Proverbio Africano: “Si quieres ir rápido camina sólo, si quieres llegar lejos ve acompañado”

Vale! vale! llevo unos días leyendo, tengo demasiada información, todo me gusta, quiero ver cada rincón del país, bueno, de los países!, Senegal y Gambia!… cada cosa me fascina… ayudadme por favor. Valorad y opinad, pls ;)  contadme lo primero que os atraiga, a ver si con todas las cartas sobre la mesa, hacemos pocker.

Se podría decir que el viaje se compone de 5 bloques.

  • Bloque 1: “llegada y adaptación” – Lago rosa y desierto.
  • Bloque 2: “maravillas naturales” – Internados en el delta del Siné Saloum.
  • Bloque 3: “los pueblos remotos” – Comunidades en el País Bassari.
  • Bloque 4: “a lo largo del río” – Recorrer Gambia a lo largo de su arteria.
  • Bloque 5: “el rey diola y sus luchadores” – otras tierras, otra cultura.

En nuestro recorrido podemos escoger cualquier rincón, cualquier lugar, y cualquier pueblo al que acercarnos. En resumen… hay que escoger! y hay muchas cosas interesantes que emanan atractivos variopintos. Vaaamos a ello.

 

  • Dakar (Senegal).

Las grandes ciudades nos deprimen! ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, así que queremos llegar al Lago Rosa (o Lago Retba en Wolof) aunque aterricemos a 12:00 de la noche. Nos dicen que un taxi nos puede costar 30€ – Uoh! :O que susto.

  • Meblar // o? Kayar (lago y costa)

Meblar está junto al lago, hay también varias pequeñas aldeas y un bosque de baobabs; es el crepúsculo o en el amanecer, la mejor hora para disfrutar del efecto rosa-brillante en las aguas. En la costa, a menos de un kilómetro, cientos de pescadores regresan de alta mar con sus canoas coloristas.

A Kayar, que está 10 kilómetros más al norte, lo llaman “el pueblo de las canoas”; casi todos viven de la pesca, y encontrarlas todas juntas impresiona.

  • Palmarín y Dinouar // o? Simal y el bosque Samba dia // o? Foundiougne  (delta del Saloum)

El delta es un área de extensas marismas, manglares y canales, con cerca de 200 pequeñas islas; algunas solo cubiertas de bosques.  

Planicies saladas e inmensos baobabs rodean Dionewar (Dinouar), situado en la gran isla de Guior; la etnia Nominka, son unos pescadores excepcionales que decoran sus casas con conchas de colores. El lugar está rodeado de cultivos de arroz, maní, cocos y limones, y se puede difrutar de moluscos a la parrilla!!!. Se puede llegar en piragua pública desde Djinfer (15:00h).

Si visitáramos Simal, que se encuentra más al norte, encontraríamos un paisaje más exhuberante; el bosque de Samba dia, es una zona protegida, y sus habitantes dependen principalmente de la agricultura, la ganaderia y de la recolección de recursos forestales.

O podríamos ir aún más hacia la cabecera, a Foundiougne, accesible por ferry. Un pueblo tranquilo con calles rodeadas de edificios antiguos, y casas de estilo colonial. Dónde al atardecer, se celebran peleas de lucha libre Serer a la luz de las lámparas de queroseno. 

  • Kaolak

Un importante puerto, que destaca por el comercio de la sal, y un lugar sagrado para la hermandad Tidjane. La ciudad alberga uno de los mercados cubiertos más grandes de África, de estilo neo-morisco; animado y colorido!. Desde Kaolak o Kaffrine podríamos coger el tren que dos veces por semana cruza Senegal y Mali (de Dakar a Bamako) para detenernos en Tambacounda – Me encantan los trenes!

  • Tambacounda // o? Mako

En Tambacounda, una ciudad acelerada y polvorienta, quizás podríamos ver algún concierto de música tradicional, dónde se utilice el djembe.

Si llegáramos más lejos, 150 kilómetros más al sur, llegaríamos a Mako, la entrada al país Bassari. Esta pequeña aldea cuenta con varios campements y es mucho más tranquila que la capital.

Hasta aquí, el bloque 1 y 2… Nuestro destino es el País Bassari. De momento ya tenemos bastantes pueblos dónde escoger… y no! no os cortéis! adelante! con que os quedaríais?.  ;)

 

 

“Como todas las drogas, viajar requiere un aumento constante de las dosis”. John Dos Passos, 1896-1970 novelista y periodista estadounidense.

 

Uuuuix!!! que emoción! ya se acerca… el momento más esperado del año! elegir país! investigar sus costumbres, sus lugares más especiales, recónditos o salvajemente naturales! comprar los vuelos, leer blogs, recabar información para imaginarse una ruta! Uhhhh la que nos espera ;)

En nuestra ruleta de los continentes hemos puesto África en el número ganador… pero como siempre, África es muy grande! hay millones de lugares interesantes, millones de años de historia, millones de sorpresas inexploradas! y nosotros somos muy pequeños, por dónde empezar?. Hemos estado en Tanzania (espectacular sin más palabras!) y Zanzíbar, en Namibia y Botswana (desiertos imponentes y aguas que se pierden en ellos, me refiero al Okobango!), y en Uganda (de una exuberancia despampanante!). Nos queda un enooormidad de territorio… sobretodo en la franja central, por centrarnos en algo.

A ver, a ver! pongamos en pantalla, unas cortas palabras, sobre algunos de los lugares que nos tilinean… hihihi (dientes largos como para plantearse seriamente lo de rodar el mundo durante un año!).

