“El espacio que hay del paisaje a la memoria/ el trecho que medimos en aviones, trenes, horas, segundos/ ¿Cuántas fotografías ocupan un viaje?/ Tesoros que descubrimos mientras rodábamos, desnudos, en cualquier playa”; los viajes según la editora en Le Cool Barcelona.

30 de Agosto… monasterios de altura!

Habíamos hecho noche a 3500 m.s.n.m, en Tabo. La imagen fugaz de los 5 budas dorados con sus moños negros sobre la puerta del viejo Gompa, me despertó. La luna llena había brillado como nunca la habíamos visto, y ahora el sol, nos abrasaba la piel a través de la ventanilla del autobús.

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La montañas seguían mostrando sus entrañas abiertas, profundas grietas que nos encogían el estómago.

Sichiling (un trozo de calle con dos casas a cada lado) era tan pequeño, que pensamos que nunca encontraríamos transporte… pero no habían pasado ni dos minutos, cuando apareció una camioneta con cuatro chavales apretados en la cabina, que nos invitaron a subir detrás… con las neveras de los helados.

Estaban entusiasmados… con nosotros, y con el destino… no habían estado allí más que una vez en la vida, pero les pareció divertido llevarnos!.

Y así, riéndonos y dando bandazos en la parte de atrás de esa camioneta, a 10 kilómetros de Sichiling tuvimos una magnífica visión! apareció suspendido, recortado en el cielo, Dhankhar!… el “palacio sobre el precipicio”; la antigua capital de los reyes Nono que gobernaron en Spiti.

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El Dhankhar Gompa (de 1200 años de antigüedad), se muestra en un equilibrio muy frágil!. Asentado sobre unas puntas de roca que parecen terrones de azúcar deshaciéndose, el monumento está declarado en peligro de desaparecer (no me extraña)…

En el Monasterio de Dhankhar, viven unos 150 monjes y alberga una colección de escultura “thangka”.

En noviembre, se celebra el festival budista de Guktor… los bailes de máscaras y los desfiles hasta el Dhankhar Gompa, son un espectáculo visual aún por descubrir.

Desde lo alto del palacio, el precipicio hasta el río, era aterrador… a lo largo del fuerte pendiente, se van diseminando las casas encaladas en blanco del pueblo, hasta llegar a las fértiles tierras que forman los meandros del río.

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El pueblo estaba desierto… un monje importante había aterrizado para dar una “masterclass” y atender después a todos los fieles… estábamos perdidos, pero, Tenzin nos encontró! un chavalín de 12 años, muy expresivo, enérgico y adorable, que nos vendió su Home-Stay como un auténtico profesional:

– Tiene las mejores vistas, justo al lado del fuerte; la mejor comida; … y también estoy yo! ;)  –.

Después de dejar las mochilas, visitamos el fuerte, el palacio y llegamos hasta la sala de oración que hay en la cima, por unas escaleras de cemento.

  • bus de Tabo – Sichiling = 33 NRI/pers.
  • hasta Dhankar con la camioneta de los helados
  • home stay Bassarla = 800 NRI/hab. doble con cena y desayuno.

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Por la tarde, a pasos cansados por la altura… subimos hasta el pequeño lago Dhankar Tso, a una hora de camino; bebedero de los rebaños que circulan por el lugar… los jóvenes pastores, espoleaban las vacas para volver a casa. El sol, tímidamente empezaba a esconderse tras los altos picos nevados, y el viento helado, empezaba a doler.

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De vuelta a casa… no había nadie! no teníamos ducha, no teníamos wc… bueno sí! teníamos un agujero un poco asqueroso (hemos estado en sitios peores! ;)  Esperamos, y esperamos, hasta que casi desfallecimos de hambre… al final le pedimos a Tenzin que nos cocinara algo porque no podíamos más. Él y su hermana se pusieron manos a la obra! les quedó bueno, pero echamos en falta que un adulto se hiciera cargo del lugar.

31 de Agosto… sorpresas!

No lo sabíamos, pero ese día encontraríamos cosas sorprendentes… descubrimientos inesperados…

Reencontraríamos con el chico de los helados y su pandilla… encontraríamos sonrisas, no solo de niños, también de campesinos agotados… encontraríamos un espíritu feliz en un mundo de locos, un espíritu enamorado de una barcelona que no conocía, aunque la había soñado 100 veces… encontraríamos a un escritor indio persiguiendo inspiración… y encontraríamos una gripe agresiva!!! uhhhh!!!… vale, vale, pero vamos por partes.

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Después del desayuno nos despedimos de los vecinos de habitación, unos Israelies un poco paranóicos… (se ve que antes de salir de su país, les dicen que quizás algún espía los podría seguir… en fin!). Queríamos seguir… de Kaza a Kibber y dormir en el monasterio de Key.

Otro monasterio que podríais incluir en vuestro recorrido (si estáis interesados), sería el de Tanguid, a 4.380 m.s.n.m junto al pueblo de Komik. Hay casi una hora en coche desde Kaza.

El monasterio Tangyud (o Sakya Tangyud monestry) cerca de Kaza, es uno de los lugares de peregrinación budista más importantes de la India. Fue construido a principios del siglo XIV durante el gobierno Nonos Chieftains, como una fortaleza al borde de un profundo cañón. Sus gigantescas paredes de barro inclinadas y almenas con ocre rojo y rayas blancas verticales, hacen que se vea más alto aún. Es uno de los pocos monasterios, que pertenecen a la secta de los Sakye en Spiti valle.  

Artículo en “24 horas”: “los ocho monasterios budistas, más impresionantes”.

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Bajamos desde el guest por la carretera polvorienta hasta la entrada del pueblo… no parece haber ningún transporte; preguntamos a un monje que pasea distraído por el patio del monasterio nuevo. Sí! uno de los monjes tiene previsto ir a Kaza, y podremos bajar con él, en el pick-up.

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En Kaza había un poco de follón, pero lo que no había era bus hacia Key, la estación estaba desierta. Así que esperamos en la carretera, a ver si en el cruce aparecía algún buen samaritano que nos embutiera en su coche… y resultó que volvió a pasar el chico de los helados!!!. Tenía que recoger las neveras, pero si esperábamos 10 minutos, volvería a por nosotros y nos llevaría hasta Key… allí, esperaba vender muchos helados a los jóvenes monjes internos, mientras nosotros solicitábamos alojamiento!!!.

Y así fue… desde lo alto, ya en la puerta principal de monasterio, vimos cómo decenas de niños rodeaban la furgo emocionados, entre gritos y empujones, intentabas conseguir su helado.

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Hicimos un tour hasta el pueblo de Kibber (4.205 m.s.n.m) a través de los campos de cultivo… pudimos charlar con los campesinos, y ellos nos regalaron unas judías tiernas que se podían comer crudas. Volvimos al monasterio antes de las 6:00h, pues a esa hora empezaba la hora de la cena, y había que estar puntual. Nos despedimos gritando un fuerte… Julé!!!

  • pick-up 4×4 (conducida por el monje) Dankar – Kaza = 100 NRI/pers
  • recomendado: hotel Spiti Sarian, en Kaza.
  • desayuno en German Backery (en la plaza principal de Kaza) = 130 NRI/pers
  • hasta Kibber y Ki con la camioneta de los helados ;)
  • comer en Kibber = 335 NRI/pers
  • monasterio de Ki (cenar y dormir) = 200 NRI/pers

El monasterio budista de Key (4.116 m.s.n.m), uno de los más alto del mundo… nos hacía notar su localización, en nuestra respiración (y cabeza).

Había 4 o 5 peregrinos (como nosotros) que también pasarían la noche allí. De repente, mientras esperábamos que nos dejaran unos boles de plástico para la cena, y comentábamos con Òscar la mugre infinita que cubría los 360º de esa cocina… oímos a alguien que se dirigía a nosotros en Catalán!!! uhuhuuú!!!… pero la sorpresa fue aún más grande, cuando nos volvimos y vimos que era Indio!!!  :O

Sameer, estudió filología Catalana en la carrera de estudios hispánicos de la “Universidad Jawaharlal Nehru” de Delhi, y vivió 10 años en Barcelona!. A parte de escribir sus propios libros/poesía, se dedica también a la traducción al Hindi, de los textos de la gran escritora Mercè Rodoreda!. IMPRESIONANTE!… ¿Que probabilidad teníamos, de encontrarnos en ese rincón aislado del mundo?. (Aquí, una entrevista en “el Periódico”).

Él había llegado allí (como turista en su propio país), para encontrar la inspiración… Sameer había hecho migas, con Anna!… una chica Ucraniana, que aunque nunca había ído, estaba enamorada de barcelona. Ella estaba allí, en un viaje de crecimiento personal y espiritual, y quería pasar la noche sola en las montañas!. Los lobos eran sus amigos, decía… su manera de gesticular, su expresividad y su esperanza en que “el amor lo puede todo” y decía – “en todo hay amor!”, la hacían sonreír todo el rato, y a nosotros también!. Lo que os había dicho antes… un espíritu feliz en un mundo de locos…

Estuvimos charlando un buen rato, acurrucados bajo las mantas del refugio… hasta que la noche cayó oscura y fría, y lo envolvió todo de silencio. raro… pero interesante! ;)

 

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“Al otro lado de la montaña, siempre hay un sendero más que seguir, o un espejismo más que explorar. No llegar nunca a destino, es el precio que el viajero errante paga, por el derecho a la aventura”. Rosita Forbes

28 de Agosto… qué hacemos?

