotel, a 1km del centro (10min). Doble=ind. 100.000-180.000 IRD/noche, propietario Paul Senga. email: poppiestoraja@yahoo.co.id /o/ Riana Guesthouse, una casa familiar regentada por Riana y Daud (detrás del hotel Irama y del Monton hotel). 80.000 IDR.

En Toraja, nos gustaría hacer distintos trekking para conocer y disfrutar de su cultura y de su gente… y si nos atrevemos, lo haremos en MOTO!!!. Lo mejor es ir a la oficina gubernamental de información turística, justo al sur del hospital, en la calle principal de RantePao, y hacernos con un mapa de la región e información sobre los calendarios de algunos funerales.

Itinerario 1:  Desde RantePao, hay una caminata corta entre arrozales y bosques de bambú, pasando por Salu, y Pemancar, hasta llegar a Limbong (noroeste). Esta región montañosa, es famosa por la buena conservación de sus casas tradicionales, en las que se puede pernoctar, y sus abruptos paisajes.

Itinerario 2:  En la zona norte de Rantepao, está la parte montañosa en la ladera del Gunung Sesean, dónde hay arrozales en terrazas, piedras enormes, tumbas y miradores con preciosas vistas… y la zona montañosa de Batutumonga a 20 km; se llega en transporte publico. Desde allí, se puede descender la montaña durante 2 horas a través de pequeñas aldeas como BORI, PANGLI y DERI, en un marco de arrozales en terrazas y tumbas en roca. Pasado BATUTUMONGA a 2,6 km, está LOKOMATA (tumbas en roca), PANA (muchos tongkonan y un árbol-tumba de bebes) y TIKALA.

En Batutumonga hay 4 buenos hoteles donde dormir en un Tongkonan (construcción típica): Mama Siska, Mama Rina y el más recomendado Mentirotiku (100.000 IRD).

Itinerario 3:  Hacia el valle de Siguntu, durante el recorrido se visitan interesantes edificios funerarios y hay unas vista magníficas de las formaciones kársticas del sur y del oeste. A 3 km hacia el sur se puede recorrer una senda rural entre arrozales y lagos entre el valle de KE´TEKESU y PALATOKE, y llegar a las cuevas y tumbas colgantes. A 6 km, están las cuevas de LONDA y SIGUNTU un poblado tradicional. A 10 km, las de LEMO, y a 12 km, se puede emprender una excursión entre SANGALLA y KAMBIRA (arbol tumba de bebés) – TAMPAGALLO – SUAYA (Tongkonans y terrazas cementerio) y llegar a MAKALE.

Itinerario 4:  Hasta el otro valle Toraja llamado Mamasa. Este valle está al oeste, quizás no esté muy bien comunicado, pero se puede llegar a PONDING en un jeep compartido, y allí empezar la marcha de vuelta, pasando por TIMBAAM.

Itinerario 5:  Hacia las costas del este. Quizás quede muy lejos, pero se podría llegar al pueblo de pescadores de Palopo, y visitar el interesante mercado de Bolu.

 …

SEGUNDA SEMANA

Llegada al centro de Papúa (Irian Jaya)… concretamente a Wamena, que no fue pisada por el hombre blanco hasta 1939, para perdernos entre culturas primitivas en un lugar poco turístico. El avión desde Jayapura tarda 45′.

Allí necesitamos sacarnos un permiso policial, el SURAT JALAM, para visitar el valle Baliem; este se gestiona en la comisaría de Wamena, o Jayapura.

  • Transportes. del Aeropuerto, a Wamena KURIMA (mercado):

Colectivo_ (directo al centro 25′, ??? IDR/pers.)

  • En la comisaría. permiso de visita y guía:

Surat Jalam_  ??? IDR/pers.

Guía local_ entre 100.000 y 150.000 IDR/día. Deberíamos saber el mínimo de Bahasa Indonesio (frutas, comida, direcciones, dormir, gracias!…), y no valernos sólo con la mímica ;)  “wah, wah, wah”, es “hola”, “gracias” y “que tal” en la lengua indígena.

Queremos hacer un trekking circular de 4 días, por las aldeas Dani (los de la “Koteka” (calabaza) en la pilila), Lani (usan “Kotekas” más grandes por su constitución más robusta) y Yali o Yalimo (su “Koteka” és más delgada y larga, y la sujetan con una especie de cinturón). Se recomienda pagar al guía y a los porteadores un salario por día, y el resto de gastos ir pagando por el camino (comida, alojamiento, transporte ida i vuelta…).

Itinerario 1:  Al norte de Wamena… las aldeas de Kimbim y Jiwika, pertenecientes a Lani country.

Itinerario 2:  Hacia el sureste por el Baliem Valley. Desde Kurima (5-6 días de trekking) a través de los pueblos de SOGOKMO, KILISE, TANGMA, WAMEREK, USEREM y regresar a Wamena.

o… (5-6 días) recorriendo Kilise/Ibiroma, Wamarek (4 o 5 horas de marcha), Wasagalep (6 horas), Userem (5 horas), Sogokmo, Wamena.

 

o… (4-5 días) Kurima, Hitugi, Yogoshine, Syokosimo, Kurima, Wamena.

TERCERA SEMANA

Desde el centro de Papúa, hasta la península de “Cabeza de pájaro”; ahí está el colofón de nuestro viaje… las islas de Raja Ampat.

Aquí se encuentra la zona de biodiversidad marina más poblada del mundo… jardines de coral, tortugas de mar, tiburones, manta rayas, barracudas, y la más gran variedad de peces; y los pueblos indígenas son únicos!. También se necesita un permiso pera poder permanecer en la zona.

  • Transportes. del Aeropuerto de Sorong a la isla de Waisai:

Taxi_ directos al embarcadero si no queremos perder el ferry.

  • Transporte. del embarcadero de Sorong a Waisai:

Ferry_  130.000IDR/pers. economico y 170000IDR/pers. VIP, con la compañia Express Bahari 88.

Lunes, miércoles y viernes (salidas a las 9h y a las 14h); los martes, jueves y fin de semana (salida a las 11h y a las 14h). Los ferrys de vuelta son todos los días (salidas de Waisay a las 8h y a las 13h).

  • En el puerto de Sorong. permiso de visita al parque:

Permiso_  1.000.000 IDR/pers.

  • Guía en Raja Ampat. para disfrutar de las comunidades y sus proyectos para el medioambiente:

Ranny_ ella se define como “custom tour consultant, mediator/translator”; Tlf: +6281354054198 (SMS text message best); e-mail: journeyethnic@gmail.com (proyectos).

Dormir en Waisai:  Papuarts “Alter Native resort” (papuarts@yahoo.com, telefono móvil 0821 9884 1907 – 0812 9361 4904). Helga y Timun, son sus dueños.

También hay muchos Homestay: Parajas, Talaip, Way Tunu, Kamar Raja, Bon Wauw, Sea Fans, Korbekwan, Beser Bay, Tapor Aikos, Nyanse, Mamberfor, Walking Shark, Ibu Maria’s, o Kondiris; en las islas Fam: Piaynemo o Miosba; y en las islas Kri: Koranu Fyak, y Koryau Kayem.

Hay varias recomendaciones de Yenros Homestay y  Yenkangkanes Homestay (Operated by Wobbegong Dive Adventures, cerca de Papuarts en el pueblo de Desa Saporkren) entre ellos hay 20 minutos en barco. Un long boat (para 8 u 10 personas) 500.000 – 600.000 IRD/por barco.

Itinerario: Las visitas obligadas en Raja Ampat son, las Islas Fam y el mirador de Pianemo (Miosba homestay). Bucear en el centro de limpieza de mantas rayas. Un gran tour por la isla Gam, incluyendo la Bahía de Kabui, El Pasaje, el lado Oeste de Gam, Airborek, el Estrecho de Dampier, Misool, o las islas Wajag (al norte). (buceoindonesia.com/buceo-en-raja-ampat)

Pulau Wayag, es una de las siete áreas marinas declarada protegida por el gobierno de Indonesia en mayo de 2007. Conservan un catálogo de especies marinas y desde allí ponen en marcha iniciativas educativas en la comunidad para mentalizar sobre lo importante que es la conservación.

KUALA LUMPUR (ya de vuelta)…

 

  • Transportes. del Aeropuerto K1 al KL SENSTRAL centro:

Tren_ KLIA EXPRÉS (directo al centro 28′, 55 RM/pers.); KLIA TRANSIT (3 paradas intermedias 35′; 55 RM/pers.)

Bus_ (directo al centro 60′, 15 RM/pers.)

  • Transportes. de KL SENTRAL centro al Aeropuerto K2:

Tren_ KLIA EXPRÉS (directo al centro 28′- 55 RM/pers.); KLIA TRANSIT (3 paradas intermedias 35′- 55 RM/pers.)

Bus_ (directo al centro 60′- 15 RM/pers.)

Tren + Bus_ KTM KOMUTER TRAIN (hasta NILAI Komuter station 40′- 5 RM/pers.) + FEEDER BUS (a la terminal K2 del aeropuerto 15′- 1’5 RM/pers.)

..

datos prácticos: 

  • http://www.stayrajaampat.com/
  • página para reservas de alojamiento: www.agoda.com.
  • Tasa del aeropuerto Jakarta (vuelo internacional, 40.000IDR/pers.). Tasa del aeropuerto Sorong (20€/pers. aprox.)
  • Sulawesi, Makassar: Hotel Aston Makassar. Habitacion con desayuno incluido 50€. (por si lo necesitamos)
  • Guía Toraja: Yacob Kakke, email: Yansenada@gmail.com
  • Papúa, Wamena: Baliem Pilamo hotel, 30  la noche con desayuno
  • Islas Kri, Koranu Fyak:  islandkri@gmail.com.  bungalow 56€/día 3 pers., incluidas 5 comidas/día, transporte aeropuerto – puerto en taxi y transporte de ida y vuelta de Waisai a la isla de Kri.

libros:

‘La antropología No es un deporte de riesgo’, un híbrido de relato de viaje con todas las peripecias propias de un “mochilero” y auténtico estudio etnográfico siempre en un tono sarcástico en relación con el engreimiento académico.

Del autor Joseph Conrad, ‘Indonesia’. Algunas de sus más famosas novelas como ‘Lord Jim’, ‘La locura de Almayer’,y ‘El negro del Narcissus’, tuvieron como escenario esta parte del mundo.