SENEGAL: 

.Una ruta.

Un estado soberano, con 13 millones de personas, de clima tropical. Hay como sesenta lenguas en todo el país (el mandinga, el malinké, el bàmbara, el mende, el jola-fonyi (diola), el pulaar (fula), el soninké, el wòlof… ). Un país sosegado, y con una interesante riqueza aislada en el país basari. 

Desde la capital Dakar, se puede llegar a Île de Gorée (Patrimonio de la Humanidad desde ’78), una pequeña isla, de aproximadamente 1.000 habitantes, dónde no corren coches ni bicicletas, y no existen las carreteras asfaltadas; un remanso de paz y tranquilidad, con casas de estilo colonial y algunos edificios singulares como el viejo ayuntamiento o el castillo.

También es de obligada visita el Lac Retba, o lago rosa, para el deleite de la vista (su color se debe a la alta concentración de minerales).

Un poco más lejos, a 70 km hacia el sur, está el fantástico delta del Saloum, que se puede recorrer en canoa; en la reserva natural de Bandia, se puede hacer un safari; o se podría visitar la curiosa isla artificial de Fadiouth, o un inmenso bosque de Baobabs, en un complejo de aventura cercano

Kaolack (la capital del cacahuete) o Ziguinchor (la capital que alberga los místicos delfines negros, en los meandros del río Casamance), son dos destinos interesantes pero para conectarlos se tiene que cruzar Gambia a través de la llamada Trans-Gambian Highway durante 7 horas… una alternativa a esta ruta traga-polvo, estaría en detenerse en Gambia, y bajar por el río hasta Brikama, cuna de la tradición musical de los tambores yembe y la kora (una especie de guitarra que se toca vertical).

En el camino hacia Ziguichor, detenerse en algún pueblo como Essil, dónde sus habitantes conservan el impluvium como su vivienda típica, o acampar en alguna isla del río junto a los manglares, sería fantástico.

En el centro de Senegal, en el poblado de Mangagoulak existe el Campement Villageois Affiniam, un hospedaje básico para viajeros y turistas, de propiedad comunal gestionado por sus habitantes… justo lo que buscamos en cada viaje! Uh!

Luego hay que llegar a País Basari (el mas profundo sur), cruzando el parque del Niokolo Koba (un reducto de sabana africana). La capital Kedougou, en pleno Sahel, alberga un mercado impresionante, dónde acuden las etnias Bassari, Bedik y Peul. A partir de allí, las aldeas se conectan con caminos rojos bien trazado entre una sabana arbolada. Podríamos pasar la noche en alguna aldea como Iwoli (de etnia Bedik), Afis (de etnia Peoul), o Salémata… y disfrutar con los ritmos animistas de la vida. Tampoco hay que dejar de visitar la cascada Dindefelo, de 100 metros de altura.

MALI: 

.Una ruta.

Una nación democrática de recursos naturales considerables (oro, uranio, fosfatos, caolín, sal o piedra caliza) pero dónde alrededor de la mitad de la población, vive debajo del umbral de la pobreza. La población maliense abarca un gran número de grupos étnicos subsaharianos.

Bamako, la capital, me atrajo desde que la vi en un reportaje por la tele. su música, su ambiente, su población… aunque ya se sabe, como toda ciudad africana que se precie, hay que andar con cuidado para no caer a las cloacas, por los múltiples huecos que pueblan las aceras!  ;)

Su monumento más significativo se encuentra al norte, en la antigua ciudad de Djenné, la Gran mezquita de barro, declarada Patrimonio de la humanidad. El té, es una excusa perfecta para pasar una tarde tranquila a la sombra, y disfrutar del ritual, del arte de su preparación.

Con muchos pequeños trayectos de autostop (se ve que para los blancos es fácil) se puede llegar a Bankass, el punto de partida para entrar en el universo Dogon. Los dogones son una tribu de 30,000 nativos que viven en pequeñas aldeas, y mentienen su arte, religión y costumbres autóctonas. Su habitat es una aislada zona desértica a lo largo de 140 km de la  Falla de Bandiagara. La cultura y tradiciones dogón, resisten heroicamente los embates de la arrasadora expansión del Islam en el Africa del Norte y Occidental.

Su artesanía reside entre muchas otras cosas, en unas cajas de calabaza, tallas en madera y esculturas de bronce con los protagonistas de la cosmovisión Dogón, tejidos de algodón teñidos con índigo, y ponchos de bogolán teñidos con tierra con una ancestral técnica.

Con temperaturas muy por encima de los 40 grados, para caminar a lo largo de la Falla, se debe aprobechar el “fresco” de las primeras y últimas horas del día; para dormir… simplemente, tumbarse bajo las estrellas en los tejados de las casitas de barro de las aldeas que te acojan.

Moptia la que llaman la Venecia de Malí, está formada por tres islas unidas por diques en la confluencia de los Ríos Níger y Bani. 

A pesar del avance del desierto, Gao puede ofrecer un legado histórico bien conservado, dunas y río, y la presencia de los tuaregs y los songhais.

Tombuctú… esa palabra mágica! algo parecido a Itaca. Al borde del gran Sáhara, la llaman la Atenas Africana o la Roma de Sudán. Entre sus construcciones destaca la mezquita de Djingareiber, que data del 1325. Aunque hay más vestigios del pasado caravanero transahariano (entre el Golfo de Guinea y el Mediterráneo). Puertas y ventanas labradas al estilo marroquí, mezquitas de arquitectura sudanesa… pero creo que el ambiente, sigue un poco revuelto con la Islamización en curso.