… nuestros pasos, habían quedado grabados sobre el polvo de la habitación… despertábamos desanimados por los acontecimientos del día anterior, acusábamos el cansancio!… ¿que haríamos?… el mapa nos enseñaba una carretera descorazonadora, la que rodeaba los valles de “Lahaul y Spiti” era cómo 4 veces el trecho del día anterior!… y la opción de volver atrás, era muy desalentadora; ¿12 horas desaciendo camino? NO porfavor…

Le preguntamos al chico de recepción… no estaba muy seguro, pero él creía que ya habíamos pasado lo peor… nos facilitó alguna información turística de los valles y nos convencimos…

– Si ya hemos llegado hasta aquí… que más da! a eso hemos venido, no? a la aventura! a ver cómo es lo que nunca nos han contado!.

Al salir a la calle, quedamos convencidísimos de seguir adelante! el pueblo, enganchado en una pronunciada pendiente, irradiaba vida!!! había un animado mercado, los niños corrían con sus mochilas hacia la escuela. De fondo, un impresionante pico helado demostraba que habíamos llegado al Himalaya!!! bieeeen!!!. Los birretes de los autóctonos y sus chalecos de felpa, nos dejaron entusiasmados!!!

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En el centro del pueblo, en medio de la carretera, la rueda de la oración!!! ;)

Dimos una vuelta, subimos por una rambla bastante céntrica y empinada, llena de gente, y de marihuana! “The Rambler Grow” (sí, sí, crecía a ambos lados de las escaleras de hormigón!)… en fin, buscamos un café junto al bazar para desayunar, e hicimos las fotocopias de los pasaportes al otro lado de la rueda de la oración… esperamos que llegaran las 10:00h, la hora a la que abría la oficina de turismo.

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Tardaron apenas 30′ para tramitarnos el “Inner Line Permit“. En la estación, el maltratado bus local hacia Nako (un pueblo a 3.662 metros de altura), estaba preparado.

  • fotocopias del pasaporte = 6 NRI
  • tramitación del Permit Inner Line = 350 NRI/pers.
  • desayuno (te, café y tostadas para 2) = 210 NRI
  • birrete Himanchal (como recuerdo ;) = 350 NRI.
  • bus Rekong Peo – Nako = 165 NRI/pers.
  • botellas de agua (varias…) = 20 NRI/ud.

La carretera era impresionante… esas montañas que albergaban pequeños huertos delimitados con márgenes de piedra, marcaban estratos de todos los colores; una de las zonas más apartada de las rutas turísticas convencionales, pueblos medievales y monasterios budistas que estuvieron ocultos a los ojos occidentales hasta 1992… habíamos entrado en el pequeño Tíbet!.

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Empezaríamos una ruta por los pueblos más altos y quizás más aislados del mundo, y nos quedaríamos boquiabiertos al comprobar ingeniosas construcciones del siglo XI…

El bus subía y subía por senderos agrestes, el paisaje viraba en cada curva… y en una de esas polvorientas curvas, se detuvo y nos abandonó ;)… a unos 100 metros estaba Nako, pequeñito, medieval… sus banderolas se agitaban al viento.

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En la misma entrada del pueblo, la dueña del primer guest-house escaneaba las vestimentas de los 5 o 6 turistas que habíamos bajado el bus; le preguntamos el precio (a priori no era la mejor oferta)… pero el silencio del establecimiento y la exquisita comida tradicional tibetana que nos preparó, hicieron que fuera un precio imbatible.

  • guest house Lovon = 500 NRI/hab. doble;
    • cena (momos y noodles vegetables) + desayuno (tibetan breads, pankake de chocolate y tes con leche) = 385 NRI
    • Vill & P.O.Nako, Distrikt Kinava VR
    • Tlf. 01785.23 63 22 / 94184.23549

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Antes del atardecer visitamos el lago y el templo de Padamsambhava (segunda encarnación de Bhuda).

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Una caminata por las estrechas callejuelas dónde el tiempo pasaba tranquilo, pero el trabajo de los lugareños era duro; lo llevan grabado entre las arrugas de su sonrisa, visibles cuando saludaban con un amable “julé!”.

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Trajinaban enormes fardos de judías, que apenas cabían entre las paredes de piedra, y los levantaban hasta los tejados para dejarlos secar al sol.

29 de Agosto… enamorados de los pueblos solitarios

Hacía una mañana preciosa… nos acercamos de nuevo al templo. Un par de mujeres habían dejado sus pequeños pies marcados en la moqueta roja de la entrada;

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se habían acercado al enorme retrato del Dalai Lama que presidía la sala, encendieron algunas lamparitas de aceite, y una vez rodeada la imagen, habían recitado sus oraciones acompañándolas de tres gimnásticas genuflexiones, para terminar retirándose sin dar la espalda.

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Volvíamos a la carretera a las 11:00h de la mañana para esperar, té en mano, el próximo transporte a Tabo… durante esa hora de espera en el bar-chabola, estuvo corriendo el rumor que el bus no llegaría porque había habido un desprendimiento durante la noche; el bus sí llegó! pero a los 10 minutos de trayecto, nos apearon con nuestras mochilas…

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… debíamos andar unos 200 metros sobre los pedruscos que cubrían un buen trecho de la carretera; nos cruzamos con decenas de pasajeros que venían del otro lado, también cargados con sus fardos.

  • bus de Nako – Tabo (63 km – 3 h aprox.) = 10 NRI/pers.
  • comer en el café Kazuun (en Tabo) = 256 NRI
  • hotel Mayti Renkia = 800 NRI/hab. doble

La carretera seguía altísima, serpenteando sobre las pendientes de roca que se precipitaban sobre el gris río de Spiti, cientos de metros al fondo. Un par de controles ligeros, y llegamos a Tabo.

El monasterio conocido como “la gema de los Himalayas”, es un Gompa de sobrios muros de barro cocido, fundado en 996 d.C, y ahora Patrimonio Mundial (uno de los más raros que vimos). La guía explica que las capillas fueron pintadas por algunos de los mejores artistas de murales budistas de la época; y que mezcla estilos del oeste del Tíbet, la India y Cachemira. Intentamos entrar por una de las puertecillas que parecían medio abiertas, pero nos llamaron la atención desde la oscuridad interior, y tuvimos que recular.

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Nos tuvimos que conformar con la visita al Gompa moderno, y a la panadería alemana que hay en la entrada. ;)

Lo más espectacular… aún estaba por llegar!

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“- ¿Sabes como llamaban a las bibliotecas en el antiguo Egipto?, “Un remedio para el alma!”- le había dicho JeanPierre – A ésta, tendrás que venir a buscarme, si algún día me pierdo-“. cita del libro “Algú com tu”, de Xavier Bosch.

27 de Agosto… más que magullados!… mariaaaa!…

El día empezó igual que el anterior… a las 7:00 am. en una estación de autobuses. No teníamos una respuesta clara respecto a la hora que saldría el bus, ni su destino exacto. Esperamos pacientemente en esa estación inmunda… sucia, y llena de moscas!!!.

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Nos dirigíamos hacia Rekong Peo, dónde debíamos tramitar el INNER LINE, el permiso especial para poder entrar en la zona Tibetana de la India. Al final, el bus que salía a las 9:00 de la mañana, nos llevaría directos allí!!!! bieeen… escogimos los asientos detrás del conductor, los más anchos!!! bieeeen… pero no sabíamos cuántas horas invertiríamos en el trayecto!!! oh noooo!!! ;)

  • provisiones: galletas choco + zumo mango = 80 NRI; limonada LIMCA = 40 NRI.
  • bus Rorhu – Rampur = 136 NRI/pers. (9:15 h. a 15:00 h. con parada para desayunar)
  • bus Rampur – Rekong Peo = 178 NRI/pers. (15:30 h. a 21:30 h.)
  • … sí, sí! en total 12 horas de carretera de montaña!

El bus, subía y bajaba por carreteras serpenteantes, entre pinos, encinas y plantas de cáñamo?!?!… Sí! las plantas crecía al lado de la carretera, en curvas secas, en pendientes húmedas… convivían con los manzanos, y con los bosques… por doquier!

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De vez en cuando aparecían los característicos tejados encorvados de templos, que se elevaban 3 pisos sobre las minúsculas casas del pueblo. Se intuían los trabajos de maderas talladas en las fachadas al estilo tradicional; muy impresionantes!.