‘Un imperio de Oriente: Viajes por indonesia’, de Norman Lewis. A lo largo de las islas que conforman el archipiélago de Indonesia (Sumatra, Timor Oriental e Irian Jaya), pudo describir la vida y el paisaje de esos lugares.

 

 

“La diversitat en ella mateixa no és ni una benedicció ni una maledicció. És senzillament una realitat. El que importa és saber com viure junts”. Amin Maalouf

 “el viaje, es conocer las zonas donde las costumbres y tradiciones se han visto menos influenciadas por esa corriente que a pasos agigantados está homogeneizando a todos los habitantes del mundo”; Levi-Strauss. 

Indonesia, situado en el “Cinturón de Fuego del Pacífico”

compuesto por entre 17.508 – 18.100 islas, y 129 volcanes activos

  • Empezando a conocer este enoooooorme destino… con 6.000 islas habitadas (menos de la mitad?!? uhooohoho!!!), aunque casi únicamente 4 o 5 son bastante conocidas (Java, Bali, Komodo, Sulawesi y Borneo)… el 0,35% del total. Así que tenemos una investigación gigantesca por delante.
  • En Indonesia existen muchísimas lenguas, pero la oficial, la que permite que 250 millones de habitantes se entiendan entre ellos, es el bahasa indonesio. Es un idioma artificial y simple… después de todo, no tiene masculino ni femenino, no tiene tiempos verbales, y su pronunciación no es rebuscada:

hola que tal (apa khabar?), gracias (terima kasih), de nada (sama sama), buenas noches (selamat malam), ¿cuánto cuesta? (berapar?), not spicy please (tidak pedas), uno – dos – tres – cuatro – cinco (satu – dua – tiga – empat – lima), extranjero (bule), sí (ia), no (tidak), arroz (nasi), tofú (tahu), pollo (ayam), fideos (mie), nos vemos (sampai jumpa), funeral (tomate); la palabra mágica para hacer autostop en Indonesia es NUMPANG “pasaje gratis”... 

  • Comida típica: el “Nasi Goreng“, un plato de arroz, verduras y pollo; Onde-Onde, unas pelotitas dulces rellenas y cubiertas de sésamo; Lemper, arroz glutinoso relleno de pollo y envuelto en hojas de banana; torta de Pandan; Pisang epe, plátanos asados.
  • Tejidos típicos: el “Batik”, es un tipo de tejido con un teñido especial.
  • 1 euro = 12.000 – 14.000 Rupias (IRD); Alquilar una moto = 60.000 – 80.000 IRD/día (3,5 – 5€/día); Alquilar los servicios de un guía = 100.000 – 150.000 IRD/día (7 – 10 €).
  • Embajada de Indonesia en Madrid. C/Agastia, 65; Tlf: 91 413 02 94.

PRIMER VISTAZO… así en general! para hacernos el mapa mental:

si suponemos JAVA en el centro (dónde está la capital, Jakarta)… SUMATRA está al Oeste; las más conocidas BALI, KOMODO y FLORES (como un collar de perlas) se extienden hacia el Este.

Sobre la isla de JAVA está BORNEO, y dede allí, dispersadas hacia el Este, sobre el Mar de Banda hay… SULAWESI, MOLUCAS y PAPÚA.

y entre toda esta sopa… más islas, islotes, atolones, islitas mínimas, bancos de arena, arrecifes… ufff 

indonesia-map

¿Como conocer un destino tan variado, tan lejano?, y dentro de este, ¿cómo escoger entre estas islas que están tan alejadas, las unas de las otras?, ¿como escoger entre las culturas que las habitan?… ¿Porqué es tan GRANDE!!?!?!

Empezaremos con un resumen general de cada isla principal y algunos secretillos de los que esconden… a ver si así, se despierta esa vocecita que te dice, – sí vale! escoge este rincón del mundo! como será? me muero por ir!, venga, márcalo en el mapa! márcalo ya!…

JAVA:

Así para empezar… algo suave: Java es la isla más poblada del mundo! 140 millones de personas, que se dice pronto.

Yogyakarta es un buen lugar desde dónde visitar Borobudur (un impresionante monumento budista en forma de piràmide) y Prambanan (el templo hindú más grande de Java). La ciudad de Solo (Surakarta), perteneció a la antigua realeza de Indonesia y en ella hay dos palacios reales que datan del siglo XVIII. 

En el centro de la isla, está la ascensión al volcán Gunnung Merapi que en su cráter alberga un gran lago de color turquesa y por sus laderas suben y bajan los trabajadores de la extracción de azufre. Más al este está el Parque Nacional de Bromo Tengger Semeru dónde se pueden hacer excursiones a varios cráteres humeantes. En el extremo más oriental de la isla, está el también interesante Ijen.

Las Karimun Jawa, son un conjunto de islas muy poco turísticas, para los viajeros que busquen el contacto local.

SUMATRA:

A pesar de estar cerca de Malasia y Tailandia… esta enorme isla (casi país), es bastante poco visitada.

Uno de sus atractivos principales son los Orangutanes, en Tripa Makmur, en Aceh (extremo Oeste de Sumatra) o Bukit Lawang, cerca de Medan.

Las comunidades de la isla de Siberut, los Mentawai, son una etnia seminómada que la habitan desde hace más de 4.000 años, es conocida por su honda espiritualidad, sus tatuajes y la práctica estética de sus mujeres (que se afilan los dientes). También se pueden bucear y hacer snorkel en las cristalinas aguas de Pulau Weh.

BALI, LOMBOK y las Islas GILI:

Son un destino de playa, relax, snorkel y buceo… Kuta, es el paraíso de los sufistas, que también ostenta el título de playa más concurrida y accidentalizada; aunque también existen trekkings interesantes, como el del Monte Rianjani.

La cultura nativa de Balinesa, se exhibe sobretodo con los bailes en los festivales de cada región. Antiguamente las danzas estaban vinculadas a las ceremonias religiosas y aunque no han perdido del todo esa realidad, cada vez más su finalidad reside en entretener el espíritu. La Danza del Mono o Kechack, es una de las más espectaculares; relata la historia de cómo Rawana capturó a Sita y de cómo la rescató un ejército de monos (una historia del Ramayana, una les las epopeyas más importantes de la India antigua).

Las Gili son tres islotes situados al noroeste de la isla de Lombok, allí están algunas de las playas más bonitas del país.

SUMBAWA, KOMODO y FLORES:

En la isla de Sumbawa caben 2 idiomasLa lengua Sumbawa (al oeste) que se relaciona con las idiomas de Bali y de Lombok, pero sorprendentemente distinta a la lengua de Bima, usada al este. Los Sumbawa trabajan en los campos de forma comunal (Basiru), y usan el sistema (Saleng Tulong) de ayuda mútua en su vida cotidiana; las personas se ayudan unas a otras con diversas necesidades a cambio de comida que se les dará en un futuro.

Las islas de Rinca y Komodo, son las mejores para pasear en el hábitat natural de los dragones de Komodo. Desde 2011, una de las 7 maravillas naturales del mundo. La época de apareamiento comienza entre julio y agosto y la puesta de huevos es en septiembre.

También hay buceo, sobretodo se recomienda Labuanbajo… donde el color y la biodiversidad explotan bajo el agua en arrecifes como el de Castle Rock, Cristal Rock o el Manta Point.

Una de las visitas más interesantes en la isla de Flores, es la ascensión al cráter del volcán Kelimutu para ver en su interior, tres lagos de colores imposibles. El resto de la isla de Flores es territorio prácticamente desconocido; hay cientos de aldeas con tradiciones increíbles, montañas, selvas vírgenes, playas espectaculares, volcanes…

BORNEO:

Esta enorme isla, pertenece a 3 países distintos (Indonesia, Malasia y Brunei). La parte Indonesia, conocida como Kalimantan, está formada por 5 provincias. Los Dayak son los habitantes originales de Borneo, también llamados “cazadores de cabezas”, pero su población nativa solo representa el 17% de la actual.

Destacan sobretodo los parques de Tanjung Puting (dónde uno puede adentrarse en la selva en un klotok, embarcación tradicional, a través del río Sekonyer), o Pematang Gadung al oeste, unas áreas selváticas muy ricas, y hábitat de Orangutanes en libertad, u monos narigudos. El ecologista Basuki Bude Santoso, lleva a cabo una tarea de reforestación muy interesante allí.

SULAWESI:

En esta isla de forma imposible, conocida antiguamente como Célebes, hay variedad de experiencias y lugares por descubrir…

  • En el sur: Makassar

La carretera principal es la que lleva a Rantepao (unas 8 horas de viaje para 330 km), la tierra de los Toraja, una etnia propia de la zona central famosa por sus casas tradicionales con tejados curvos, los Tongkonan , y sus rituales funerarios; estos duran varios días, y el difunto, espera su momento momificado en casa, durante meses o incluso años. Para honrarle, se sacrifican búfalos, cerdos y gallinas, y acuden familiares y amigos desde lugares muy alejados.

Hay aldeas tradicionales, dispersas por todo el valle: al norte, Mentirotiku, Salu, Limbong, Tikala, Batutumonga, Deri, Bori, Pangli, y la parte montañosa en la ladera del Gunung Sesean; en el sur: el valle de Ke´Tekesu, sendas rurales entre arrozales y lagos, hasta las tumbas colgantes o en cuevas en Londa, y el valle de Siguntu, Sangalla, Kambira, Tampagallo y Mkale; y hacia el oeste: antes de Mamasa aldeas más humildes, Ponding y Timbaam.

  • En el centro: Lore Lindu

El parque nacional de Lore Lindu, es una zona protegida que alberga más de 77 especies endémicas (sobre todo, pájaros) y megalitos que datan de antes del 1.300 AdC… figuras enormes e inquietantes.

También están las famosas islas Togean, un paraíso de relax en la tierra; se puede bucear, hacer snorkel, ir a las pequeñas cascadas junto al pueblo de Wakai, o no hacer nada :)

Y algo no tan bonito, en la región de Morowali, las minas de níquel de BDM han destruido la vida de sus habitantes con permiso del estado, y ya ha desertizado la región en torno a Bahodopi. La red Jatam, apoya y asesora la protesta de estos campesinos.

  • y en el norte: Manado

Esta ciudad es conocida gracias a los islotes que tiene cerca, la Reserva Marina de Bunaken, otro famoso lugar para buceadores.