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GANHA:

.Una ruta. 

Los ghaneses han heredado la diplomacia británica sin perder la clásica hospitalidad africana… actualmente, es una de las democracias más potentes del continente. La cocina ghanesa ha dejado su huella en otros países a través de su plato más conocido… el “fufú”, una delicatessen ashanti (los Asantes, son siete millones que hablan lengua twi).

Accra, con 2 millones de habitantes, es una ciudad dinámica, y las noches en la Playa Kokrobite (que acoge la Academia (AAMAL) de Artes y Música Africana), son una verdadera fiesta de música tradicional, especialmente durante los fines de semana. 

Sekondi-Takoradi cuenta con gran cantidad de playas que atraen a turistas de todo el mundo. La costa y el norte, son sabana, y en el centro, se encuentra le bosque tropical. Otras ciudades importantes de <ganha son: KumasiTemaSekondi-TakoradiCape Coast, y Tamale.

Pero lo que más ha atraído el turismo, que ha llegado a los 500.000/año, son sus dos lugares reconocidos como Patrimonio de la Humanidad: los edificios tradicionales de los Ashanti, y los castillos y fuertes en el lago VoltaEl gran mercado de Kumasi, capital del reino, es uno de los más espectaculares del África Occidental, y está gestionado al 100% por mujeres. En general, los ashanti son uno de los pueblos con más personalidad del continente.

Kassena (noreste de Ghana), cuenta con una arquitectura catalogada como símbolo identitario y artístico de esta sociedad.

Y finalmente en Hohoe, encontraríamos las cataratas más bonitas del país. También en esta zona, se pueden visitar las granjas akán (las de la etnia local).

  • Precio aproximado del vuelo: 650 €/p.p con 1 escala.
  • Las dos ecorregiones:
  •    Meseta Ashanti.
  •    Llanura litoral.

BENIN Y TOGO:

.Una ruta.

Una ruta por Benín y Togo, reúne paisajes, fauna, etnias… culturas milenarias, religiones desconocidas, y ritos ancestrales a la diosa tierra (cultura Tanga de Togo) o ceremonias Vudú (culto a los intermediarios entre los dioses y el hombre, de Benín).

Togo se articula a lo largo del río Mono, y Lomé o “la belleza natural”, es su capital; para entrar al país, se puede obtenerse el visado en el Aeropuerto. El cambio en el mercado negro, está al 15% más que el oficial (610 CFAs por un dólar). La estación de lluvias dura de abril a julio. Sus reservas naturales más destacables son: Tagodo y Keran. El dictador Eyadema ocupa su puesto desde hace muchos años.

Las estructuras de Benín son escasas, solo tiene dos líneas férreaas que enlazan Cotonou con Parakou;  Para conseguir el visado, hay que acudir a la embajada de París. El cambio en el mercado negro, no vale la pena. La estación de lluvias dura desde abril hasta octubre. Sus reservas naturales más destacables son: Pendjari, Atacora i Djon.

Empezaríamos por Abomei, la ciudad antigua dónde los reyes de Abomey se sucedieron de padres a hijos de 1620 a 1900; cada rey construía su propio palacio, pero solo dos han resistido al paso del tiempo y a los incendios. Lo que rodea Porto Novo (la segunda ciudad más grande de Benin) es una zona agrícola, productora de aceite de palma, algodón y el kapoc (una fibra natural para rellenos).

La variedad cultural de las diversas etnias se traduce en un rico folclore, y una vida muy influida por la religión del vudú. En Adokonou, un pequeño pueblo cerca de Parakou, un patio entre casas de barro se convierte en un escenario, dónde los jefes aún presiden estas antiguas ceremonias… aunque hay que andar con respeto y con cuidado a la hora de pactar los precios.

Mercado de Malanville en lo más extremo norte del país, junto a la frontera con Níger, hay un interesante mercado que reúne diversas minorías los sábados. Natitingou es la puerta de entrada a su Parque Nacional con más renombre, el Pendjari., y desde allí se podría llegar a Togo, entrando por el norte.

Una hora en coche al norte de la ciudad de Kara, se encuentra Koutammakou; famosa por su batammariba, las casas de adobe del pueblo Takienta en el área subsahariana, que se han convertido en un símbolo de Togo.

Sokodé es la segunda ciudad más grande, con una gran población musulmana y un fuerte sabor del norte de África. La vida en esta parte, se organiza alrededor de los cacicazgos del pueblo Tem, y la música y la danza ocupan un lugar privilegiado.

Un poco más al sur, en Atakpamé se distribuyen los poblados de chozas de barro características. Hay servicios de tren hasta Kpalimé, en frontera amb Ghana, dónde las colinas que la rodean, están cubiertas de selva tropical y en los valles profundos cuelgan espectaculares cascadas. Los guías locales pueden organizar excursiones de distinta duración a través del bosque, hasta las cumbres del monte Agou Kloto, a Kpoeta y a las cascadas Tomegbe. Kpalimé, una vez fue el centro del comercio del café y el cacao, y la ciudad todavía conserva algunos edificios coloniales.