Y así iba pasando el día. La gente subía y bajaba del bus, mientras nosotros permanecíamos allí enquistados… la carretera era cada vez más tosca, seca y polvorienta… y a pesar de todo, allí seguíamos enquistados. Según el mapa, después de Rampur, la carretera mejoraría… HA!

Nada más lejos de la realidad! 2 kilómetros duró la alegría… después fue peor que lo habido… deslizamientos, asfalto de metro y medio de ancho, polvo, piedras; y cada vez peor, cada vez más metidos en las montañas, y cada vez más oscuro… Estuvimos trotando en ese infierno durante 6 horas!!! temiendo por nuestras vidas, en cada una de las curvas dónde el bus se asomaba hasta el límite del precipicio, para poder maniobrar.

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Ya era noche cerrada cuando desembarcamos, entumecidos, en el desolado Rekong Peo; teníamos que encontrar un alojamiento!!!

El conductor nos señaló en el lateral de la estación, un par de luces que apenas iluminaban la puerta del hostal (por llamarlo de alguna manera)… en cuanto puse los pies en la recepción, me quedé pegada en la moqueta mohosa, las puertas tenían unos chorretones marrones bastante asquerosos… y salí por patas!.

Frontales en mano, nos dirigimos hacia un edificio que se veía detrás… pero lo que no veíamos era el camino, y de repente:

– Òscar! mira esto!. Estamos en una plantación de marihuana!!! Como aparezca el dueño… me cago!

– Salgamos! salgamos!

– Por favor! no se va acabar nunca este día?! me quiero ir a dormiiiiir! 

Un señor tuvo la amabilidad de acompañarnos y llamar al dueño del alojamiento; este, alarmado, escondió un vaso de alcohol cuando nos asomamos a su ventana. Nos llevó hasta el segundo piso y nos enseñó una habitación… bastante sucia! (que c… sucia del todo!). Moqueta color púrpura roída, manchada por todas partess!… se supone que era la mejor que tenía… antes de hacer el check in, Òscar me dijo que se iba al lavabo… pero cuando levantó la tapa:

– … Aaaay! uahhhhg!!! QUE ASCOOO!!! HAY UNA RATA ENORME NADANDO EN EL WATER!!!

– Señor, no se preocupe. Yo la quito y les dejo libre la habitación.

– Pero que diceeeees!?!?! QUE ASCOOO!!! pero si tiene el tamaño de un caballo!!! es enooorme!  

Ueeeecs!!! bajamos las escaleras corriendo y desaparecimos tal como habíamos aparecido… en la oscuridad!.

Llamamos a una puerta cualquiera, para que alguien nos ayudara a encontrar una habitación sin ratas!. Ese pobre hombre, que salió de su casa en batín, medio dormido, nos llevó hasta el pequeño Hotel J.C., junto a un edificio rojo. Nos atendió un chico muy tímido, y nos llevó hasta una habitación bastante decente, con un palmo de polvo (eso sí), pero… no tenía ratas!, y nos la quedamos.

Caímos rendidos sobre nuestras fundas para camas :)))

 

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Oscar se había puesto los tapones para poder dormir profundamente… (yo no necesito parafarnalia… él tiene la teoría que, si hace falta, puedo dormir sobre una roca en medio del bosque).

De repente, en medio de la noche, se levantó de un salto de la cama frotándose los brazos, y gritando…

-Ueeecs!!! Ueeeecs!!! que asco! una cuca!!! una cucaracha!!!.

-Abre la luz- le digo.

-Está allí!!! está allí!!! la veoooohh!!! Ueeecs, allí!!!..

Yo no veía nada… todo estaba oscuro, o quizás yo mantenía los ojos cerrados.

-Abre la luz!!! (ahora grito! intuí que con los tapones no me oía… ). Abre la luz, que si no la veo… no la puedo sacar!

Momento de pánico!… yo pensando que me subiría por el brazo o algo!.

Abre la luz… Y ALLÍ ESTÁ!!! …

UNO DE SUS TAPONES PARA LOS OÍDOS!!!! hahahaha. Hasta ahí llegaba nuestra paranoia! hasta ahí!!!

  • Hotel Peo = 500 NRI/hab doble.
  • cena en el cuchitril = 60 NRI/dos platos de arroz con huevo.
  • fotocopias del pasaporte = 6 NRI
  • tramitación del Permit Inner Line = 350 NRI/persona.

En el próximo post: Hygway to hell, o … lo que nos quedaba para llegar al Ladakh (llamado en ocasiones “Pequeño Tibet“) en el estado de Jamu y Cachemira.

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“Si te colocas bajo la sombra de un árbol, tu própia sombra desaparece… si te quedas quieto, no dejas huellas. Que harás?”. Chuang Tzu – Maestro y filósofo de la antigua China (siglo IV a. C.). 

Habíamos visitado los baños termales, habíamos visto las familias cociendo algunas ofrendas en los pequeños surtidores de agua caliente, y habíamos celebrado nuestra propia ceremonia en varios altares del templo de Yamunotri… debíamos volver, deshacer el camino para buscar dónde comer.

 

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Con la poca afluencia de visitantes, los restaurantes del pueblo estaban casi todos cerrados… encontramos un local con la terraza a medio montar, y a su propietario adormecido, recostado sobre el periódico. Cuando le dijimos que queríamos comer, se le iluminó el rostro!. La verdad es que nos preparó unas verduritas y una sopa buenísimas.

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Kharsali o Hadir (como lo llamában ellos) era nuestro siguiente destino andando. Un pueblecito al otro lado del río, frente a Janki chatti, dónde en lo más alto se intuía un templo, y dónde resistían algunas casas antiguas, con impresionantes relieves o grabados en madera.

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Sus ciudadanos, al principio muy reservados, nos observaban… hombres y niños, charlaban y jugaban en lo que parecía ser la plaza del pueblo. Las mujeres, pasaban ajetreadas con la vista baja… algunas se atrevían, y desde el balcón nos regalaban un tímido saludo; pero nunca, cesaban en sus labores.

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Nos acercamos a una abuelita que mecía a su nieto más pequeño, y le pedimos permiso para hacer una foto a esos ojos negros, grandes, enmarcados en kohl… y de repente, todos (hasta los más serios) querían ser retratados!!!. Momentazo divertido con los hombres!, a las mujeres no les interesaba nada el tema.

El kohl es un cosmético a base de galena molida y otros ingredientes, que se usa para oscurecer los párpados.

Usado tradicionalmente desde la Edad de Bronce (3500 a. C.), servía para proteger los ojos de la luz del sol, y contra otras dolencias. Las madres aplicaban kohl a los recién nacidos “para fortalecerlos”, y algunas creían que los protegía del mal de ojo. (wqpd).

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De vuelta a Janki Chatti, también pateamos por los empinados callejones de piedra; a ese pueblo sólo le quedaba esperar las primeras nieves. Nos empezó a seguir un niño… se le añadieron dos más! en la distancia, curiosos… en una esquina, decidimos gastarles una broma!… en cuanto nos vieron tan cerca, casi les da un pasmo ;) hihihihi… no les costó nada arrancarse, y aunque no hablábamos lo mismo, la mímica es universal!… se acercaron tres niñas más, encantadoras; nos enseñaron sus rincones favoritos, y donde pasaban las tardes jugando… el protocolo para entrar en el templo y llevar ofrendas a las piedras sagradas… nos señalaron sus casas…

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Cuando volvíamos, con el enjambre de niños súper excitados revoloteando a nuestro alrededor, el padre de uno de ellos, un agricultor que llegaba exhausto a casa, nos invitó a pasar y tomar un té!!! otro de los momentazos del día!!! la dureza del lugar no les ha mellado su amabilidad.

Acabó la tarde y volvimos al hotel… pasé la noche, más cerca del wáter que de mi cama! me hizo efecto el trago de agua bendita del templo…

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26 de Agosto… magullados!…

6:00 am. mi estómago seguía del revés, pero nos embarcamos igualmente, en el bus a Barkot.

Ya en camino, una última mirada al pequeño monasterio: impresionantemente alzado en medio de un barranco, blanco, brillando con la primera luz del día, banderolas al viento… nos quedaban horas y horas de trayecto… llegar a Bako no sería sencillo y deberíamos hacer noche en una ciudad completamente desconocida.

Carreteras de piedras… y más piedras, y más… y por fin, primera parada: Barkot (en la calle principal, la más empinada, hay servicios públicos y muchísimos mini restaurantes dónde tomar té y una buena tortilla). El siguiente bus, nos llevaría más lejos de lo que pensábamos: Arakot (pero la victoria era agridulce… los asientos eran cortos de piernas, y eso, nos podía destrozar el coxis!!!).

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Ya acoplados en nuestros asientos, el señor de al lado, el del gorro blanco de lana, tuvo curiosidad por saber a dónde íbamos y de dónde veníamos… pero su vocabulario se terminó, y ya solo decía que “el bus que nos llevaría finalmente hasta Rohru, venía detrás”… “venía detrás”… “venía detrás”.