Para conocer y acercarse a los pueblos de pescadores, lo mejor es realizar una ruta costera en coche por Gorontalo… y si lo que se busca es el contacto con la naturaleza, la reserva del monte Ambang o el santuario animal de Tangkoko Batuangus en el extremo norte, son unas buenas opciones.

MOLUQUES:

O Maluku, tiene la capital en Ambon… pero la isla más grande del archipiélago, está al Norte; Halmahera también conocida como JiloloDjailolo.

Al Norte de Halmahera hay un Festival Cultural anual dónde se lucen vestimentas tradicionales; las bodas son las más coloridas de las Moluques. Acompañadas de música Tobelorese, los gongs y los tambores acompasan el Cakele, el baile que se realiza frente a la novia: un solo hombre agita un escudo y una espada (salawako y kalewang) acompañado por una bailarina.

Debido a la pesca intensiva de arrastre, con explosivos o con cianuro, el 64% del Triángulo de Coral, está en peligro: tortugas marinas, tiburones y peces jóvenes. El pueblo, junto a varios grupos de investigadores, ya se han volcado para buscar soluciones al triste problema.

Al sur de las Moluques, están las Islas KAI, Tual es su capital y en barco desde Jakarta se tarda 12 días en llegar!!!… es territorio de homestay, cabañas y relax. Se puede hacer snorkel rodeado de delfines en Ngaf Island, visitar las cuevas Guan Lian Hawan, disfrutar de pájaros tropicales, mariposas enormes… etc. 

PAPÚA (Irian Jaya):

Esta gran isla pertenece a 2 países, Indonesia (oeste) y Nueva Guinea (este), separados por una frontera que marca una perfecta línea vertical :O

Al norte, está la provincia-península “Cabeza de pájaro” y el archipiélago de islas Raja Ampat, compuesto por 4 islas principales y otros 1.500 pequeños islotes, cayos y bancos de arena. Raja Ampat significa, Cuatro Reyes: En el XV, el Sultán de Tidore, que reinaba desde Molucas, designó a cuatro rajás para gobernar el pequeño archipiélago, y estos dieron nombre, a las 4 islas principales. Hay pueblos únicos que ancestralmente viven ligados al océano, y se dice que en la isla de Meosbekwan, hay uno de los mejores buceos del mundo… jardines de coral, tortugas baula del Pacifico, tiburones, manta rayas, barracudas, y la más gran variedad de peces de colores.

Lo ideal es poder alquilar un long boat, pero los precios son bastante caros. Las visitas obligadas: Islas Fam y el mirador de Pianemo, el centro de limpieza de mantas rayas, la isla Gam, incluyendo la Bahía de Kabui, el Pasaje y el lado Oeste de Gam, Airborek, el Estrecho de Dampier, o Misool.

Las islas Wajag (al norte), pertenecen a una de las siete áreas marinas protegidas desde 2007, cuenta con un importante iniciativa educativa de la Conservation international, el Bird’s Head Seascape, dónde capacitan a la población local para inspeccionar, proteger y administrar de manera sostenible sus recursos. 

Ranny, es otra emprendedora local y “custom tour consultant”, volcada en su comunidad y decidida a preservar este paraíso (proyectos).

Pero Papúa, no es solo agua… en la masa “continental” de la isla, hay selvas frondosas, montañas y hasta glaciares que actualmente están desapareciendo. El parque Nacional Lorentz (Patrimonio Mundial) al sur, está el Puncak Jaya, de más de 4800 metros de altura.

 

A principios de siglo, el holandés Carstenstz avistó glaciares en Papúa; pero cuando lo contó en Europa se rieron de él -“No podía haber hielo en el ecuador”. En 1930, se fletó una expedición dirigia por Harrer (el de “Siete años en el Tibet”), que además de confirmar la presencia de glaciares, identificó la Piramide Carstensz… un geólogo, se sorprendió del tono verdoso de sus piedras y las mandó analizar.
La explotación de las piedras ha dado lugar a la mina de oro más grande del mundo y la tercera de cobre… con un agujero de más de 10 km de diámetro.

minafreeport-papua

En el centro de la isla, Wamena, que no fue pisada por el hombre blanco hasta 1939. Es necesario pedir un permiso policial, el Surat Jalam, para visitar los valles y perderse entre culturas primitivas… los Amungme, Asmat, Bauzi, Dani (valle del Baliem), Kamoro, Kombai, Korowai, Mée, Sentani, Yali… o los últimos arborícolas del planeta, los Korowai, en Yahokimo (Dekai).

y hasta aquí!… os parece poco?!?!… madre mía, si nos queda mundo por conocer…

en el próximo post, os contaremos la ruta prevista ;)

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_de dónde sacamos la información?

Viajando por ahi (Bali y Yogyakarta en Java Central, Indonesia).

This way to paradise

Viajes con mochila.blogspot  (mucha información de transportes y alojamientos)

La mochila de richi (un relato muy bonito y práctico)

Un mes en indonesia.wordpress (un relato muy interesante)

The patitas en el mundo.com (las divertidas anécdotas de Marta Y Maria)

Diario del viajero (datos interesantes sobre varios lugares de Indonesia)

Diario de yaiza (una gran aventura, con buenas referencias)

Los ojos de ella (las imágenes de Fernán, hacen soñar)

Volver asia (un relato muy minucioso de la belleza de Raja Ampat).

Travelsauro (sus trekkings, hikings y explorings nos inspiran y nos dan mucha envidia!. Fantástico!)

Los viajes de David y Neus (un blog bien organizado, posts muy detallados tanto en rutas como en comidas ;)

Una idea un viaje (mucho de Jakarta, Bali, Lombok y Flores)

Worlding 8 (32 días que aprobecharon al máximo…)

Guarida de secretos (un blog muy joven pero muy maduro. Nos ha encantado, da información muy buena y organizada)

Marcando el polo (grandes relatos viajando a dedo, de estos viajeros de gran sonrisa!)

Mi segundo paraíso Raja Ampat (bastante información sobre Homestay y sobre actividades en Gam – Raja Ampat)

las palmeras mienten (lectura para Bali, recomendada por un escritor muy entregado ;)

reportaje: CUATRO. Callejeros viajeros – Papúa.

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“Olvida los premios, los reconocimientos, las loas, los aplausos, las críticas buenas, las críticas malas, los juicios… A la mierda!. Predica con el ejemplo. Haz cosas bonitas, que te hagan sentir bien a ti, no a los otros”Nicolás Alcalá, filmaker extrem.

Bien pues, ya está… otra vez preparando una cena exótica para ambientar… y obligar a nuestros amigos a ver las fotos de la India del Norte!!! hihihihi…

Os cuento el menú temático que preparamos, os dejo las recetas y alguna que otra curiosidad… espero que os guste!!!

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Empezamos la cena con unos entrantes para compartir, los Momos.

MOMO de verduras, y MOMO de espinacas con queso de cabra

Los momos son como unos hatillos hechos con una masa fina de harina y agua rellenos de deliciosas combinaciones bastante especiadas; se pueden mojar en salsa de soja o en salsa “chatni” (típica nepalí). La parte difícil es preparar la envoltura, ya que el relleno puede ser cualquier cosa de tu elección.  

Se cree que los momos provienen de la comunidad Newar, antiguos comerciantes que habitaron en Nepal, originalmente relacionados con el pueblo prehistórico de los Kirat (de los que se hallaron herramientas prehistóricas en el Desierto de Gobi y Yunnan). Consiguieron la receta y ampliaron sus posibilidades usando rellenos novedosos, como carne, verduras, setas, quesos frescos o paneer (un queso indio). 

para preparar la masa:

  • 3 tazas harina de trigo
  • agua templada (añadir poco a poco… 1 taza) y una pizca de sal.

en un vol mezclamos la harina con el agua y cuando esté espesa, amasar en una superficie lisa, durante 15 minutos. Dejar reposar dentro del bol entre 30 minutos y una hora, cubriéndola con un paño húmedo.

una vez reposada, se hace una churro alargado y se corta en trocitos de la medida de una canica.

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para el relleno de verduras:

  • 1 taza de vegetales cortados finos (col, espinacas, champiñones, zanahoria).
  • 1/2 patata cocida, machacada con tenedor.
  • 1/2 cebolla picada.
  • 1/2 cebolleta.
  • 1 cucharada de gengibre (o fresco, picado).
  • 1/2 cucharadita de: Comino, Pimienta blanca, Cúrcuma… y una pizca de sal.
  • 1 cucharada de aceite y 2 de soja.

sofreír la cebolla y las tiras de cebolleta verde. Cuando esté dorado, añadimos el gengibre y removemos.

se hierve la patata y cuando esté cocida se machaca; el resto de vegetales se hierven 2 minutos antes de cortar, se mezcla todo y se amasa.

… y … llega el momento de rellenar. Se extienden las canicas de masa en forma circular (cuanto más finas mejor, pero que no se rompan ;) y con la mano la sujetamos y rellenamos. La pasta se cierra como una empanadilla con pequeños pliegues en los extremos.

se cuecen al vapor 5 o 6 minutos, separadas entre ellas para que no se peguem, y se sirven junto a la salsa de soja.

para preparar el relleno de espinacas con queso:

  • 150 gr de queso fresco y de cabra (mezcla).
  • 120 gr espinacas frescas (1 minuto en agua hirviendo, escurrir y trocear).
  • 1/2 cebolla picada.
  • 1 guindilla troceada.
  • 1 cucharada de gengibre (o fresco, picado).
  • 1/2 cucharadita de: Comino, Pimienta negra y de sal.

sofreír la cebolla y la guindilla. Cuando esté transparente, añadimos el gengibre (remover). Añadir las espinacas y las especias, 2 minutos y añadir el queso desmenuzado. dejar reposar 1/2 hora.

… y … llega el momento de rellenar. Igual que antes, se extienden las canicas de masa en forma circular. Con la mano la sujetamos y las rellenamos. La pasta se cierra como una empanadilla.

Para cocinar la masa, usamos otro método… si no dispones del utensilio adecuado para cocinar al vapor, así es más fácil!.

poner 2 gotas de aceite en una sartén a fuego medio. Colocar los momos sin que se toquen. Cuando se esté friendo la base, añadimos agua hasta 1/3 de altura de los momos (no cubrir). Dejar hervir 5 minutos. Cuando ya no quede agua, añadir 2 gotas de aceite para separar el momo de la sartén. Los serviremos con una salsa de soja.