  • Precio aproximado del vuelo a Cotonou (Benin): 650 €/p.p con 1 escala y Turkish Airlines.
  • Precio aproximado a Lome (Togo): 750 €/p.p con Royal Air Maroc; o 1.000 €/p.p con KLM.
  • Las cuatro ecoregiones de Benin:
  •    Sabana sudanesa occidental, en el centro y norte del país.
  •    Mosaico de selva y sabana de Guinea, en sur.
  •    Selva guineana oriental, en las montañas del noroeste.
  •    Selva de tierras bajas de Nigeria, en el sureste.
  • Las tres ecorregiones de Togo:
  •    La costa, los pantanos y los manglares.
  •    Al suroeste, el bosque tropical.
  •    Sabana, en el interior.

 

GABÓN: 

.una ruta.

Este país dicen que: “Parece un decorado del Hollywood clásico para películas sobre el Africa Tropical” hihihi. El interior de Gabón esta dominado por una extensa meseta, casi deshabitada, y su principal atractivo es su bosque tropical. Cerca del 85% del país son zonas boscosas, y hasta el 20% de su flora no se encuentra en ningún otro lugar de la Tierra. Además, su bosque ecuatorial ofrece cobijo a gorilas de llanura, chimpancés, elefantes de la selva y otras muchas especies amenazadas. La inaccesibilidad de estos territorios hace que los gaboneses estén muy desigualmente repartidos y que los núcleos de población se concentren especialmente en las riveras de los ríos.

Por suerte existen vuelos regulares desde Libreville o Port-Gentil a varias ciudades. Además es habitual el uso de taxis colectivos o camiones que se desplazan a numerosos destinos. Asimismo existe un tren (el Transgabonais) entre Libreville y Franceville, muy eficiente y puntual. Entre las poblaciones costeras y por los ríos, existen rutas regulares de transbordadores. Todo es cuestión de organizarse!

El Parque Nacional de Lopé, en el centro del país, además de gorilas, chimpancés… se pueden ver manadas inmensas de mandriles en estado salvaje (a veces superan el millar de ejemplares), los monos más grandes del mundo, y más espectaculares!… con esos vivos colores que destacan sobre la sombreada selva.

Dos inmensas lagunas separan las playas de Loango del bosque ecuatorial. Estos mares interiores cercados de manglares, hierven de peces y son hábitat de cocodrilos e hipopótamos. 

La gente y sus lenguas, son otro de sus atractivos; El punu es la lengua de Bapunú, la segunda etnia de Gabón en población. El desplazamiento reciente de Bapunú hacia los grandes centros urbanos, provoca una pérdida progresiva de los conocimientos de esta cultura. Otra lengua bantú presente en Gabón es el akélé, hablada por una población muy dispersa de pescadores i agricultores, a lo largo de los ríos Ogooué, Ngounié, y en los lagos de Lambaréné.

  • Precio aproximado del vuelo a Libreville: 950 €/p.p con 1 escala en Marruecos o Etiopia.
  • Las tres ecoregiones:
  •    Llanura costera.
  •    La región montañosa de los Montes de Cristal
  •    Las mesetas orientales, cuyo punto más alto es el Monte Iboundji.

Bueno! aquí lo dejo… ahora qué? eh? 

 “Donde vivía el padre de Carlos era una hermosa casa de tres plantas amueblada con bellas antigüedades, porcelanas en estantes iluminados, alfombras kilim. Había un piano en el segundo piso, la decoración, el ambiente de la casa, los cuadros de Venecia eran muy europeos”.- El país bajo mi piel, de Gioconda Belli.  

El ferry (de nombre, “el Rey del Cocibolca”) nos llevó hasta el puerto de San Jorge de Rivas, y de allí a la loca terminal de autobuses, compartimos taxi con un señor muy alto que trabajaba en la ciudad… y que nos ayudó a pactar un precio justo con los voraces taxistas, por los 1o minutos de trayecto.

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A las 10:00 ya estábamos calentando los asientos del bus esperando que saliera hacia la ciudad de la que tanto habíamos oído hablar… a las 11:00 seguíamos allí, pero mucho más sudados. A las 11:30, Òscar intentó organizar la RPCPdB, la “revolución del pueblo contra la parsimonia de los buseros”, con un resultado nada alentador:

- las cosas son así.

- eso no va a cambiar.

- por mucho que uno se queje… no hay nada que hacer! 

Esas eran sus palabras y su paciencia… infinita!. para pasar el rato, nos comimos unas tajaditas de maduro (las chips de Nicaragua).

  • ferry San Jose del Sur (Ometepe) – San Jorge (Rivas) = 55,0 c$/pers.
  • bus de Sa Jose a Granada = 30 c$/pers.
  • bolsita de tajadas = 5 c$

La Colonial Granada!, sí, es verdad que la majestuosa plaza del Parque de Colón es impresionante , sí, es cierto que su catedral luce de un amarillo mostaza que realza los límites de su belleza, sí, es verdad que la Casa de los Leones mantiene su majestuosa presencia ante el paso del tiempo y que el Convento de San Francisco recién pintado, ilumina todas las fachadas que lo roden… pero lo más cierto es, que se te cae la baba con esas casas abiertas a la calle ya sus inmensos patios interiores, frescos, verdes, decorados con muebles viejos y usados, que mecen delicadamente los años de historia y los momentos íntimos de las familias, las abuelas, bisabuelas y tatarabuelas, aún viven en ellos!.

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Coincidimos con la festividad de la Independencia de America Central del 15 de septiembre.

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La ciudad efervescente de actividades acogía a turistas de todo el país. Salieron las comparsas con sus bailes, y sus batucadas, al más puro estilo Americano… con las majorettes y los uniformados, pero también los trajes tradicionales tenían su espacio.