Bajamos hechos un cuatro en un cruce, el otro bus “venía detrás”… dejamos las mochilas en el suelo, y me fui unos metros más abajo a comprar un par de aguas… pero cuando aún no había sacado ni el monedero, me vi semi-arrollada por ese, subía a toda leche, pitando como un poseso y levantando polvareda… – sí hombre… “ese que venía detrás”-.

– Es el bus! es el bus!!! ya les dije que venía detrás!!! que venía detráaaaaaaas!!!

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  • bus Janki Chati – Barkot = 70 NRI/pers. (6:15 h. a 8:15 h.)
  • bus Barkot – Purola =  (9:30 h. a 11:00 h.)
  • bus Purola – Mori = (11:30 h. a 13:00 h.)
  • bus Mori – Arakot = 170 NRI/pers. (13:00 h. a 15:30 h.)
  • bus Arakot – Rorhu = 42 NRI/pers. (15:31 h. a 17:00 h.)
  • New Palace hotel Rohru = 1.400 NRI/hab doble con A.C.
  • wifi = 30 NRI/1h.

Ahí, atravesamos el estado….

pasamos del tosco Uttarakhand, al fructífero Himachal Pradesh… o Apple Himachal tal como lo llamaban ellos. Extensiones de montañas, repletas, rebosantes de manzanas!!!

Llegamos al polvoriento Rohru, y quedamos un poco petrificados… muchos hombres, y muy pocas mujeres…

Intentamos hacernos entender… buscamos un alojamiento!; casi nadie entiende inglés y mucho menos lo hablan, pero al fin encontramos un lugar muy digno, limpio y con sábanas BLANCAS!!! sí, sí blancas!!!. Después salimos a buscar un wifi (otra misión semi-imposible!), pero Luuxmi nos encontró antes…

De repente, se nos acercó un chico con la ropa medio roída y una gran sonrisa, con una nota en la mano que decía:

– Hi, After this meal you are cordially invited for some sweetish. New Luuxmi sweets.

(era el mejor inglés que habíamos leído en días… ;)

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Ahí estaba el “business boy”, mirándonos con los ojos brillantes desde el mostrador de su recién pintada confitería esperando nuestra visita. Queríamos preguntar por una wifi y por un restaurante, pero a partir de ahí, nos convertimos en sus invitados de honor!!!. Hizo que uno de sus ajetreados pinches lavaplatos nos acompañara al otro lado de la calle, y pedirle al dueño que reabriera la lúgubre habitación (de no más de 5 m2) que sería el Cyber, para que pudiéramos conectarnos; se esperó con nosotros, y después nos devolvió a la confitería; nos ofrecieron unos refrescos mientras esperábamos a que Luuxmi acabara la jornada, y él mismo nos llevó al “restaurante” de un “amigo”…

Parecía… una disco; vendían alcohol, y se pusieron bastante finos de cerveza con Vodka. Estaba tan contento y emocionado que casi nos sube en brazos hasta la habitación!!! hahaha.

La siguiente jornada maratoniana en bus, os la cuento en el próximo post ;)

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“Me fui alentado por una fiebre viajera, y sólo al regresar comprendí la gran ventaja de recorrer las depresiones, y no las cumbres, de la tierra. En las depresiones encuentras a la gente; pastores, mineros, maestros, pescadores, militares, camioneros… Apasionante, conocimos mil historias de supervivencia en los territorios más inhóspitos del planeta. ESA era la miga del viaje… y lo supe después.”; Los sótanos del mundo; Ander Izagirre, periodista.

24 de Agosto… incertidumbre…

Dónde está el bus?- Ah! no va directo?- Y cuantos autobuses tendremos que coger?- Es muy largo el primer trayecto? – Cuando llegaremos!?… todo eran incertidumbres a las intempestivas 5:00 de la mañana.

Parecíamos… bueno, en realidad no se lo que parecíamos, no me veía… y a Òscar tampoco?… (nota para mi: Creo que a veces tengo los ojos cerrados)… Andamos unos 200 metros por la calle principal hasta que encontramos un batiburrillo de coches y furgonetas, y ricksahws frente a unas enormes puertas de madera que cerraban un mugriento edificio en un descampado. Allí teníamos que encontrar nuestro transporte… pero preguntar a los captadores (los que ayudan al conductor a organizar el pasaje) es una auténtica pérdida de tiempo… todos nos decían… – Sí! sí! vamos! subir a nuestro autobús… (venderían a su madre por un puñado de Rupias!).

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Así no íbamos a ninguna parte. Tendríamos que preguntar a alguien… y no nos faltaron voluntarios. Nos acercamos a un turista Indio que viajaba con 5 amigos, y le pedimos que no hiciera de intérprete ;) nuestro destino estaba lejos, y no queríamos descubrir después de 12 horas por carreteras de tercera, que nos habíamos equivocado de montaña…

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Yamunotri estaba perdido en los Himalayas, lejos… pero, de los los cuatro principales lugares santos de peregrinación del Himalaya Garhwal (que todo Hindú sueña con hacer al menos una vez en su vida!), era el que más nos acercaba a la ruta que queríamos seguir después.

Pocos acontecimientos pueden igualar las peregrinaciones a los cuatro Dhams, los “Chardham Yatra”, que representan el santo de los santos en la religión Hindú. El primero es Yamnotri, el lugar de nacimiento del río Yamuna, al que se le rinde culto con un templo enclavado en el estrecho desfiladero sobre la colina sagrada, nada más que a 3.421 metros de altura.

El río Yamuna, es el mayor de los afluentes del Ganges. Cuenta la la mitología hindú, que el río se personifica en la diosa Iamí, hija de Vivasuat (el dios del sol), y hermana gemela de Iama (el dios de la muerte)… por eso, bañarse en las aguas sagradas del Yamuna, libera de los tormentos de la muerte.

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Pues nada, una vez conseguidos los pasajes para el primer bus dirección a Dharasu… (Dharasu? eso no sale en mi mapa!!! ups) nos acomodamos para pasar una larga jornada hacia el norte ;)

  • bus Haridwar – Dharasu = 265 NRI/pers.
  • desayuno en la carretera = 40 NRI/pers.
  • bus Dharasu – Barkot = 80 NRI/pers.
  • té a la llegada a Barkot = 20 NRI/tetera
  • bus de montaña Barkot – Janki Chati = 70 NRI/pers.

El que cobraba los billetes estaba alerta para bajarnos en el lugar exacto y embarcarnos hacia Barkot. Y lo mismo con el siguiente cobrador, que en Barkot nos embarcó en el ultimo bus a Janki Chati. La carretera estaba en muy malas condiciones… pero creo que lo esperábamos peor (las expectativas te pueden arruinar un viaje, o hacer que sea de lo más confortable ;) … así que tampoco fue para tanto.

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Debíamos encontrar un sitio decente donde dormir. Visitamos tres alojamientos y todos eran prácticamente iguales, no había grandes diferencias salvo… en el grado de humedad, las dimensiones de las manchas de moho y en el olor a cerrado. Nos quedamos en el Shubham Palace, un poco más arriba de la estación de bus de Janki Chati, dónde las habitaciones (bastante limpias) tenían un baño muy amplio (cosa que se agradece cuando te tienes que duchar usando cubos de agua), y el chico que lo llevaba parecía majo.

  • Shubham Palace (2 noches con cena y desayuno) = 1500 NRI; Tlf.+91 94561 26935 – www.euttaranchal.com
  • “Pujha”/oraciones en Yamunotri = 100 + 100 NRI
  • té en los puestecitos antes del templo = 20 NRI
  • Comer en Aymara Hotel = 150 NRI/2 personas. (comida casera recién preparada)

 

25 de Agosto… aguas benditas…

Empezamos la mañana entusiasmados… esperábamos encontrar ordas de turistas indios en peregrinación, hacía buen tiempo; pero apenas encontramos un grupo de 4 hombres, y otros seis que nos adelantaron a lomos de unos burros muy obedientes.

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Nos quedaban los rituales y las aguas termales!!! habíamos cogido el bañador con ganas de sumergirnos en ellas y… (no, no es verdad; a Òscar no le entusiasman ;) … pero bueno, ahí estábamos, subiendo ese camino/escalinata bastante empinado, solos, y entablando conversación como si nos acabáramos de conocer!. Al final una curva afortunada, nos mostró nuestro objetivo, el templo de la montaña.

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En el templo hay varias fuentes que llenan las piscinas de agua a 70º y las regulan con las aguas frescas del río. Las zonas de baño están separados… las de las mujeres están metidas en una cámara oscura, y las de los hombres, están frente a una terraza sobre el río Yamuna.

Entonces llegó el “priest”… tu orador personal, el que se encarga de hablar con los dioses, comentarles tus deseos y tus dudas, cantarles, ofrecerles las chucherías que has comprado antes de entrar, el que bendice el agua de la botellita de plástico y te obliga a echarle un trago dando gracias y rogando por tu vida… preguntándote antes: – ¿Cuanto dinero me vas a dar a mi (la voluntad) para que te bendiga con mis oraciones frente a este altar, y pida que tengas una larga vida? –… sospecho que el “priest” se quedó pasmado con el bajo valor que le dimos “a nuestras vidas”… hombre, “sobretot catalans”!!!.