De segundo, preparamos unas lentejas estofadas al estilo hindú! y el típico pan Naam (o chapatí) para acompañar.

DAL de lentejas rojas

  • 100 gr de lentejas rojas peladas.
  • 20 gr de Ghee (mantequilla clarificada a la que se le ha eliminado el suero de la leche) o aceite de oliva.
  • 1 cebolla picada  y 1 cucharada de gengibre (o fresco, picado).
  • 1 guindilla troceada.
  • 1 cucharada Garam Masala (es una mezcla de especias que lleva: comino, clavo, nuez moscada, canela, pimienta negra, chile en polvo y cardamomo).
  • 2 tomates maduros.

pochar la cebolla con el Ghee. Añadir el jengibre, las lentejas, la guindilla, las especias y el tomate (sin piel)… todo! y una pizca de sal.

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cubrir con 2 dedos de agua. Cocinar a fuego lento durante 40 minutos o más… se le va añadiendo agua según se vaya quedando sin caldo. Remover hasta que las lentejas se vayan deshaciendo (debe quedar casi como un puré, pero no dejéis que las lentejas desaparezcan del todo). Los últimos minutos, añadir 2 cucharadas de yogur griego para dar cremosidad.

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para acompañar…

el naam (el pan tibetano):

  • 300 gr harina.
  • 10 gr de levadura.
  • 1 yogur.
  • 1 cucharada de aceite de oliva.
  • 1 cucharadita de sal y 2 de ghee (o mantequilla derretida).
  • 100 ml de leche tíbia.

o el chapatí (indio):

  • 250 gr de harina.
  • 1 cucharada de Ghee o aceite vegetal.
  • 1 taza de agua templada y un pellizco de sal.

en un bol mezclamos la harina, la sal y el aceite… y le vamos añadiendo el agua poco a poco hasta que sea una masa suave que no se pegue en los dedos. Amasamos sobre una superficie enharinada durante todo el tiempo posible. Una vez amasada, que repose tapada con un paño durante 30 min.

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se hacen porciones del tamaño de un huevo y estiramos sobre la superficie (lo más redondas y finas que podamos).

se cocina en una plancha muy caliente hata que aparezcan las burbujas, y se le da la vuelta (sería como cocinar una Creppe, pero con una masa más parecida al pan ;).

… y de postres… para tomar con el te Chai que nos trajimos de uno de los mercados de especias de Delhi…

Anís con azúcar

  • semillas de anís frescas.
  • azúcar de grano muy grueso.

servimos dos cuenquecitos, uno con las semillas de anís y el otro con el azúcar. Se toma un pellizquito de cada cosa en la palma de la mano, y directo a la boca…

Buenísimo para terminar la cena!!!.

बॉन एपेतीत 

Buen provecho!

“photON”  –  es la partícula elemental portadora de todas las formas de radiación electromagnética. Tiene una masa invariante cero, y viaja en el vacío a velocidad constante. Se comporta como una onda en la refracción (por ejemplo), pero también como una partícula cuando interactúa con la materia para transferirle una cantidad fija de energía. 

2016 llega a su fin… un año duro, sin duda. Este año, fue el año en que nos embarcamos en unas agotadoras reformas en la cafetería (enlace 1, enlace 2), y ya se sabe, los nuevos proyectos ilusionan y dan miedo en la misma medida… dan desilusiones y alegrías a partes iguales… pero la lucha da sus frutos; quizás esperamos que las cosas sean demasiado maravillosas y repentinas… pero una simple idea puede ir madurando con nuestra persistencia… si las cosas vienen tal como se van, es absurdo pensar en un éxito burbujeante que puede desplomarse en cualquier momento, el esfuerzo es el valor añadido para conseguir un éxito sostenido en el tiempo. Si caemos, habrá que levantar para recoger nuestra recompensa.

Estuve pensando en una frase que dijo Jane Goodall (mensajera de la paz de la ONU… más conocida como la de los chimpancés) en una conferencia que hizo en Denver:

“Somos las criaturas más intelectuales que ha habido en este planeta… ¿porqué nos dedicamos a destruirlo?”

Dijo que habíamos perdido la sabiduría (o la empatía) para conocer cómo nuestros actos afectan a nuestro planeta y a los que nos rodean… pues pienso lo mismo… aprendemos de copiar lo que vemos, pero después no usamos el coco para mejorarlo, sólo pensamos en la recompensa inmediata, nos mirarnos el ombligo contínuamente… imitar sin pensar, es más fácil… los políticos, nos dicen qué tenemos que hacer; los anuncios nos dicen qué tenemos que comprar; los programas basura, nos dicen de qué tenemos que hablar;… pero no dedicamos ni un solo minuto a pensar en qué es lo que necesitamos realmente, y mucho menos en lo que necesitan las personas que tenemos más cerca. Piénsalo, no necesitas un móvil cada año… eso destruye el planeta. No necesitas una bañera entera para limpiarte… eso destruye el planeta. No necesitas dos coches… eso destruye el planeta.

Si todo el mundo se dedicara a hacer las cosas tal como deberían ser, e hicieran el bien para el resto, no necesitaríamos nada más… VIVIRÍAMOS EN EL PARAÍSO!!!. Porqué no usar la televisión para promocionar esta utopía? porqué no premiar más a los que ayudan? porqué no hacer que las personas se ilusionen con sus propios logros?. Por favor… cambiemos nuestros valores, valoremos nuestros logros, logremos algo grande…

Por esos estuve pensando en los héroes que aún quedan en estos tiempos… los misioneros, las ONG, los voluntarios… no hacen nada distinto a nosotros, son médicos, enfermeras, ingenieros, administrativos, etc… gente normal, sin poderes especiales, pero héroes… héroes porque ayudan a los demás!.

QUE LA FELICIDAD ES GRATIS! SOLO HAY QUE ALEGRARSE DE LAS PEQUEÑAS COSAS!!! trabajando duro uno puede conseguir lo que se proponga. Adelante valientes! adelante!

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enero.

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en el castillo medieval de Les (Vall d’Aran).- niebla y un poco de llovizna para ambientar esta visita al castillo abandonado de Les… toda una aventura para los más pequeños. 

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febrero.

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joyas en el carnaval (tarragona).- en los atuendos y en las carrozas, cada vez más espectaculares, abundan los brillos, las piedras, la purpurina… y este año, los leds!!!, así brillan con luz propia.   

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marzo.

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sombras de Er Chebbi (Marruecos).- nuestras vacaciones se adelantaron este año. Cruzamos Marruecos en un coche alquilado de oeste a este y vuelta atrás. Llevamos a variopintos autoestopistas, ancianos, mujeres, estudiantes y familias, entre Marrakech y el desierto… sólo 10 días, que nos cundieron como un mes entero!!!.   

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abril.

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molinos de viento y castillos (la Cirera y Guimerá, lleida).- estuvimos explorando la zona durante la Semana Santa. Tranquilidad, pueblos rurales y prados verdes, rematados con el zumbido suave en los campos de molinos, que aprovechan el viento.   

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laMartí is open!!! (tarragona).- los primeros días de abril, abrimos la nueva cafetería martí. Tenéis que probar el café; viene de unas plantaciones ecológicas en Etiopía, de comercio justo y sostenible. buenísimo :P   

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mayo.

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el arroz asoma (terres de l’ebre, tarragona).- tenía muchas ganas de visitar la desembocadura del Ebre, sus tierras planas fragmentadas por campos de arroz, y fotografiar la “platja del trabucador” una de las imágenes que más se repetía en mi instagram ;) o incluso llegar al “far de la banya” rodeado de dunas y de una diversidad de aves impresionante.

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junio.

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bailar! (tarragona).- este es el mes de los festivales de baile, y las pequeñas princesas del grupo salían nerviosas al escenario… muy profesionales!!!. me recuerda mis festivales, los momentos entre bambalinas… la vida en la escuela de baile, dónde nos divertíamos y de la que conservo unas amigas muy especiales. Guapas!!!

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julio.

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mi primera vez!… vacaciones con amigas (Hendaye, francia).- les “xiques” (son estupendes! me les estimo moooolt!) nos fuimos a las playas de Hendaye y a hacer un poco de turismo por la costa… lo pasamos genial! puesta de sol en San Juan de Luz, excursión a los acantilados de Pointe Sainte-Anne, y el Château Observatoire Abbadia, en la Route de la Corniche, compras en Biarritz y en San Sebastián!… no nos faltó de nada. 

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agosto.

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en bicicleta y pantalón corto (andorra).- así pasé los días… muuuuuuy bien acompañada de mi amiga “peque”, que me dio unas vacaciones que nunca había imaginado, de camping relax, de larguísimas sobremesas de cena, de divertidas anécdotas… sentimientos y secretos! ;) 

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septiembre.

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el foc de les bèsties! (tarragona).- durante nuestras fiestas, de las que presumimos por ser Patrimonio de la Humanidad, y por tener una “cercavila” espectacular… salen a la calle, gegants, nanos, balls tradicionals, bèsties, trbucaires, y diables; un auténtico festival de cultura que ha conseguido abarrotar las calles de público de todas las edades. Visca Santa Tecla!!! – Viscaaa!!!. Visca la Festa Major!!! – Visca!!!

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octubre.

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Guernica castellers (Concurs de Castells, tarragona).- cada 2 años se celebra este impresionante encuentro en la plaza Tarraco Arena Plaza (TAP). El programa ya se ha ampliado a dos días de actuaciones… y este año, tuvimos el honor de recibir junto a otras 18 colles participantes, a la primera colla castellera china, llamados “Xiquets de Hangzhou”. Un espectáculo de piel de gallina!.

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noviembre.

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mi corazón, cornudella de Montsant (tarragona).- mi corazón es de allí, de el pueblo de mi infancia. Allí tenemos la casa de mi abuela y todos los recuerdos tiernamente guardados… 

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diciembre.

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per Nadal pas de perdal, per Sant Esteve pas de llebre (Tarragona).- la media maratón se celebró este año en diciembre, por las fuertes lluvias que enfríaron el aire de noviembre. Cada año es más multitudinaria, y el ambiente es estupendo; familias enteras salen a correr o a animar a los valientes.