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Descubrimos un pequeño restaurante un poco alejado del centro, el “Café Isabella”, dónde pudimos disfrutar de la cara más sosegada de la gran Sultana y de comida autóctona. Desde su terraza de madera pintada “victoria” fresca en mano, se sucedían las escenas cotidianas frente a nuestros ojos.

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La señora que marcha a buscar pan con su carro y saluda largo y tendido, a la estanquera de la esquina; Abuelos que espolean a los burritos que tiran de sus carros de 2 ruedas; niños corriendo tras una pelota; una pareja en bici, él pedalea, ella (la enamorada) subida de costado al eje delantero.

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Por la tarde, visita al volcán Masaya. Pagamos la entrada y el guarda nos subió en su polvoriento jeep hasta el mirador… no habíamos contado con el transporte, ni tampoco con que necesitaríamos un trapo para los vapores, ni con las sandalias de treck para hacer el circuito nocturno; aunque no iba tan estupenda como otras ;)    

  • mini-bus de Granada a Masaya = 20 c$/pers, sermón GRATIS!.
  • entrada y tour nocturno = 300 c$/pers, risas GRATIS!
  • horario Masaya (parque nacional)  de lunes a domingo de 9:00 a 16:45
  • bus interurbano de vuelta a Granada = 12 c$, empujones GRATIS!

 

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La visita nocturna a las fumarolas y a la cueva de los murciélagos fue estupenda, y aunque tuvimos mala suerte porque no pudimos avistar el cráter incandescente por la gran masa de vapores que emanaban del Masaya, nos reímos mucho con el guardaparques, y con su gracioso acento inglés cuando reprendía a algunos turistas demasiado intrépidos.

Pasamos un último día en Granada, regalándonos un desayuno gourmet en el “Casa San Francisco” (csfgranada@yahoo.com) un hotel restaurante precioso; paseando, comprando chocolate en el “Chocomuseo” (ChocoMuseo@gmail.com), sentandonos en el malecón frente al lago, y buscando tiendas de artesanía autóctona, en los talleres de Arts & Craft alrededor de la calle Libertad.

 

Y hasta aquí! fin de la cita, como digo en el título! Habíamos dado la vuelta a Nicaragua, habíamos vivido con su gente entre cafetales, animado a un cerdo embadurnado de grasa, y sufrido los buses; nos habíamos refugiado en una islita, habíamos disfrutado del béisbol con los garífunas, pescamos langosta y cazamos cocodrilos; nos habíamos asustado por la fúria de las tormentas, habíamos subido volcanes y ahora llegaba la hora de volver a casa.

Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros ;)

hasta el próximo viaje! Salut!

Había veces que soñaba con ella, se había prometido con otro… “Viniste a visitarme en sueños, pero el vacío que dejaste cuando te fuiste fue realidad”. Vida perdida, Memorias de Ernesto Cardenal.

El viaje resultó ser bastante movidito… todo empezó con un atardecer espectacular, con los dos volcanes gemelos de Ometepe recortados sobre un fondo azul grisáceo, e inflamado con unas nubes rojizas y un arco-iris que cruzaba todo el cielo.

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Teníamos nuestras hamacas amarradas en el lateral del ferry, y nos las prometíamos muy felices pensando en el rato de descaso al fresco que pasaríamos hasta la 1 de la mañana que debíamos llegar a la isla…. cuando de repente, sin más aviso que un par de truenos ensordecedores, empezaron a caer gotas del tamaño de uvas. Nos confinamos en la pequeña habitación de estrechos bancos acolchados dónde proyectaban una película infernal, a un volumen infernal, y tenían puesto el termostato del aire a 5 bajo cero!. Todo el barco zozobraba sin piedad, caían unos relámpagos estremecedores y yo pensaba… -En cualquier momento, esta masa metálica sobre la que navegamos, atraerá una enormes descarga eléctrica, y quedaremos fritos al instante con los pelos de punta!-

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La noche, una vez en tierra, no siguió mucho mejor. Con una llamada telefónica desde el restaurante Kaoma de San Carlos, habíamos reservado habitación en un hostal familiar, “las Peñitas”, para pasar la noche. En el barco conocimos a un par de belgas muy altos, que decidieron acompañarnos… pooobres! fue un desastre, llegamos agotados por la tensión y la familia dormía. Nos costó 15 minutos despertarlos, y sólo habían limpiado nuestra habitación; así que a los belgas les tocó un mini cuarto, condón incluido, con una única cama y tan corta, que a ambos les salían los pies por debajo. pooobres!

  • pasajes San Carlos-Solentiname = 10 $/p.p
  • taxi del puerto a “las peñitas” = 6 $/2pers
  • hostal “las peñitas” = 12$/hab.matrimonial. muy básico
  • desayuno en familia = 140 c$
  • bus al “ojo de agua” = 20 c$

276 kilómetros cuadrados de isla, que alberga dos majestuosos volcanes unidos por un corto istmo; vamos! lo que sería una estrecha lengua de tierra, por dónde transcurre todo el tránsito de la isla.

Los turistas nacionales y extranjeros, disfrutan de un ambiente hospitalario y pasivo, de hermosos paisajes y panorámicas, de la arqueología y la biodiversidad… sin olvidar las playas. Solo hay un problema, y es el transporte público escaso y de poca frecuencia; así te puedes pasar un buen rato esperando a pie de carretera a que alguien venga a rescatarte, o puedes empezar a andar para llegar a tu hotel y que se te haga de noche. :O

  • Transporte sanchez (recorrido) de Balgüe – Moyogalpa
  • salidas desde Balgüe, 5:30 am y 1:25 pm.
  • salidas desde Moyogalpa, 10:20 am y 3:45 pm.