Con ese trago se gestó en mi estómago lo que viene siendo el típico episodio de “me voy patas abajo cuando tengo que viajar un porrón de horas en autobús”… pero tranquilos, llegó hasta media noche… así que por la tarde…

Va! eso os lo cuento en el próximo post ;)

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“Sadhus, encantadores de serpientes, templos y ceremonias religiosas. Sonidos de caracolas y campanillas. Olores a sándalo, incienso y flores. Devoción, recogimiento y oración. Aire, tierra, fuego y agua”. Blog: Siuler. Viajes y fotos

23 de Agosto’15… en el tren…

Las 7:00 h de la mañana, empieza la movida… desfiles hacia el baño (muy limpio, por cierto), vecinos empaquetado equipajes… todo el mundo se prepara para otro día de gran actividad! en 40 minutos desembarcaremos en Haridwar.

A la salida de la estación… el caos… vaya sorpresa!. La calle… bueno, el camino, está abarrotado de motos, carros de venta ambulante, vacas, y gente que intenta ir en contra dirección… huele a comida, a mil especias, y porqué no decirlo, a pis. Y en la calle principal, pues lo mismo pero en más grande! (carros con caballos, furgonetas, autobuses) vehículos que pitan más fuerte cuando te cruzas despistado y con los párpados aún pegados.

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Saliendo de la estación a la derecha, subimos por la calle; buscábamos el Big Ben, un “air conditioned restaurant” dónde desayunar y volver a visitar un baño limpio.

Para encontrar la calle de los hoteles, seguimos hasta la rotonda que alberga la imagen más kitsch de Shiva, y giramos a la izquierda. La oferta es abundante… yo os recomendaría que entréis y reviséis unos cuantos, hasta dar con lo que buscáis (en precio y en limpieza).

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Habíamos llegado a una de las ciudades denominadas como “meca del Hinduismo”. Queríamos llegar a los templos sobre las montañas, Mansa y Chandi devi… queríamos ver la devoción de los fieles con nuestros propios ojos, queríamos vivirlo junto a las familias que ese domingo se habían congregado en aquel avispero.

Corría el rumor que serían 2 horas de cola para el teleférico que subía a la primera colina!… pero el ticket VIP para le visita conjunta, estaba libre! así que no tardamos en subir al huevo naranja que se elevaba por la ladera.

El Hinduismo, es la tercera religión más extendida del mundo, y cuenta con más de mil millones de fieles. No posee fundador por no ser una única religión, sino un conjunto de creencias metafísicas, religiosas, cultos, costumbres y rituales que conforman una tradición, en la que no existen ni órdenes sacerdotales, ni una organización central. Complicado de explicar, complicado entender y complicado retener tantos nombres… complicado para nosotros ;) ELLOS lo tienen muy claro!… cantan, oran en voz alta, aplauden, compran ofrendas sin parar, queman incienso, bendicen salpicando por doquier el agua de sus cuenquitos, y lo llenan todo de coloridos pigmentos.

Básicamente, los hinduistas creen que detrás del universo visible, está Brahman, el principio absoluto que lo sostiene; y el logro más grande que pueden conseguir, sería abandonar el ciclo de reencarnaciones (samsara). Creen que en el transcurso de cada vida, el Dharma (acciones hechas) y el Karma (consecuencias), determinan el destino futuro de cada ser. Este proceso cíclico termina con la liberación espiritual, el moksha.

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. Los Gaths de Haridwar (las escalinatas de oración sobre el río), a nuestros pies .   

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en el templo Mansa Devi…

La muchedumbre es aterradora, estaban ansiosos por pasar frente a sus “dioses”, aglomerados andábamos lentos hasta que el fervor se desataba, y los guardias se apresuraban a organizar al personal con sus silbatos. Gritaban, alargaban sus manos rígidas para tocar las imágenes… lanzaban monedas, flores… total! sentimientos desenfrenados en una masa muy entregada.

Volvimos a bajar en el teleférico, y nos dirigimos hacia la parada del microbus, por unas callejuelas muy empinadas. Nos acogieron bajo la sombra de un gran toldo raído… en la parada, el señor “Te Chai”, todo lo arregla con una buena sonrisa y un frío refresco… sus clientes siempre llegan acalorados y con ganas de sentarse después del fervor desatado en los templos.

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en el templo Chanti Devi…

La cola de fieles parecía una cosa más ordenada… y es que, como en port aventura, esta discurría por distintas salas entre barandillas en forma de zig-zag… allí gritamos con los fieles, ya que nos interpelaron varias veces para que en el juego de pregunta-respuesta, contestáramos al unísono con ellos: -“Djerma Tedi”.

Ya en las salas del templo, resistimos los empujones, mientras intentábamos fijar una moneda en la mugre de una pirámide que algún día había sido de mármol blanco.

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Después de tantas emociones y antes de volver al bazar, nos merecíamos algo de comer; así afrontaríamos nuestra misión (encontrar un lugar dónde darnos un buen masaje AyurVédico) con más ganas.

  • masaje en el hotel “The Haveli Hari Ganga” :
  • 2 aguas = 2 x 20 NRI
  • cena en el “Krishnam Restaurant” = 368 NRI
    • Mushroom masala, Finger Chips (chapatis con champis picantes).
    • Vegetables fried rice, Plain Roti (salteado de verduras).

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Habíamos concertado una sesión de tarde… así que volvimos al hotel para refrescarnos con una ducha… lo que no sabíamos, es que el cielo nos regalaría otra, y llegaríamos al masaje con el agua hasta las rodillas; nos cayó el diluvio encima!!! y no cesó durante la ceremonia en los Gaths… una ceremonia impresionante!!! pero impresionante de erizarte los pelos del cogote!!!

Un “Priest” nos acompañaba… bueno, corría delante de nosotros entre una muchedumbre impensable, cientos, sino miles de personas en las escalinatas que llegaban al río, disfrutaban bajo una tremenda tormenta. Se sumergían agarrándose a las cadenas, para que la corriente no los llevara, soltaban las ofrendas que a penas flotaban en esas aguas bravas… pero aún en esas condiciones, algunos chicos se sumergían hasta el fondo, para recoger las monedas que el público lanzaba.

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Cuando llegó el fuego purificador, cantaron como posesos…. pero no acaba ahí… luego por las calles, desfilan carrozas con la música a todo trapo, decoradas de lo más Kitsch con luces de neón, guirnaldas de flores, y chapadas en dorado. Los seguidores de los sacerdotes apoltronados en lo más alto, bailan frenéticcos durante horas. VER PARA CREER!!!

Haridwar es una de las ciudades sagradas dónde se realiza el peregrinaje hinduista del Kumbha Mela, junto a Nashik, Ujiain Allahabad; un acontecimiento que se repite cada 3 años, por turnos. Se organizan unos espectaculares desfiles de sadhus, Naga Baba, yoguis y swamis que viajan desde todas partes de la India…. y la cantidad de peregrinos, de diferentes credos, se cuentan por millones.

Según los textos clásicos del hinduismo, ser sadhu (hombres dedicados a la meditación y que a menudo viven en cuevas, liberándose de las cargas humanas) es la cuarta fase de la vida después de haber estudiado, haber sido padre, y haber sido pelegrino.  

Pero nuestra aventura no se acababa aquí… queríamos ir más lejos… a lo más alto… dónde nace la arteria de la India, dónde brota el agua purificadora, esa arteria principal que mueve el mundo hindú!!! sí! sí! hablamos del Ganges!!!. El río nace en el Himalaya occidental, en las montañas de Uttarakhand, y tras 2510 km de recorrido desemboca formando junto el río Brahmaputra, el mayor delta del mundo, el delta del Ganges, en el golfo de Bengala!!!.

De los afluentes que alimentan el Ganges, el Yamuna es el primero que se une a él. Nace a una altura de 6.387 m, en el glaciar Yamunotri, y con una longitud total de 1.376 km, también es considerado sagrado. En la mitología hindú, se convirtió a la antigua diosa Iamí (la hija de Vivasuat – dios del sol-, y hermana gemela de Iama – dios de la muerte-)… por eso, bañarse en las aguas sagradas del Yamuna libera de los tormentos de la muerte.

Pero para llegar al templo enclavado en el estrecho desfiladero sobre la colina sagrada dónde nace el río Yamuna… tendremos que viajar durante 12 horas en varios autobuses y por carreteras… de montaña.

Pero esto os lo contaremos en el siguiente post!!! Salud y felices vacaciones ;)

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“Si pudiera contarlo con palabras, no me sería necesario cargar con la cámara”. Lewis Hine

22 de Agosto’15…

Amritsar, la ciudad del estado de Punjab, a sólo 27 km del límite con Pakistan.

La ciudad sagrada de los Sikhs, y la protectora del libro que escribieron los gurús.

Amritsar, la que posee el emblema de su religión, el Golden Temple; un lugar de peregrinación y celebración.