 

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Además buenas noticias para los viajeros!!! el 2017… ha sido proclamado por las Naciones Unidas como, el Año Internacional del TURISMO SOSTENIBLE para el Desarrollo ;)

“Objetovo: promover una mejor comprensión entre los pueblos, una mayor conciencia de la riqueza del patrimonio de las civilizaciones y comprender los valores de las diversas culturas, para contribuir a alcanzar la paz en el mundo”.

bien!!! nos declaramos viajeros de contacto! (de contacto con la gente, claro).

Feliz año viajero a todooooos!!!

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two BEST OF 2016:

“La gran esperanza del viagero, es encontrar en tierras lejanas, las imágenes que expresan a su alma y la ayudan a salvar y a salvarse. Mientras más viajo, más siento que viajar es para mi, una necesidad de libertad”Nikos Kazantzakis

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Después de los monasterios, el colofón de nuestro viaje, el broche de oro y el adiós… estaban a punto de llegar!

8 de Septiembre… 

Nos dirigíamos pesadamente por esas carreteras/caminos de montaña hacia los lagos de Tso Kar y Tso Moriri… lagos de montaña tan altos, que sus aguas parecen un espejo del azul profundo del cielo; brillan, rodeados de cumbres peladas y rocas oscuras.

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Hicimos noche en casa de una familia muy humilde, en el pueblo de Karzok, el entorno es espectacular aunque el pueblo está un poco destartalado. Tuvimos tiempo de subir al Gompa, ver atardecer a orillas del lago Tso Moriri, y jugar con las sombras alargadas en los prados que lo rodean… lo pasamos genial cenando junto al fuego de la cocina, una sopa calentita, mientras la mujer agitaba su mantequera de madera tradicional, al ritmo de la película de Bollywood serie B que echaban en la tele. Era para mearse!.

9 de Septiembre… 

El frío entraba por las finas ventanas de la sala de estar, dónde nos esperaba un desayuno casero espectacular… mantequilla, mermeladas, el chapati recién hecho, el te chai bien calentito en un termo crema con flores verdes, la sonrisa de las hijas que iban y venían ajetreadas de la cocina… top, top!!!

Volvimos a cargar el coche, para encontrar algunos campamentos nómadas que se reparten por las montañas, camino a Tso Kar. Son ramaderos, y se guían siguiendo los pastos que sus rebaños necesitan y acampan cerca de alguna fuente de agua. Familias enteras dedicados al cuidado de sus cabras, caballos o yaks.

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. estos son los curiosos de la familia ;) .

 Cucut! ; instagram @noejuncosa

Las familias nos reciben amables y curiosas a la vez… tienen la piel curtida, y muchas ganas de hablar ;). Junto a la estufa que calienta una de sus cabañas, les explicamos que les hemos traído algunas gafas de sol que les ayudarán a evitar los daños que les causa la radiación solar en los ojos. Ellos nos invitan a un te y nos explican que su madre ya está ciega, aunque la mujer se mueve como pez en el agua y trabaja igual que cualquier otro.

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. este es su rabaño . 

Después se hace la hora de ordeñar al rebaño! nos quieren enseñar su técnica… reúnen a las hembras, y las atan por el cuello capiculadas. Òscar quería ayudar… así que cogió la primera cabra que le pasó por delante, y se la fue a entregar a la mamá! y allí empezó el show!… se destornillaban… ¿porqué me traes un macho!?!?! no sabes que los machos no se ordeñan?!?! hahahaha…

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. este es otro lago precioso! . 

Proseguimos bajo ese cielo claro, rodeando joyas de agua! Finalmente llegamos al pueblo de Thukje. Pasaríamos la noche en el hospedaje de una joven pareja que esperaban un bebé. Su casa es una especie de cafetería y colmado, y disponen de un par de habitaciones sencillas cerca de la carretera.

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. este es Òscar .

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. esta soy yo! .

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. estos son los Yaks de las montañas . 

Salimos a pasear por la tarde, y esa noche, las estrellas brillaron espectaculares.

lliure / libre / free /

Us heu preguntat mai, perquè quan ens sentim millor, es quan estem en mig d’un paratge inmens, desert, solitari? on només hi pots veure terra oberta, les seves entranyes, la pols, i res més… algún animal que d’altre que vagabundeja per l’estepa… i el silenci… dos o tres ocells a la llunyania… el silenci.

perquè?… és evident (i ho veus amb els teus propis ulls) que som tant petits!, que no som quelcom especial sino, som un granet de sorra insignificant, un graó, un petit instant en la història geològica… una volta a la Roda de la Vida, una més!… és alehores, quan notes que el teu esperit és lliure, sense tantes imposicions, sense presions… simplement existeixes, t’has trobat i ets tu mateix… i pots decidir fer-ho bé! qualssevol cosa! 

Quan te n’adones que formes part d’una cadena, d’un cicle vital, ets un graonet, però hi ets. Formes part d’alguna cosa més gran, i encara que creguis que has de fer grans coses, i “la societat” t’exigeixi que facis grans coses… el més important pel teu esperit és sentir la connexió amb aquesta cadena, amb aquesta existència, que facis el que facis… existeixes i només amb aquest simple fet, ja pots ser feliç.

No hi ha cap exigència, només viure i respirar… no et miris el melic… mira el conjunt!

10-11 de Septiembre… 

Volvíamos a Leh después de haber pasado esos momentos especiales con los nómadas de Tso Moriri; gente sencilla que entiende la naturaleza en sus estado más duro, que se ayudan los unos a los otros, una comunidad fuerte capaz de soportar condiciones extremas.

  • Shey palace: entrada 30 NRI/pers.
  • Cena en el Tenzin Dickey: 370 NRI/momos deliciosos, chapati con verduras buenísimos. Muy recomendable.
  • taxi al aeropuerto: 200 NRI/8 minutos. está muy cerca…

Nos quedaba un vuelo de vuelta a Delhi… y comparar la vida del silencio, con los bocinazos desquiciados de millones de conductores, humo de autobuses, bazares abarrotados, callejuelas entoldadas de cables eléctricos, rick-shaw sorteando el tráfico imposible y sudando la gota gorda, gritos de vendedores de relojes, regateos… Ufff!

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Ya era sábado, y las tiendas rebosaban de actividad!!! nos embarcamos en una caótica visita relámpago a varios puntos de la ciudad, templos, mezquitas y los impresionantes bazares; sobretodo nos encantó zambullirnos montados en un rick-shaw, por el laberinto del bazar de los vestidos de novia, las telas, los encajes, adornos, bolillos, y todo tipo de cachibaches cuanto más brillantes y escandalosos mejor. Había tanta gente que casi no cabíamos!. En el interior de las pequeñas tiendas, familias enteras, tumbadas en el suelo, charlaban animadamente mientras esperaban que apareciera la novia, con algún Sari bien brillante, que sería el centro de todas las miradas en el día más feliz de la pareja!!!.

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Otro de los negocios florecientes y de gran aumento en los últimos años, es la joyería… los vendedores indios de joyas se frotan las manos ante la llegada de la fiesta hinduista más importante del calendario, el Diwali, y en la época de las bodas, el periodo de ventas más fructífero del año. La venta de oro y diamantes brilla como nunca.

12 de Septiembre… 

Hoy volvemos a casa… pero no nos marcharemos sin visitar el proyecto “Salaam Balaak Trust” en Paharganj. La ONG ofrece 2h de paseo  con antiguos niños de la calle, como guías; ellos te explican curiosidades del entorno, cómo sobrevivieron y como sobreviven los niños sin hogar de Delhi, los puntos de acogida para ellos, y finalmente visitamos una de las casas de acogida, dónde pasamos un rato divertido. (donativo recomendado ;).

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  • metro de Aeropuerto a Wara disctrict 21 (alojamiento): 30 NRI/pers.
  • metro de Wara disctrict 21 (alojamiento) a Karol bag: 25 NRI/pers.
  • metro de Karol bag a Main bazar: 10 NRI/pers.
  • metro de Main bazar a Conaught: 7’5 NRI/pers.
  • alojamiento en Hotel Blue Pearl: 1500 NRI/hab. doble con desayuno. Correcto.

Antes del vuelo, nos fuimos a cenar a una de las zonas más artísticas de Delhi; el Hauz Kha Village, junto a Green Park al Sur de Delhi. Allí no hay bocinazos, la gente se mueve a pie por este barrio antiguo, visten a la forma europea, y tienen unos bares y unas boutiques de los más chic. Todo glamour para despedirnos de esta Delhi que no para de sorprendernos. Así acabó nuestra aventura.  :*

Espero que os haya gustado y que pronto, os podamos contar muchas más cosas!

Los contrastes de la India :

  • La Suite Presidencial del “The Raj Palace Hotel” en Jaipur es una oda a la suntuosidad de los marajás (con 500 metros cuadrados y cuatro plantas, utiliza los materiales más extraordinarios), y pasar una noche allí ronda los 45000 $/noche.
  • Paseando por las calles de Delhi, al desviarnos un poco por una calle no muy alejada del centro, encontramos familias enteras, dónde los padres utilizan a sus desnutridos niños, para pedir limosna y gastarla en drogas… son los que viven con menos de 1 $/día. Lo mismo ocurre en Bangladesh. (libro de fotografía documental editado en 2014, de Renée C.Byeren – “Living on a dollar a day”).

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“en Occidente hay la tendencia a racionalizar demasiado el misticismo, es más favorable el adormecimiento que produce la repetición monótona de oraciones. La concentración mental, estorba a las inspiraciones”. Filosofía budista.

En el Barath Guesthouse nos habían acogido como si fuéramos de la familia, aunque habíamos llegado 3 días tarde por el incidente en Kaza. Siempre con una sonrisa en su rostro, mama y papá Barath eran los anfitriones perfectos, siempre atentos a si necesitábamos hacer colada, tomar un te, o guardar las mochilas. Un encanto de personas!

  • Barath Guest House (Leh): 1.000 NRI/habitación con baño, muy limpia y acogedora, con desayuno.
  • cena en el Mountain G.: 590 NRI/pasta y pizza (chillout en la terraza).

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5 de Septiembre… 

Nos levantamos dispuestos a descubrir un nuevo Leh, para apartar esa imagen caótica que nos abrumó a nuestra llegada, y nos dirigimos hacia la “Puerta de la Amistad” cruzando por la calle comercial principal (la de la mezquita en el extremo)… pero frente a la “puerta”, no hay amistad que valga! bocinazos, coches por doquier, edificios cochambrosos y destartalados, comercios con ratas, taxistas que gritan, motocicletas que te rozan… mmmmmmh… tendremos que buscar “la esencia” en otro lugar.