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Según algunos relatos históricos, en tiempos precolombinos, tribus indígenas se desplazaron desde el norte en búsqueda de un paraíso vislumbrado por sus sacerdotes, “la tierra formada por dos cerros”. La isla de Ometepe se convirtió en un santuario habitado por una mezcla de diversas tribus y culturas. Enormes cantidades de petroglifos, cerámica y estatuaria quedaron allí, para confirmarlo.

El 11 de septiembre entramos a relajarnos al “Ojo de agua”, un complejo privado pequeñito gestionado como reserva natural, con una piscina de aguas termales. Hay unos pequeños vestuarios y duchas básicas, y un enorme bar-comedor al estilo Nicaragüense (con techos de palma). Si no hay mucha gente, puedes encontarr un rinconcito bien agradable.

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Desde nuestra acogedora habitación en Finca Magdalena (no es fácil llegar a la finca, en taxi nos costó 15 $… y en bus 20 c$, pero te deja en la carretera, y hasta arriba hay un buen trecho andando), programamos una subida al Maderas!

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La excursión fue fascinante, tanto por la exuberancia del lugar, como por algunos pasos resbaladizos, y por el diluvio que nos cayó a la vuelta! Sueeerte de las capelinas, aunque mis botas no piensen lo mismo :S … acabé navegando en ellas, más que andar.   

A la mañana siguiente, deshicimos el camino hasta la carretera, nos despedimos de algunos habitantes que empezaban su jornada laboral junto a sus burritos de carga, y esperamos el bus a San José del Sur (Puerto las Brisas). Eso era peor que el metro de Tokyo a primera hora de la mañana. Estábamos tan apretados que creo que incluso pasamos por encima de alguien al salir; nos llevaban en volandas con tanto levantar las mochilas.

  • Finca magdalena (iniciativa comunitaria); 23 $/habitación doble con baño.
  • ferry San Jose del Sur (Ometepe) – San Jorge (Rivas) = 55,0 c$/pers
  • salidas desde  San Jose del Sur (Ometepe) 7:30 am y 3:00 pm.
  • salidas desde San Jorge (Rivas) 9:30 am y 5:00 pm.
  • taxi desde el puerto, a la terminal de buses de San Jorge (Rivas) = 30 c$

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El ferry nos llevaría hasta el último destino en Nicaragua, Granada. La Colonial y orgullosa Granada!, y hasta el volcán Masaya.

pero esto será en el próximo! ;)

Carles Lalueza-Fox, colaborador de Eske Willerslev, en el estudio de un genoma de 7000 años, dice: “Eske, es un joven científico autor de una veintena de publicaciones en las revistas científicas Science y Nature. Durante bastante tiempo solía perderse en su propio edificio y necesitaba salir a la calle para volver a entrar por la puerta principal y así encontrar su despacho. En una de sus expediciones a Groenlandia, llegó corriendo al campamento seguido de cerca por un enorme oso pardo lanzado al galope. En otro viaje a Siberia, estuvo a punto de morir congelado, incapaz de encontrar el campamento al caer la noche”.

hihihi… un paio genial!

Así de perdida estaba también, la memoria de aquel pequeño paraíso flotante, en lo más remoto del impresionante lago Nicaragua! Hablo de Solentiname… vamos por partes!

Primero… la vuelta en panga desde el Catillo a San Carlos. Nos dimos un lujazo de comida en el Kuma (680 c$/entrantes, pescado y bebidas), con vistas al Malecón frente al lago.

  • pasajes el Castillo-San Carlos= 140 c$/p.p
  • pasajes San Carlos-Solentiname = 10 $/p.p

 

Luego… esperamos que saliera alguna lancha hasta las islas Sonetiname: la Venada, San Fernando, Mancarrón y Maccaroncito son las más grandes, de las 36.

Decidimos detenernos en San Fernando, y llegados allí, nos pareció el rincón más adorable del planeta! verde, exhuberante, tranquilo… tranquilo… quizás demasiado? éramos los únicos visitantes que recibían en un mes, y los lugareños cantaban las glorias de sus hospedajes si dejar intentar desmerecer a sus contrincantes.

Después de hablar con el señor Julio del “Mire Estrellas” y ver sus sencillas habirtaciones junto al lago, subir al “Cabañas Paraíso” y ver unos limpísimos cuartos con vistas un poco caros, seguimos el camino hasta dónde doña María regenta el “Celentiname”, unas cabañas rodeadas de naturaleza salvaje con un pequeño muelle frente al cual ver la puesta de sol… era fantástico y nos incluyó el desayuno!

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. embarcadero del Celentiname . 

Como no sabemos estar quietos, a la mañana siguiente nos preparamos para recorrer los caminos de la isla; ojo! los ríos de hormigas son impresionantes, y mejor no molestar a la naturaleza desvocada.

Cruzamos el patio de la escuelita hasta el mirador, descansamos y seguimos las improvisadas señales que marcaban el sendero #2… un delfín, una tortuga, “sendero #2 por aquí”, marcas azules, canoas… llegamos a una casa/hospedaje muy humilde junto al lago llamada “Puesta de Sol”. Son una familia muy sencilla que vive aislada del resto del pueblo, el padre es pescador, y parece que para las cosas de la comunidad no los tienen muy en cuenta.

pocos y mal avenidos… mmm, muy mal!