Allí habíamos llegado el día anterior en un bimotor de hélices; allí, en una pequeña tienda apostada en la esquina con un callejón de no más de tres metros de ancho, nos reímos mucho con el señor que nos enseñó la última moda en el Punjab (donde me compré un vistoso pañuelo para taparme la cabeza en el templo); allí, tuvimos nuestro primer contacto con la actividad del templo bajo una lluvia constante, que sin embargo, no desanimaba a los fieles en sus paseos… ahora tocaba buscar un buen sitio para cenar!!!

Justo delante de nuestro hotel encontramos un lugar popular entre turistas indios y extranjeros, limpio (por fuera por lo menos, porque la visita al lavabo cambió mi visión por completo… había como 2.000 personas trabajando en esa cocina negra de dos niveles, el calor era asfixiante, insoportable, y el baño… bueno, pues allí mismo, una puertecilla de chapa lo cerraba y punto… surrealista! pero la comida estaba buena, y no tuvimos “desarreglos intestinales” ;)

  • pañuelo en “Sarswati textiles” = 250 NRI
  • cena en el “Naalam’s” (veg-indian food, burger, pizza) = 237 NRI; phone: 0183-2532757; movile: 098760-22122
  • hotel Golden Castle = 700 NRI (hab. doble con AC); hotelgoldencastleamritsar@yahoo.com
  • 2 aguas = 2 x 20 NRI
  • rickshaw alrededor de la muralla = 30 NRI

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Amritsar: en el interior del templo.

Por la mañana, repetimos el ritual de la entrega del calzado “shoes toguether” en los cubículos de la entrada… por unas ventanas con repisa de madera, aparecen los entusiastas voluntarios, te piden los zapatos y desaparecen entre las interminables hileras de altos casilleros; en pocos segundos, reaparecen con una sonrisa en la boca y un número en la mano… allí reencontrarás tus zapatos a la salida.

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Después llega el ritual de purificación… es imprescindible lavarse los pies… unas fuentes se abren frente a las puertas, así que hay también es inevitable. Después, es posible que un guardia sikh (quizás del tamaño de un armario), os detenga amablemente y se asegure que conocéis las normas de conducta que deberéis respetar en el interior del templo. Y así… alcanzarás la gloria! cuando se abre la escalinata frente a ti, y te inunda la visión del patio blanco, brillando bajo los rayos de sol, y miles siluetas de colores andando en una misma dirección… una riada de gente es-pec-ta-cu-lar!.

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Cuando entramos, el Amrit Sarovar “estanque de néctar”, reflejaba los muros blancos y sus delicados detalles, en los baños matutinos de los que se purificaban. En el centro, el sancta-sanctórum y su cúpula de oro macizo; y rodeándolo, santuarios con nombres tan sugerentes como el “trono eterno” o monumentos como “el árbol que plantó uno de sus gurús”.

Más allá de la magnificencia del templo, el contínuo flujo de las familias alrededor del gran patio cuadrado es sin duda hipnótico, y relajante. Paseando, éramos una atracción muy exótica! creo que nos fotografiamos  con unas 200 familia! hahaha. A la sombra, por todos los rincones, sikhs descansando bajo sus turbantes perfectamente colocados, y es que la pulcritud, es uno de los valores que cultivan.

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Su fundador: el gurú Nanak (1469-1539), condenó entre otras cosas, la distinción por castas y la discriminación sexual o racial.

Los principios de un buen sikh: ayudar a los necesitados, ganarse la vida trabajando honestamente, luchar contra la opresión, tener siempre presente, creer y venerar en “la verdad” como único Diós, abandonar la superstición, defender la fe con el acero, y huir de los cinco impulsos malignos (lujuria, codicia, apego a los bienes materiales, ira y orgullo). Deben abandonar el tabaco, la carne y las relaciones sexuales con musulmanes.

La regla de las cinco “K”: Kesh (no cortar nunca su cabello), Kangha (llevar siempre un peine consigo), Kirpan (portar un sable o cuchillo), Kara (incluir en su vestuario una pulsera de acero) y Kachch (vestirse en todo momento con pantalones cortos, a modo de calzoncillos).

Los apellidos: los sikh varones deberán sustituir el apellido de su casta por el de Singh —león— y las mujeres por el de Kaur —princesa—.

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Teníamos que cumplir con la misión que habíamos contraído en Delhi de manos de nuestro conductor de Rickshaw, el que se aseguró que llegáramos a tiempo al tren del Aeropuerto… “TENÍAMOS QUE ENTREGAR SU PUYA, EN EL INTERIOR DEL SANCTA-SANCTÓRUM!”. Y así lo hicimos… todo muy folclórico! Iniciamos nuestro camino en la pasarela que alza sobre el lago, había cola, pero parecía que iba bastante rápido… después, cuando a penas habíamos recorrido 15 metros empezó “la misa”… que duró algo menos de una hora. Cuando nos volvimos a levantar, la cola volvía a avanzar hacia el cubículo. Unos pocos empujones, hasta que nos pudimos arrodillar apenas 1/2 segundo para pasar la puya bajo la barandilla dorada que rodeaba a los músicos que amenizaban las palabras sagradas.

La muestras de devoción en el lugar, eran algo abrumadoras.

Amritsar: alrededor del templo.

Alrededor del templo, la mañana se levanta perezosa, y los niños uniformados y recién peinados, se dirigían a la escuela. Los comercios abren tarde y es que la actividad y el frenesí nocturno, coches, buses, comida callejera, vendedores ambulantes, no se acaba hasta muy entrada la noche… así que no encontrábamos dónde poder desayunar. Al final, frente a una de las entradas más antiguas del templo, encontramos un hotel con terraza en el ático. Ideal!.

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  • comida y cena en el “Naalam’s” (veg-indian food, burger, pizza) = 317 NRI + 350 NRI
  • guardar el equipaje en el Hotel = 100 NRI
  • rickshaw a la estación de Tren = 30 NRI
  • agua 1 ltr en la estación = 15 NRI

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El enorme bazar en el interior de la muralla, el Katra Jaimal, parece no tener fin, y sus calles se dividen por sectores de artesanos. Ahora sí, todo el mundo había abierto… las amas de casa se afanaba en sus recados, y el trasiego por las calles  era desbordante… bicicletas, motos, y peatones en procesión… ropa, complementos, cintas para decorar, cordeles, flores, joyerías, bisutería, baratijas, chatarra, electrodomésticos, cestas, especias, platos preparados, informáticos, mecánicos, ufff!… y entre todos ellos, pequeños templos dónde se veneran árboles, figuras de barro, piedras, imágenes impresas, y todo tipo de gurús, quemando incienso e iluminándolo con pequeñitas lámparas de aceite!.

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Finalmente salimos por una de las 11 puertas… y volvimos a entrar por otra ;) … necesitábamos preparar la mochila para pasar la noche en el TREEEEEN!!!!

Amritsar: la estación y el tren.

Habíamos cenado y frente al hotel estaban apostados 30 moto-rickshaws… nos costó bastante subirnos a uno, ante los empujones de sus compañeros, y la “porra” de la policía, que les espoleaba golpeándoles el techo y amenazándoles para que no colapsaran la calle.

Nos llevó hasta la estación, faltaba una hora y media para que saliera nuestro coche-cama destino a Haridwar, y la espera fue bastante estresante. Atravesamos la reja verde desconchada de la estación y en la única taquilla abierta a esas horas… la típica “FILA ÍNDIA”… 10 o 12 personas, empujando y colándose, amontonadas sobre el pobre funcionario, que intentaba responder a todos a la vez. Nos mandan al andén nº1, hay un tren, pero no es el nuestro.

La gente desparramada por doquier, durmiendo, comiendo, esperando… también están los que piden, y los que cargan y tiran de las pesadas carretillas para abastecer los trenes… el calor no había aflojado en todo el día, y a esa hora, tampoco daba tregua. La mole mecánica convulsionó y empezó a deslizarse lentamente por los raíles… a algún despistado les costó alcanzar el último vagón, antes de que abandonara la estación.

Y quedaron las vías desnudas, mostrando toda la podredumbre y la comunidad de ratas gigantes que la reinaba; no por mucho tiempo, nuestro hotel con ruedas entraba en el andén a los 10 minutos.

  • mira = en los listados enganchados junto a las puertas
  • busca tu nombre = para encontrar el número de vagón y asiento
  • nº de vagón = hay unos números grandes sobre las puertas
  • nº de asiento = hay unas chapas numeradas atornilladas sobre estos
  • si estabas en lista de espera y no tienes asiento = necesitarás paciencia ;)

Nos habían asignado UN SOLO ASIENTO para pasar la noche LOS DOS. En esos 50 cm de camilla, no había modo alguno de acomodarnos para dormir… y las pocas ganas de ayudar del revisor, no nos animaron mucho. Así que, a las 12 de la noche, cuando ya nos habíamos puesto el pijama y nuestros compañeros de vagón empezaban a retozar, tomamos una cama del tercer piso que había estado libre todo el rato. Por suerte, nadie vino a reclamarla!!!