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. el encuentro de las aguas .

De tiendas de recuerdos, no faltan! de hecho sobran muchísimas!. Las calles están plagadas, en primeros y segundos pisos, en galerías, en edificios enteros y en mercados ambulantes. Además están los mercados tibetanos en varios descampados habilitados. Están desbordados!.

Nos dedicamos a hablar con varias agencias para conocer las alternativas y los distintos destinos que nos llamaban la atención. Para contratar una buena agencia en Leh… “Mountain Riders” por ejemplo, aconsejamos hacer las gestiones previamente, solicitando un guía profesional… nosotros contratamos con otra, y nos endosaron al primero que pillaron por la calle aunque habíamos insistido mucho en el tema (ya que vas acompañado, que te inunden de cultura, no?).

El tour por los monasterios se puede hacer en moto!… parece una locura viendo el tránsito de Leh, pero en cuanto sales de la ciudad, las carreteras son mucho más tranquilas y se puede ir preguntando.

  • té en Himalaya Café: 40 NRI.
  • comer en Gesmo: 300 NRI/ensalada+bocadillo+agua. muy bueno.
  • cena en Dreamland: 600 NRI/momo+steck chiquen+cerveza. en terraza.

6 de Septiembre… 

Esa mañana empezamos nuestro primer tour por los monasterios más emblemáticos de la región; y realmente son impresionantes… ya sea por su ubicación, por sus salas abarrotadas de columnas decoradas o techos con frescos, por sus inmensas estatuas de madera tallada, por sus colecciones de libros antiguos o por sus murales más o menos coloridos que normalmente narran la vida de Buda o la RUEDA DE LA VIDA.

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Pero nosotros queríamos conocer más a fondo su historia, a los autores, cómo los hacían, cuanto tardaron, los secretos escondidos (los típicos guiños del autor), etc… y ese chico, tenía menos sangre que un caracol. Apenas sabía de cuando databan, y nos veíamos, siguiendo a cualquier guía que daba sus explicaciones por ahí…

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Nos quejamos cuando nos dirigíamos al siguiente monasterio… enfadados por teléfono?, “macarroneando” en inglés?, sí, pero nos entendieron perfectamente: “O nos traéis un buen guía para el siguiente monasterio, o volvemos y nos devolvéis el dinero. Y no hay más que hablar”.

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La cosa mejoró un poco. Nuestro guía sabía algo más… o simplemente era que tenía más labia… pero lo pasamos mejor!.

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En Lamayuru nos hospedamos en un guest house, que lo llevaban tres hermanas preciosas; nos enseñaron a hacer momos, pelamos patatas y calabacín, y sacaron su “zambomba” (dónde preparan una mantequilla agria, que mezclada con té, leche y sal, se convierte en lo que ellos llaman el “Po Cha”) para que probáramos a batir… hihihi

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7 de Septiembre… 

Esa misma mañana nos levantamos pronto, tan pronto como los pequeños monjes que empiezan su instrucción, leyendo los textos antiguos, y entonando las canciones sagradas.

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Estaban tan tiernos allí, esforzando sus maneras, decidiendo quién tocaba la campana y quién soplaba la “trompeta larga”… hihihi.

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Después de un buen rato observando y escuchando sus cantos profundos… volvimos a la carretera para llegara a Likir; un monasterio que exhibe un Buda dorado de 73 metros de altura…

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  • Likir:
  • mapa: g.maps-likir.
  • entrada: 20/NRI/pers. + 200 NRI/donativo voluntario.

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Al mediodía ya estábamos de vuelta a Leh dónde dormiríamos esa noche, antes de emprender nuestro segundo tour por las tierras de Ladakh… los lagos de montaña de Himalaya y sus nómadas… sus duras condiciones de vida, sus rebaños de cabras y sus sonrisas tímidas…

Pasamos la tarde paseando por los mercados, por el Main Bazar, y buscando la asociación que organiza la Maratón más alta del mundo! queríamos ver el ambiente, en 3 días se celebraba el gran acontecimiento, y a este rincón acuden atletas de todo el mundo, para vivir esta locura de experiencia!.

  • Rimo expeditions. (enlace de Ladakh Marathon).
  • cena en View Ladakh Leh: 410 NRI/noodles+pizza. bastante malo.
  • desayuno en Gemso: 160 NRI/tés con croissant de choco. muy bueno.

 

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el final de nuestro viaje a la India… en el próximo post. ;)

“Ningún viaje es peligroso, para quien dice adiós desde la orilla”. Isaac Asimov

Por fin habíamos salido de Kaza… pero no habíamos caído en que nuestro minibus era más pequeño que el resto de vehículos con los que nos cruzábamos por los desfiladeros, así que éramos nosotros los que teníamos que maniobrar en esos pocos centímetros que separaban el “asfalto”, de un enorme salto al vacío…

En lo alto de cada paso de montaña se encuentran los lugares de oración, llenos de banderitas de colores agitadas por el viento gélido… no hay que perder la oportunidad de acompañar a los lugareños, en su ritual… y de paso dar las gracias, por que tu minibus no ha superado los 20 km/h de vértigo, de velocidad punta!.

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Que tensión! como es habitual, pequeños riachuelos se van abriendo camino a través de la pista, y acaban formando impresionantes socavones, que cada año hay que arreglar. Hay máquinas excavadoras por todas partes, y operarios cubiertos de polvo, mimetizados, casi invisibles frente a las paredes rocosas…

Cuando estábamos culminando la séptima hora en esa batidora… llegamos al cruce de Gramphu!

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Y allí no había nada… apenas una granja a medio construir, y una señal que indicaba que a Keylong, quedaban 90 km!!!.

El próximo autobús, que había salido de Manali, aún tardaría 4 horas en llegar… demasiado tiempo… amenazaba con llover. Tendríamos que parar algún vehículo… pero el tránsito realmente era escaso. Finalmente, apareció un todoterreno “Mahindra”nuevecito; los 4 jóvenes turistas indios nos embutieron con ellos, y muy divertidos quisieron saber cómo habíamos llegado a quedar abandonados en esa carretera.

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Fueron muy amables y esperaron tomando té, mientras nosotros acudíamos a la oficina de policía, a chequear por enésima vez nuestro pasaporte. 4 horas más, y llegamos justo a tiempo para comprar los pasajes para el día siguiente! (nada de minibus… ya lo hemos entendido! ;)

Keylong tienen unas vistas espectaculares, y los atuendos tradicionales (batines marrones, con bordados geométricos dorados a los lados) que llevan las mujeres, ponían la guinda a ese lugar tan aislado.

  • minibus Kaza – Gramphu: 800 NRI/pers.
  • Hotel Geyspa (Kyelong): 960 NRI/2 cenas y habitación con baño, limpio.
  • bus Kyelong – Leh: 525 NRI/pers.
  • campamentos: 60 NRI/2 chai con bread omelete; 160 NRI/Daal y Choumey magi (fideos magi ;).

4 de Septiembre…

A las 4:30 h de la mañana, salíamos de puntillas por la recepción del hotel Geyspa. En la estación un Austríaco y 3 Suizos (la mitad de los pasajeros) nos confirmaron que ese era el autobús partía hacia Leh… nuestro último campo base.

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Sorprendentemente, a medida que avanzábamos, íbamos dejando atrás polvo y socavones y la carretera mejoraba!.

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9:30h y 14:00h… Nos detuvimos un par de veces en los campamentos que regentan familias refugiadas tibetanas, dónde tomamos té y una sopa caliente para comer. Todo lo que les rodea, es árido y duro… pero de una belleza espectacular.

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En las cumbres, nieves perpétuas. Atravesábamos collados, cada vez más altos, todos decorados con alguna stupa y con las banderas de oración budistas. El más impresionante, “Lachung La”; a 5060 m.s.n.m, los vehículos se acercan y lo rodean una vez, después se detienen para que los pasajeros den 3 vueltas a una de las 3 stupas blancas también, y poder continuar el trayecto… 15:30h.

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Después la carretera serpenteaba muchos kilómetros por las laderas de roca negra descendiendo lentamente hacia Leh… allí fue cuando el Austríaco, pasó de ser muy blanco, a ser casi transparente… la sopa le había removido las entrañas, y estaba a punto de reventar. El conductor tuvo que parar en una curva bastante expuesta, y el turista salió zumbando como el rayo… al pobre no le importó que el resto del autobús aprovechara también para estirar las piernas.

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Bienvenidos a Ladack!

Bienvenidos a Leh.

Land of Lama.

Love India, free Tibet. 

18:30… llegamos a Leh después de haber pasado por todos los campos de entrenamiento, barracones, pabellones, cantinas, campos de tiro, monumentos a la valentía y al honor, garajes, hangares y almacenes militares, que se despliegan previos a la entrada de la ciudad. Así que queda muy clarito, que esa es una zona de conflicto propiedad de la India, pero muy codiciada por Paquistán y China.

Como siempre, la central de autobuses… un caos!. Y como estaba anocheciendo y Leh ya no parece ese pequeño pueblo aislado en las montañas del Himalaya que nos habían contado, al final tuvimos que pedir a un taxi junto a la “puerta de la Amistad”, que nos llevara al Guest.

  • taxi en Leh, al Barath Guesthouse: 150 NRI.
  • Barath Guesthouse: 1000/NRI habitación doble con baño y desayuno, súper limpia.

En lo alto de Leh, el fuerte y el palacio presiden ese enjambre que no sabe hacia dónde crecer, y atalayan los tejados rojos de la vieja ciudad, soportados por sus paredes encaladas, que se agrietan y fragmentan con el frío.

Mañana lo veremos mejor! ;)

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“En aquell moment, atrapat en els records de la meva estada a Síria, tornar als orígens em va semblar que podia alleujar el meu malestar. Per això encara vaig ajornar un xic la meva mort premeditada”. _ cita de “Dues cicatrius”, de Ferran Grau. 