De vuelta, ya en el pueblo, preguntamos en la pulpería si podíamos comer allí! en un ratito nos lo tendría preparado, así que mientras, visitamos el pequeño museo y a la tiendecita de tallas de madera. Parece que sus pinturas primitivistas fueron una gran inspiración para el padre Ernesto Cardenal, quien a finales de los 60, fundó la comunidad cristiana de artesanos.

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. detalle del lienzo de Silvia Arellano .

Los materiales para las obras de arte quizás sean caros, así que no entiendo porqué no utilizan los elementos que esos islotes les brindan; lienzos naturales sobre los que pintar, infinitos pigmentos naturales que explotan en millones de flores por toda la isla… parece que la vegetación los está absorviendo bajo sus hojas, y ellos se han rendido.

Los frutos se precipitan incesantes sobre la vía principal, maduran y se pudren emanando fuertes olores, y atrayendo cantidad de insectos, sin que nadie se digne a pasar la escoba; el verde se vuelca y borra el rastro de los 3 senderos que cruzan su tierra y nadie se ocupa de ello, nadie la corta; el alumbrado no funciona y no lo arreglan aunque tengan las llaves ,dicen, esperando ayuda del gobierno; quizás esos pocos niños que vimos en la escuela, tengan la ilusión y la motivación que reconstruya ese paraíso y no se detengan para mecerse aburridos en sus hamacas esperando ayuda. Están en el paraíso, sólo deben darlo a conocer y cuidarlo.

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. la que se paseaba por la terraza .

Pasamos una tarde de relax totaaaal en nuestra cabañita… entre el sonido de las aves y los paseos de las tarántulas.

Para cenar, volvimos a la pulpería, nos había encantado; sólo debíamos tener cuidado con el ejército de sapos que había tomado la calle… pensar en dar un pisotón involuntario a uno, me ponía los pelos de punta!

A las 5 de la mañana, nos presentamos en el muelle a esperar el colectivo que nos llevaría de vuelta a San Carlos, desde dónde salía el ferry hasta la famosa isla de Ometepe (los dos volcanes sobre el lago). El espectáculo era colosal… más que un lago era un espejo, calmo, azul intenso. Juzgar vosotros mismos ;)

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. amanecer en Solentiname . 

El sol brillaba esa mañana, aunque algunas nubes decoraban el fondo, de ningún modo pensábamos que se desataría la furia de Zeus como si se tratara de la apocalipsis…

  • cabañas “Celentiname” = 20 $/doble con desayuno.
  • en la pulpería: comida = 200 c$; cena = 160 c$
  • pasajes Solentiname-Sna Carlos = 90 c$/p.p

El viaje a Ometepe resultó ser bastante movidito, pero eso os lo contaremos en el próximo post!

Salut! ;)

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“Con él me arriesgué a ser exactamente quien era. Decir exactamente lo que sentía. Asumir los riesgos de mis emociones. Lo llamaría cuando quisiera, le revelaría cuanto se me pasara por la cabeza. Como un vértigo al principio”. Gioconda Belli, en el libro -El país bajo mi piel-.

Desde Laguna de Perlas, queríamos llegar a San Juan de Nicaragua (extremo sur de Nicaragua) por el mar para remontar desde su desembocadura, el río San Juan, hasta el lago Cocibolca… pero las comunicaciones estaban cortadas; porqué? mmm… era muy sospechoso. En Bluefields nos dijeron que era una medida drástica para detener el narcotráfico de la zona… pero, que pasaba con el resto de comercio? frutas, hortalizas, cereales, legumbres, arroz (vamos, la dieta estándar de todo nicaragüense que se precie) intercambios básicos pera esas zonas tan aisladas. Me parece, que se debe más a las ambiciosas obras del dragado del río, que aunque el Gobierno presentó un proyecto de control de impacto ambiental, parece que hubo derrumbamientos y más problemas con sus vecinos Costarricenses, y es que cuando llegamos por carretera al otro extremo del río (en San Carlos) nos contaron que las autoridades habían prohibido la navegación a grupos ecologistas. Que mal huele, no?.

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Para llegar a San Carlos, el viernes nos embutimos en un bus para llegar al Rama. Buenooo… que decir de las condiciones… asientos duros, suspensión nula, camino polvoriento y plagado de rocas, y todo esto como desayuno a las 4:30 de la mañana! ;)  pero el espectáculo valió la pena. Los campesinos y los gauchos, las mujeres cargadas con fardos, los niños correteando a su alrededor; los larguísimos machetes, las botas roídas, los jeans atados con cordel; nos deteníamos cada 20 metros porque la gente NO! no se agrupan aunque estén muy cerca! subían y bajaban incesantemente… y luego el hallazgo! el copiloto vio algo en la cuneta… un bote de champú Palmolive?!… incluso retrocedió (ante la parsimonia de los presentes) 100 larguísimos metros, porque atrás creía haber visto 2 más.