El tren nocturno nos llevará hasta el estado de Uttarakhand, hacia otro centro espiritual… Haridwar una de las mecas del Hinduismo.

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Lo más importante que tenemos que aprender es que, en todos los actos que llevamos a cabo, la intención cuenta más que los resultados.

20 de Agosto’15… Preparados, listos, ya! nuestro destino; Delhi

Todo empezó con un vuelo de Swissair Barcelona – Zurich (3h + 1h escala) – Delhi (10h aprox)… allí estabamos los dos, nerviosos, impacientes por salir del avión, pisar la pista, y notar la intensa bofetada que TODO EL MUNDO dice notar cuando aspiras las primeras bocanada de aire de la India…

Pues no! no fue así! no se si es porque ya eran las 12 de la noche y el tránsito aunque intenso, seguro que nada tenía que ver con la locura matutina… no se si era porque caía una fina llovizna, o porque acababan de pasar los monzones para limpiarlo todo… el caso es que no hubo tal bofetada… como tampoco hubo abalancha de taxistas; sólo un chico nos acompañó hasta la garita frente a la salida del aeropuerto, y allí tenían una tabla informativa con los precios para los distintos trayectos.

No fue la INDIA que TODO EL MUNDO había visto… ERA NUESTRA INDIA!!!! sorprendente allí, y más aún cuando la recuerdas a distancia…

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El taxi entró por una calle silenciosa y desierta, cerrando una verja tras de si, y nos dejó frente al hotel Toronto. No lo recomendaríamos especialmente, el aire hacía bastante ruido cuando conseguimos que funcionara, pero tampoco fue uno de los peores lugares en los que acabaríamos.

  • cambio en aeropuerto: 1 € = 68 NRI
  • taxi aeropuerto – Paharganj (Delhi) = 600 NRI
  • hotel Toronto = 1200 NRI (hab. doble con AC)
  • cambio en oficina turística “no oficial”: 1 € = 71 NRI
  • moto rickshaw en Delhi = 20 NRI por trayecto

La ciudad se había levantado pronto y a bocinazo limpio, se oían los gritos de los vendedores ambulantes, los golpes de los herreros del final de la calle, perros ladrando, un par de ardillas frente a nuestra ventana defendiendo su territorio… solo teníamos tiempo para cambiar dinero, volver a por las mochilas, y tomar el metro hasta la terminal 1D de vuelos domésticos destino Amritsar ;).

… no hubo manera humana de llegar a la oficina de turismo “oficial”… la dirección era impronunciable, y ellos… la verdad… te llevan donde quieren. El hombre que nos atendió, intentó insistentemente vendernos un tour impresionante por el Rajastán… porque (no sé si lo sabéis!… pero… ) es el lugar más romántico de la tierra!, porque las carreteras con el Ladak están cerradas!, porque la gente es muy antipática en el norte!, porque si es vuestra primera vez en la India, Rajastán es lo mejor!, porque… Ufff!!!

Cuando al fin nos vimos libres, recuperamos las mochilas y nos fuimos directos a una de esas estaciones de metro “sub-realistas” (hihihi). Concretamente a RamaKrishna… pero esa no conectaba con la New Delhi Airport Line… teníamos que llegar en moto Rickshaw. Allí mismo frente a la estación estaban todos amontonados en una espiral caótica, y se nos ocurrió parar a uno que estuviera circulando (ya íbamos justos de tiempo!)… así que cuando se detuvo a pesar del intenso tráfico, y empezó a contarnos una historia que empezaba: “Señores, ha habido un tiroteo en el aeropuerto y han cancelado todos los vuelos. Tengo un primo que les puede ayudar a cambiar los billetes de avión y les podrá organizar un tour por el magnífico Rajastán!”… casi se nos paró el corazón!. Increíble! ojo! ojo! con los cuenta cuentos.

Finalmente, nuestro salvador!… el conductor Sikh de un moto Rickshaw, que por 50 NRI, se apresuró por algunos atajos y nos dejó justo a tiempo frente a la New Delhi Airport Line; sólo nos pidió a cambio… que le entregáramos al gurú del “Golden Temple” los 100 NRI que nos daba!. Cuando nos vio la cara de asombro creo que quedó convencido de que lo haríamos! Nos dedicó una amplia sonrisa y desapareció en la corriente de la gran avenida.

El acceso bien indicado, y las instalaciones limpias y silenciosas del nuevísimo “Aerocity Line”, contrastan enormemente con la suciedad, incienso, sudor, humanidad, tráfico, bocinas, palomas y comida de otros rincones de la ciudad.

El modus operandi de los transportes de la India, no dejaba de sorprendernos!!!… después de ese paréntesis de orden y tranquilidad, volvimos a la loca realidad… tuvimos que abalanzarnos junto a 60 personas más, sobre una pobre chica que ocupaba una mesita escolar (esas de melamina verde de primero de básica), ponerle el dinero en las narices y repetir como un disco rallado que necesitábamos dos billetes para el autobús lanzadera que salía en 3 minutos, y que nos tenía que llevar a la terminal de vuelos domésticos… FAST! FAST!

  • metro Delhi “Aerocity Line” = 50 NRI
  • bus lanzadera Terminal D1 = 30 NRI
  • comida en aeropuerto = 150 NRI (Dal picante de cebolla)
  • taxi aeropuerto – Golden Temple (Amritsar) = 550 NRI
  • hotel Golden Castle = 700 NRI (hab. doble con AC)

21 de Agosto’15… Un vuelo doméstico a Amritsar…

El pequeño bimotor de hélices se tambaleaba como una hoja cuando chocaba contra las nubes, así que el piloto decidió rodear un inmenso cumulonimbus que apareció frente a nuestro vuelo.

Aterrizamos con lluvia a las 16:30h, sobre la ciudad próxima a la frontera paquistaní, fundada en 1577 por el cuarto gurú Ram Das. Es como tantas otras localidades hindúes, un lugar ruidoso, polvoriento y está atestado de gente… pero guarda en su corazón, el inmenso y bellísimo Harmandir (más conocido cómo Golden Temple).

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Òscar acabó su cigarrillo, ya sólo quedábamos nosotros… cogeríamos un taxi hasta el templo, pero el trayecto se acabó en el control de policía que cortaba la calle principal, tendríamos que seguir a pie bajo nuestras capelinas (toda una atracción para los transeúntes ;).

Visitamos 2 o 3 “hoteles” (por llamarlos de algún modo), dónde el olor a moho dolía… al final encontramos refugio en el Golden Castle. Una ducha rápida y a 100 metros, la principal atracción del lugar.

Miles de peregrinos, familias venidas de toda la India, avanzan incansablemente en círculos sobre el patio de mármol blanco que rodea el lago y el templo más espectacular que jamás habíamos visto! Brillante! dorado! flotando en el centro. Durante los fines de semana, la actividad se multiplica!

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Miles de peregrinos, gente venida de todas partes para bañarse en sus aguas, rezar, escuchar sermones, comer juntos y pasar un minuto por el santuario sagrado, la sala desde dónde se entonan los kirtans, o cánticos religiosos que se escuchan por todo el templo; y dónde se custodia el Libro Sagrado que recoge las enseñanzas de los gurús sijs, y que conforman los cimientos de su religión. 

El complejo es impresionante y la serenidad que transmite, sin duda genera una atracción extraña de describir… incluso bajo la lluvia, la actividad nunca se detiene.

 

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“Es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda”, Mark Twain (1835-1910).

Pasa a menudo… más a menudo de lo que os podáis imaginar. Yo pensaba que no, pero sí… el mundo va así. La situación, habrá herido muchos sentimientos sin duda… a mi, me ha machacado dos veces… y no quiero más! podrdiós! no quiero más!

Mi primera vez, no entendí… me quedé perpleja! (fue en uno de mis primeros viajes)… me lo dijeron, y primero no reaccioné, pensaba que estaban de broma, ¿qué les pasó?… ¿sería gente rara? ¿sería ese, un caso entre un millón?… al final les convencí y les arrastré hasta un local muy “Bóer”, dónde comimos unas “burguer terminator” de lujo, y nos trataron mejor. 

Por favor… la segunda vez, me di cuenta de que el tema está muy interiorizado en los humanos del siglo XX… y yo, bueno… a mi se me nota en la cara… que no puedo disimular!, que se me queda una expresión, de… ¿pero qué me estás container? ¿cómo? ¿wtf? abre tu mente!!! be water my fiend!!! ya comerás de eso cuando vuelvas a casa, no?

Va os lo cuento. Mi vecino me contaba su visita a Zürich… ya sabéis, un sitio en el extranjero muuuuy raro:

-Oh! pues nos dejaron en el centro de la ciudad y nos dijeron… ala!, tenéis tiempo libre hasta las 5:00 h. para comer y para las compras, hay mucho dónde poder escoger!.

Hasta aquí todo normal… no?