Nuestras conversaciones nocturnas con Sameer y Anna, nos habían revelado que a las 9:00h saldría un bus hacia Kaza… pero mi cabezonería, podía con todo… me inventé una hazaña que debíamos llevar a cabo paso a paso, para llegar a tiempo a Kaza y coger un bus hacia Kyelong… Primero: nos tendríamos que levantar a las 6:00h de la mañana, Después: bajar (cargando con las mochilas) por la montaña, hasta la carretera (los monjes nos habían indicado el camino), Esperar: esperar a que pasara un buen hombre que nos cargara en su pick-up o en un twingo, y Finalmente: alcanzar el bus que salía a las 8:00h hacia Kyelong!!! Uhuuuu!!!…

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. puerta de acceso al monasterio de Ki .

Òscar, por supuesto no estaba muy de acuerdo, pero cuando se me pone una idea entre ceja y ceja… no me sirve cualquier -Uh! pero, y si no pasa nadie? – o – Ala! a las 6 de la mañana? hará un frío de coj**!- NO, cualquier argumento no me sirve… así que después de una mala noche, en una habitación húmeda y polvorienta, despiertos por la altura y la falta de oxígeno, nos levantamos “alegremente” a las 6:00, cuando parecía que todo el mundo dormía.

1 de Septiembre…

No se oía nada, perecía que ni los pájaros se habían levantado… pero nada más lejos de la realidad! en cuanto salimos al patio el ajetreo era máximo! estaban rodando unas escenas para “el campo de centeno” (o parecido ;) una película/reportaje que hablaba del exilio de miles de monjes y población civil debido al acoso de China sobre el Tíbet. Ayudantes con trastos, operadores de cámara ajustando los trípodes, la silla del director, y el monje que nos había servido la cena, practicando con los platillos… XAAAN!!!

Nadie allí nos podía llevar a Kaza, coches y furgonetas llegaban, pero no se marchaban… empezamos a bajar por el caminito de montaña y en 20 minutos llegamos a la carretera… y allí estuvimos… 20 minutos más, una hora, una hora y media, DOS HORAS!!! nadie! repito, nadie pasaba por allí!

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el monasterio visto desde la carretera…

Las altísimas montañas que nos rodeaban no nos dejaron probar los rayos de sol, hasta pasadas las 8:30 de la mañana… así que pasamos mucho frío! Óscar empalidecía cada vez más, y no sólo por la mala leche… cuando finalmente llegó el autobús, subimos resignados, y desde el fondo Sameer nos saludó contento y nos dedicó su más amplia sonrisa. Había decidido bajar, por los dolores de cabeza que la altura les estaba provocando.

  • monasterio de Ki (cenar y dormir) = 200 NRI/pers
  • bus de Ki – Kaza = 19 NRI/pers
  • desayuno en el German Backery de Kaza = 260 NRI
  • Hotel Zangchuki (subiendo la calle principal hasta pasado el riachuelo; wifi intermitente) = 400 NRI/habitación con baño, limpio.

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Nos acompañó hasta su hotel. A las 4:00 de la tarde, Òscar estaba ardiendo así que empezó con el antibiótico que llevábamos en el botiquín…

2 de Septiembre…

… después llegó la descomposición… en fin… tendríamos que esperar.

  • comer en el Café del Sol = 150 NRI.
  • merendar un café y un sandwich en Café del Sol = 120 NRI.
  • desayunar un porridge y un café en Café del Sol = 90 NRI.
  • comer en el Mama Budha = 220 NRI.
  • merendar un café y un sandwich en Café del Sol = 120 NRI.
  • y… cenar una tortilla en el Café del Sol = 110 NRI.

Como veis… hice del Café del Sol (de la ONG Ecosphere), mi segunda casa, mientras Óscar confraternizaba con el wc. Al chico del café se le ampliaba cada vez más su sonrisa, en cuanto hacía yo una nueva aparición por la puerta ;) Allí pasé dos tardes con Sameer contándonos nuestra vida, como si hubiéramos sido amigos de toda la vida!. Les regalé el libro “Indina Exprés” para el “Booking Exchange” de la ONG, y en una tiendecita al otro lado de la calle, me compré un collar precioso, hecho por los artesanos Tibetanos que viven por esas montañas. Lo que comúnmente se llama, aprovechar el tiempo ;)

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En la segunda jornada de espera, reservé unos billetes para le minibus que salía a la mañana siguiente, 5:30h, hacia Keylong.

La noche se cernía sobre el valle y las estrellas iban apareciendo lentamente sobre las crestas recortadas de las montañas. A través de las ventanas, titilaban las chimeneas, y las bombillas de led. Mañana, partiríamos!.

3 de Septiembre… 

A las 5:30 éramos pocos los que nos reunimos en la estación… dos hombres, algunas mujeres con los niños a la espalda y un par de turistas. A las 6:00 apareció nuestro minibus (no muy cómodo por cierto; los baches de la carretera es mejor pasarlos con los buses locales, que tienen mejor los amortiguadores). Después de 6 horas, nos dejaron en el cruce de Gramphu, o sea, en medio de la carretera… ya nos veíamos como en el monasterio… y lo malo, es que por allí no se veía ni una triste granja…

lo que yo decía… madrugadas o madrugones para olvidar…

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“El espacio que hay del paisaje a la memoria/ el trecho que medimos en aviones, trenes, horas, segundos/ ¿Cuántas fotografías ocupan un viaje?/ Tesoros que descubrimos mientras rodábamos, desnudos, en cualquier playa”; los viajes según la editora en Le Cool Barcelona.

30 de Agosto… monasterios de altura!

Habíamos hecho noche a 3500 m.s.n.m, en Tabo. La imagen fugaz de los 5 budas dorados con sus moños negros sobre la puerta del viejo Gompa, me despertó. La luna llena había brillado como nunca la habíamos visto, y ahora el sol, nos abrasaba la piel a través de la ventanilla del autobús.

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La montañas seguían mostrando sus entrañas abiertas, profundas grietas que nos encogían el estómago.

Sichiling (un trozo de calle con dos casas a cada lado) era tan pequeño, que pensamos que nunca encontraríamos transporte… pero no habían pasado ni dos minutos, cuando apareció una camioneta con cuatro chavales apretados en la cabina, que nos invitaron a subir detrás… con las neveras de los helados.

Estaban entusiasmados… con nosotros, y con el destino… no habían estado allí más que una vez en la vida, pero les pareció divertido llevarnos!.

Y así, riéndonos y dando bandazos en la parte de atrás de esa camioneta, a 10 kilómetros de Sichiling tuvimos una magnífica visión! apareció suspendido, recortado en el cielo, Dhankhar!… el “palacio sobre el precipicio”; la antigua capital de los reyes Nono que gobernaron en Spiti.

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El Dhankhar Gompa (de 1200 años de antigüedad), se muestra en un equilibrio muy frágil!. Asentado sobre unas puntas de roca que parecen terrones de azúcar deshaciéndose, el monumento está declarado en peligro de desaparecer (no me extraña)…

En el Monasterio de Dhankhar, viven unos 150 monjes y alberga una colección de escultura “thangka”.

En noviembre, se celebra el festival budista de Guktor… los bailes de máscaras y los desfiles hasta el Dhankhar Gompa, son un espectáculo visual aún por descubrir.

Desde lo alto del palacio, el precipicio hasta el río, era aterrador… a lo largo del fuerte pendiente, se van diseminando las casas encaladas en blanco del pueblo, hasta llegar a las fértiles tierras que forman los meandros del río.

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El pueblo estaba desierto… un monje importante había aterrizado para dar una “masterclass” y atender después a todos los fieles… estábamos perdidos, pero, Tenzin nos encontró! un chavalín de 12 años, muy expresivo, enérgico y adorable, que nos vendió su Home-Stay como un auténtico profesional:

– Tiene las mejores vistas, justo al lado del fuerte; la mejor comida; … y también estoy yo! ;)  –.

Después de dejar las mochilas, visitamos el fuerte, el palacio y llegamos hasta la sala de oración que hay en la cima, por unas escaleras de cemento.

  • bus de Tabo – Sichiling = 33 NRI/pers.
  • hasta Dhankar con la camioneta de los helados
  • home stay Bassarla = 800 NRI/hab. doble con cena y desayuno.

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Por la tarde, a pasos cansados por la altura… subimos hasta el pequeño lago Dhankar Tso, a una hora de camino; bebedero de los rebaños que circulan por el lugar… los jóvenes pastores, espoleaban las vacas para volver a casa. El sol, tímidamente empezaba a esconderse tras los altos picos nevados, y el viento helado, empezaba a doler.

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De vuelta a casa… no había nadie! no teníamos ducha, no teníamos wc… bueno sí! teníamos un agujero un poco asqueroso (hemos estado en sitios peores! ;)  Esperamos, y esperamos, hasta que casi desfallecimos de hambre… al final le pedimos a Tenzin que nos cocinara algo porque no podíamos más. Él y su hermana se pusieron manos a la obra! les quedó bueno, pero echamos en falta que un adulto se hiciera cargo del lugar.

31 de Agosto… sorpresas!

No lo sabíamos, pero ese día encontraríamos cosas sorprendentes… descubrimientos inesperados…

Reencontraríamos con el chico de los helados y su pandilla… encontraríamos sonrisas, no solo de niños, también de campesinos agotados… encontraríamos un espíritu feliz en un mundo de locos, un espíritu enamorado de una barcelona que no conocía, aunque la había soñado 100 veces… encontraríamos a un escritor indio persiguiendo inspiración… y encontraríamos una gripe agresiva!!! uhhhh!!!… vale, vale, pero vamos por partes.

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Después del desayuno nos despedimos de los vecinos de habitación, unos Israelies un poco paranóicos… (se ve que antes de salir de su país, les dicen que quizás algún espía los podría seguir… en fin!). Queríamos seguir… de Kaza a Kibber y dormir en el monasterio de Key.

Otro monasterio que podríais incluir en vuestro recorrido (si estáis interesados), sería el de Tanguid, a 4.380 m.s.n.m junto al pueblo de Komik. Hay casi una hora en coche desde Kaza.

El monasterio Tangyud (o Sakya Tangyud monestry) cerca de Kaza, es uno de los lugares de peregrinación budista más importantes de la India. Fue construido a principios del siglo XIV durante el gobierno Nonos Chieftains, como una fortaleza al borde de un profundo cañón. Sus gigantescas paredes de barro inclinadas y almenas con ocre rojo y rayas blancas verticales, hacen que se vea más alto aún. Es uno de los pocos monasterios, que pertenecen a la secta de los Sakye en Spiti valle.  

Artículo en “24 horas”: “los ocho monasterios budistas, más impresionantes”.