-Pero claro, no entendíamos nada!… Y de verdad, me dio una alegría cuando vi la M. grandeee. sí hombre, la M de McDonald’s!!!…

Einggg? (Ahí mi cara de… socorro! me va a dar un infarto).

Sí hombre Zürich, un sitio muy raro… segurísimo que no se podía comer nada… todo debe tener una pinta horrible… porfavoooor! que no estábamos hablando de los chiringuitos callejeros de dudosa pulcritud de Bangkok, amontonados por los estrechos callejones, o de cualquier mercado Peruano de pescado y su colmatado aire ácido lleno de moscas… no, no! estábamos hablando de unos vecinos!!!… por favooooor…

Y ya! ahora diréis:

-Hombre! es que tu lo defiendes a capa y espada, porque te toca de cerca…

Pues claro! claro que sí! para eso hemos invertido mucho tiempo, mucho dinero, mucha paciencia, y muchas noches sin dormir…

ya os puedo hablar del proyecto… del PROYECTO en mayúsculas, que nos ha tenido separados del blog, y de casi toda nuestra vida “normal” durante los últimos 6 meses!!!.

Os presentamos:

la martí

16 - 1 . 16 - 2 . 16 - 8 . 16 - 3 . 16 - 5 . 16 - 9

Cafeteria y restaurante, para desayunar, comer y merendar!!! en tarragona (Av/Roma 6, entre los hoteles AC y SB y muy cerquita de la estación de autobuses).

Después de 20 años ya le tocaba un cambio de look. La competencia, las nuevas generaciones, o los productos a precios ridículos… buscábamos un nuevo concepto! un local limpio, acogedor, con trato personal (nada de bandejitas “self service”), con producto de calidad, y un café Q bueníssimo (ecológico, sostenible y de comercio justo) que se cultiva en 4 plantaciones de Etiopía… tenéis que probarlo!

también tenemos facebook, instagram y tuiter… somos @lamartiTGN

Por eso, la M … Me Mata… creo que es una falta de respeto para los millones de restauradores que se esfuerzan y trabajan duro para ofrecer lo mejor a sus clientes, que mejoran sus productos cada día para que no perdamos uno de nuestros cinco sentidos, el GUSTO!!!.

Es que simplemente, no me puedo imaginar… ir a un país, y no probar la comida!!! su alma!!!  ¿si no te atreves con la comida, una cosa que necesitas tres veces al día, porqué te ibas a atrever con cualquier otra cosa? por favooor señores… déjense llevar… atrévanse a probar… incluso en los chiringuitos más pequeños, podrías encontrar el bocado más delicioso y más sano que hayas probado en tu vida.

Tómate un café en cualquier cafetería local!!! tómate el tuyo… como dice @ignasigiro en el artículo “el mundo necesita un café” en Yorokobu!

“Cada universo personal que te cruzas por la vida puede empezar a descubrirse a partir del café que piden. Incluso sus evoluciones personales”.

photon.- partícula elemental que es materia y energía (se comporta como onda), al mismo tiempo.

La energía portada por un fotón (4×10–19 julios aprox.), es suficiente para excitar el ojo y dar lugar a la visión.

Otro año que acaba…

Otra vez sentados a la mesa entre risas y juegos de cartas…

Otra vez celebrando la navidad entre el caldo de la tia-abuela y las “neules” de chocolate…

El 2015 lo empezamos en crisis, con el brote de bola sin resolver, hubo terremotos en nepal, y lo acabamos con los refugiados de Siria cruzando europa; una arteria de gente desesperada en busca de un futuro para sus niños…

Vivimos la pobreza energética y la necesidad de crear becas comedor… o sea, que entre todos tenemos que pagar lo que los bancos y las compañías energéticas se han metido en los bolsillos.

Otro año en el que nos han intentado convecer de que la energía solar y la eólica son caras… ¿COMO VAN A SER CARAS, SI NOS ESTÁN RODEANDO TODO EL TIEMPO!?!?!… que no cubren nuestras necesidades… ¿COMO VAN A CUBRIRLAS, SI A LAS PERSONAS QUE INTENTAN USARLAS, LAS PENALIZAN!?!?!… que habrá que subvencionarlas con dinero público… Ay coñ…!!! PUES CLARO!!! COMO SE SUBVENCIONARON EN SU MOMENTO LAS NUCLEARES!!!… ¿o es que somos tan tontos que nos creemos que fueron inversores particulares los que las construyeron?!?!… los que se enriquecieron sí, pero fue la población quien pagó!!!

A los que nos sigáis, os quiero pedir perdón por teneros tan olvidados… no os hemos contado apenas nada del viaje a la India (no os preocupéis, lo tengo previsto para principios de año) un viaje intenso que nos llevó por las carreteras más inóspitas del planeta, sentados horas y horas en los autobuses más desvencijados del mundo, a participar de ceremonias extrañas e intensas, y a visitar pueblos y monasterios mugrientos…

Además, este año hice 40…. sí, sí! habíes leído bien… 40!!! pero entre los pésames que me han dedicado, había una buena notícia:

  • “Noe, no te preocupes… a los 40 empieza la mejor etapa de la mujer!”
  • Ah sí?!? ah vale! ya me quedo más tranquila… yo que pensaba que ya había agotado todas las buenas etapas… hihihihihi

Así que entre todo el batiburrillo de pena y de gloria que se resume en estas fechas, llegamos a este punto bastante agotados, pero con un nuevo proyecto a la vuelta de la esquina… muy, muy, muy ilusionante… del que aún no puedo revelar nada!!!! hihihiihi

y vosotros… ¿Qué habéis pedido para el 2016?… Feliz año!!!

enero.

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en pendiente.– excursiones y esquiadas para empezar el año en Vilamòs (Val d’Aran) _ foto tomada desde el telesilla de Baqueira.

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febrero.

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carnaval! carnaval!.– brillante, con plumas, tubos de purpurina, coronas de flores, alas de mariposa, mallas fluorescentes o locas coreografias… todo vale en carnaval! _  foto tomada en la Rambla nova de Tarragona.

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marzo.

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frisbee style.– una partido improvisado para hacer la digestión y bajar las comilonas de semana Santa _ foto tomada en el prado de la ermita entre Arres de Sus y Arres de Jos, Val d’Aran.

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abril.

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camí de ronda.– bordeando las playas aún desiertas y los apartamentos vacíos, en l’Ametlla de mar _ foto tomada en el primer puente sobre la riera de l’Ametlla.

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mayo.

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sobre el asfalto.– campeonatos de Catalunya de patinaje sobre ruedas… quin orgull!!! _ foto tomada en la calle Vidal y Barraquer, de Tarragona.

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junio.

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el color del instagramer.– como ya viene siendo habitual, los encuentros de #instagramers son un buen momento para descubrir y aprender de otras #miradaiger _ foto tomada entre el carrer del Mar y Moll de costa del Barri del Serrallo #igersambestrella.

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julio.

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visca els nuvis!!!.– felicidad para un día muy especial. felicidad tranformada en sonrisas, abrazos, sorpresas y bailes. felicidad en la gran boda de mi hermana!

T’estimuuuu!!!.

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agosto.

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los sikh más presumidos.– los largos paseos alrededor del lago artificial sobre el que flota el templo, son una procesión colorista y elegante de familias venidas de todos los rincones de la India_foto tomada en en el templo dorado de Amritsar.

A lo largo de nuestro viaje convivimos con tres religiones, tres mundos dentro del sub-continente Indio (Sikh, Hindú y Budista).

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septiembre.

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30 anys!!!.– la “festa major de Tarragona“, cada año más intensa!!!. Este año celebraban su trigésimo aniversario dos de los símbolos que más jolgorio crean en las calles… l’Àliga y el Drac de Sant Roc!!!.

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octubre.

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50 anys!!!.– celebraciones que te recuerdan que el amor, también se puede conservar durante años y años… felizmente casados durante 50 años, es una pasada!!!.

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noviembre.

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Siurana impresionante.– desde siurana las vistas del pantano y el valle te dejan sin respiración…. un destino de escalada en un marco incomparable.

Hicimos una cata de vinos en el Celler cooperatiu de Cornudella; DO Montsant ;).

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diciembre.

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40 anys!!!.– para celebrar el cambio de década, Òscar me preparó unasorpresa… excursión a una “Via Ferrata”!!!. Lo pasamos genial!!! _ foto tomada en la Morera de Montsant, Catalunya.

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“Des de Ciurana es veuen soledats;

ella és una impassible sobirana,

dominant els voltors i els espadats.

I prega i jura, i amenaça a estones;

i només pot finar l’aspra Ciurana

desfeta en rocs per carregar les fones”

Josep carner (1915).

instagrameando...

Tomaaaa! #lamartidescompte @lamartitgn #tarragona#tarragonaenamora #tarragonacoffee #berenar #cafè #tardes #tardesquemolen #igers #igerstgn #igerscamodetgn #tarracopower

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… Los resultados se conocerán el 27 de marzo:

Premios 20Blogs . enlace: . http://lablogoteca.20minutos.es/ontravelling-19826/0/

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