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Bajamos desde el guest por la carretera polvorienta hasta la entrada del pueblo… no parece haber ningún transporte; preguntamos a un monje que pasea distraído por el patio del monasterio nuevo. Sí! uno de los monjes tiene previsto ir a Kaza, y podremos bajar con él, en el pick-up.

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En Kaza había un poco de follón, pero lo que no había era bus hacia Key, la estación estaba desierta. Así que esperamos en la carretera, a ver si en el cruce aparecía algún buen samaritano que nos embutiera en su coche… y resultó que volvió a pasar el chico de los helados!!!. Tenía que recoger las neveras, pero si esperábamos 10 minutos, volvería a por nosotros y nos llevaría hasta Key… allí, esperaba vender muchos helados a los jóvenes monjes internos, mientras nosotros solicitábamos alojamiento!!!.

Y así fue… desde lo alto, ya en la puerta principal de monasterio, vimos cómo decenas de niños rodeaban la furgo emocionados, entre gritos y empujones, intentabas conseguir su helado.

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Hicimos un tour hasta el pueblo de Kibber (4.205 m.s.n.m) a través de los campos de cultivo… pudimos charlar con los campesinos, y ellos nos regalaron unas judías tiernas que se podían comer crudas. Volvimos al monasterio antes de las 6:00h, pues a esa hora empezaba la hora de la cena, y había que estar puntual. Nos despedimos gritando un fuerte… Julé!!!

  • pick-up 4×4 (conducida por el monje) Dankar – Kaza = 100 NRI/pers
  • recomendado: hotel Spiti Sarian, en Kaza.
  • desayuno en German Backery (en la plaza principal de Kaza) = 130 NRI/pers
  • hasta Kibber y Ki con la camioneta de los helados ;)
  • comer en Kibber = 335 NRI/pers
  • monasterio de Ki (cenar y dormir) = 200 NRI/pers

El monasterio budista de Key (4.116 m.s.n.m), uno de los más alto del mundo… nos hacía notar su localización, en nuestra respiración (y cabeza).

Había 4 o 5 peregrinos (como nosotros) que también pasarían la noche allí. De repente, mientras esperábamos que nos dejaran unos boles de plástico para la cena, y comentábamos con Òscar la mugre infinita que cubría los 360º de esa cocina… oímos a alguien que se dirigía a nosotros en Catalán!!! uhuhuuú!!!… pero la sorpresa fue aún más grande, cuando nos volvimos y vimos que era Indio!!!  :O

Sameer, estudió filología Catalana en la carrera de estudios hispánicos de la “Universidad Jawaharlal Nehru” de Delhi, y vivió 10 años en Barcelona!. A parte de escribir sus propios libros/poesía, se dedica también a la traducción al Hindi, de los textos de la gran escritora Mercè Rodoreda!. IMPRESIONANTE!… ¿Que probabilidad teníamos, de encontrarnos en ese rincón aislado del mundo?. (Aquí, una entrevista en “el Periódico”).

Él había llegado allí (como turista en su propio país), para encontrar la inspiración… Sameer había hecho migas, con Anna!… una chica Ucraniana, que aunque nunca había ído, estaba enamorada de barcelona. Ella estaba allí, en un viaje de crecimiento personal y espiritual, y quería pasar la noche sola en las montañas!. Los lobos eran sus amigos, decía… su manera de gesticular, su expresividad y su esperanza en que “el amor lo puede todo” y decía – “en todo hay amor!”, la hacían sonreír todo el rato, y a nosotros también!. Lo que os había dicho antes… un espíritu feliz en un mundo de locos…

Estuvimos charlando un buen rato, acurrucados bajo las mantas del refugio… hasta que la noche cayó oscura y fría, y lo envolvió todo de silencio. raro… pero interesante! ;)

 

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“Al otro lado de la montaña, siempre hay un sendero más que seguir, o un espejismo más que explorar. No llegar nunca a destino, es el precio que el viajero errante paga, por el derecho a la aventura”. Rosita Forbes

28 de Agosto… qué hacemos?

… nuestros pasos, habían quedado grabados sobre el polvo de la habitación… despertábamos desanimados por los acontecimientos del día anterior, acusábamos el cansancio!… ¿que haríamos?… el mapa nos enseñaba una carretera descorazonadora, la que rodeaba los valles de “Lahaul y Spiti” era cómo 4 veces el trecho del día anterior!… y la opción de volver atrás, era muy desalentadora; ¿12 horas desaciendo camino? NO porfavor…

Le preguntamos al chico de recepción… no estaba muy seguro, pero él creía que ya habíamos pasado lo peor… nos facilitó alguna información turística de los valles y nos convencimos…

– Si ya hemos llegado hasta aquí… que más da! a eso hemos venido, no? a la aventura! a ver cómo es lo que nunca nos han contado!.

Al salir a la calle, quedamos convencidísimos de seguir adelante! el pueblo, enganchado en una pronunciada pendiente, irradiaba vida!!! había un animado mercado, los niños corrían con sus mochilas hacia la escuela. De fondo, un impresionante pico helado demostraba que habíamos llegado al Himalaya!!! bieeeen!!!. Los birretes de los autóctonos y sus chalecos de felpa, nos dejaron entusiasmados!!!

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En el centro del pueblo, en medio de la carretera, la rueda de la oración!!! ;)

Dimos una vuelta, subimos por una rambla bastante céntrica y empinada, llena de gente, y de marihuana! “The Rambler Grow” (sí, sí, crecía a ambos lados de las escaleras de hormigón!)… en fin, buscamos un café junto al bazar para desayunar, e hicimos las fotocopias de los pasaportes al otro lado de la rueda de la oración… esperamos que llegaran las 10:00h, la hora a la que abría la oficina de turismo.

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Tardaron apenas 30′ para tramitarnos el “Inner Line Permit“. En la estación, el maltratado bus local hacia Nako (un pueblo a 3.662 metros de altura), estaba preparado.

  • fotocopias del pasaporte = 6 NRI
  • tramitación del Permit Inner Line = 350 NRI/pers.
  • desayuno (te, café y tostadas para 2) = 210 NRI
  • birrete Himanchal (como recuerdo ;) = 350 NRI.
  • bus Rekong Peo – Nako = 165 NRI/pers.
  • botellas de agua (varias…) = 20 NRI/ud.

La carretera era impresionante… esas montañas que albergaban pequeños huertos delimitados con márgenes de piedra, marcaban estratos de todos los colores; una de las zonas más apartada de las rutas turísticas convencionales, pueblos medievales y monasterios budistas que estuvieron ocultos a los ojos occidentales hasta 1992… habíamos entrado en el pequeño Tíbet!.

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Empezaríamos una ruta por los pueblos más altos y quizás más aislados del mundo, y nos quedaríamos boquiabiertos al comprobar ingeniosas construcciones del siglo XI…

El bus subía y subía por senderos agrestes, el paisaje viraba en cada curva… y en una de esas polvorientas curvas, se detuvo y nos abandonó ;)… a unos 100 metros estaba Nako, pequeñito, medieval… sus banderolas se agitaban al viento.

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En la misma entrada del pueblo, la dueña del primer guest-house escaneaba las vestimentas de los 5 o 6 turistas que habíamos bajado el bus; le preguntamos el precio (a priori no era la mejor oferta)… pero el silencio del establecimiento y la exquisita comida tradicional tibetana que nos preparó, hicieron que fuera un precio imbatible.

  • guest house Lovon = 500 NRI/hab. doble;
    • cena (momos y noodles vegetables) + desayuno (tibetan breads, pankake de chocolate y tes con leche) = 385 NRI
    • Vill & P.O.Nako, Distrikt Kinava VR
    • Tlf. 01785.23 63 22 / 94184.23549

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Antes del atardecer visitamos el lago y el templo de Padamsambhava (segunda encarnación de Bhuda).

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Una caminata por las estrechas callejuelas dónde el tiempo pasaba tranquilo, pero el trabajo de los lugareños era duro; lo llevan grabado entre las arrugas de su sonrisa, visibles cuando saludaban con un amable “julé!”.

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Trajinaban enormes fardos de judías, que apenas cabían entre las paredes de piedra, y los levantaban hasta los tejados para dejarlos secar al sol.

29 de Agosto… enamorados de los pueblos solitarios

Hacía una mañana preciosa… nos acercamos de nuevo al templo. Un par de mujeres habían dejado sus pequeños pies marcados en la moqueta roja de la entrada;

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se habían acercado al enorme retrato del Dalai Lama que presidía la sala, encendieron algunas lamparitas de aceite, y una vez rodeada la imagen, habían recitado sus oraciones acompañándolas de tres gimnásticas genuflexiones, para terminar retirándose sin dar la espalda.

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Volvíamos a la carretera a las 11:00h de la mañana para esperar, té en mano, el próximo transporte a Tabo… durante esa hora de espera en el bar-chabola, estuvo corriendo el rumor que el bus no llegaría porque había habido un desprendimiento durante la noche; el bus sí llegó! pero a los 10 minutos de trayecto, nos apearon con nuestras mochilas…

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… debíamos andar unos 200 metros sobre los pedruscos que cubrían un buen trecho de la carretera; nos cruzamos con decenas de pasajeros que venían del otro lado, también cargados con sus fardos.

  • bus de Nako – Tabo (63 km – 3 h aprox.) = 10 NRI/pers.
  • comer en el café Kazuun (en Tabo) = 256 NRI
  • hotel Mayti Renkia = 800 NRI/hab. doble

La carretera seguía altísima, serpenteando sobre las pendientes de roca que se precipitaban sobre el gris río de Spiti, cientos de metros al fondo. Un par de controles ligeros, y llegamos a Tabo.

El monasterio conocido como “la gema de los Himalayas”, es un Gompa de sobrios muros de barro cocido, fundado en 996 d.C, y ahora Patrimonio Mundial (uno de los más raros que vimos). La guía explica que las capillas fueron pintadas por algunos de los mejores artistas de murales budistas de la época; y que mezcla estilos del oeste del Tíbet, la India y Cachemira. Intentamos entrar por una de las puertecillas que parecían medio abiertas, pero nos llamaron la atención desde la oscuridad interior, y tuvimos que recular.

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Nos tuvimos que conformar con la visita al Gompa moderno, y a la panadería alemana que hay en la entrada. ;)

Lo más espectacular… aún estaba por llegar!

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instagrameando...

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