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  • Bus Laguna-Rama = 150 c$/p.p
  • Desayuno de carretera (café y torta de la abuela ;) = 35 c$
  • “Alquiler del servicio”… o pagar por ir al baño = 10 c$
  • Bus Rama-Lóvago(el empalme) = 80 c$/p.p
  • Comida de carretera (chicharrón con ensalada) = 20 c$
  • Bus Lóvago-San Carlos = 100 c$/p.p

Desde el Rama, subimos al bus que nos dejaría en el “empalme” de la carretera Managua-San Carlos. No preocuparse… avisando siempre al conductor y al ayudante, tendréis el objetivo asegurado. A la hora de comer, pudimos escoger entre tooodo lo que los vendedores ambulantes nos gritaban en el interior del bus, y combinaban con dulces frases para apartar a empujones a sus contrincantes: – “Ai amor, apartese un poco que tengo que pasar!” – “Allí, allí me han llamado… mamá, está ocupando todo el paso” – “Quesío, Maduro fresquito, Chicharrón, Pijibaye, Esquimo, Gaseosas… Aguaheladaaaaa!”.

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En el empalme, esperamos el tercer y último bus de la jornada; 135 km de para y arranca… en total 12 horas entre asientos de madera, skay o terciopelo! :O

Se notaba en el ambiente, se embotaba, se estaba preparando una buena tormenta, y nos pilló en el Malecón de San Carlos! se abrió el cielo y cayó un terrible aguacero, desesperado y brutal, como si tuviera prisa para tocar el suelo. Las capelinas no fueron suficientes, no tendríamos que haber traído unos trajes de buzo!

  • Hospedaje Amanda = 400 c$/hab.doble.
  • Taxi al puerto = 20 c$
  • Pasajes en panga San Carlos-el Castillo = 140 c$/p.p (Tlf puerto: 8855 68 42)

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A las seis de la mañana del sábado salimos en un panga hacia el Castillo. El “Cafetín”… cerrado, y en el del frente, no había café! Uh!. Subimos las escalinatas que llevaban hacia la fortaleza, y a la derecha estaba el albergue “el castillo”; allí si que desayunamos como reyes… tras 30 minutos de espera.

0711_el castillo

Buscábamos una excursión por la reserva biológica de Indo Maiz, pero los precios por una acampada nocturna, se disparaban!. Escogimos la opción 2… encontramos a Marcelo, el pequeño de 5 hermanos que nos llevó en canoa por el riachuelo Juanita hasta un meandro cubierto por una bóveda de vegetación impresionante, nos bañamos, y acabamos la tarde pescando junto a sus hermanos, a orillas del río San Juan. Pues menos mal!, menos mal que no nos fuimos a acampara a la reserva, porque por la tarde cayó un diluvio que nos hubiera arrastrado río abajo. Por la noche amainó, y fuimos a cazar caimanes. UhUh!!!

  • Albergue el Castillo = 20 $/hab.doble
  • excursión canoa, pesca y caimanes = 55 $/2.pers
  • desayuno en Vanessa = 150 c$
  • entrada a la Fortaleza del Castillo = 45 c$/p.p
  • también Hotel Voctoria. www.hotelvictoriaelcastillo.com

0693_castillo

Al día siguiente desayunamos en la acogedora terraza sobre el río, de “Vanessa y Tropical”, lo encontraréis bordeando el camino de piedra bajo la fortaleza, unas casas más abajo. Es de una familia muy agradable, y las cabinas para dormir, parecía bonitas.

Nos íbamos a Solentiname… el paraíso en el lago… a una comunidad de pasado guerrero y un alma que se pinta con arte primitivista.

Os lo contaremos en el próximo post ;)

“Cuando repare en que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá afirmar sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada”. Ayn Rand, filósofa y escritora estadounidense.

Nos habíamos aventurado a hacer una excursión nocturna hasta la fiesta de Marshal point. Acabamos bailando lo que fuera aquella música, bebiendo bastante cerveza y retirándonos bastante tarde! (yo creo que los últimos!), bastante, teniendo en cuenta que a la mañana siguiente la panga salía a las 5 de la mañana!. Suerte que teníamos a Elyse armando y conduciendo el cayuco de vuelta, y velando por nosotros y su padre Alfredo, que había pillado una cogorza memorable!.

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Eso que te levantas con el cuerpo entumecido, y te vas al puerto cargando una mochila que parece que pese 200 kilos, tapando con las gafas de sol unas ojeras que te llegan al suelo… y te encuentras que, a pocos metros de partir, el panguero (un hombretón de 2 metros y brazos como buques), detiene la lancha en medio del lago, mirando al hirizonte, por dónde empieza a salir el sol que te quema las retinas… hace unos momentos de silencio, y empieza a rezar acompañado por el coro del predicador de la radio?!?… SUREALIIIIIS-MOOO!

Comidas típicas Garífunas:

  • Fu-Fu: Puré de banana con malanga (no me acuerdo de que era la Malanga ;)
  • Hereba: Tortillas de yuca.

Llegamos a Laguna de Perlas, sin más anécdotas ;)

Recorrimos la calle principal, buscando una actividad de snorkel en los 4 guests (una excursión que no estaba programada para esa mañana)… Recomendamos que os aseguréis de que os venden la actividad, no el viaje a los paradisíacos Cayos Perlas, y nada más! (cosa que hizo el joven del Urich)… para eso podríamos haber contratado a cualquier cayuco o panga directamente en el puerto. :O

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Nos dejaron abandonados 4 horas en un cayo, precioso! si pero, y el snorkel?… 4 horas abandonados sin poder hacer más que dar un paseo para rodearlo (hecho! 5 minutos), fotografiar las botellas de plástico y envases varios que de pronto toman el sol en la playa, esperar a que el sol nos hiciera quemaduras de primer grado, y que un coco se precipitara sobre nuestras cabezas!. La verdad, no estamos hechos para esperar…

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Se acercó un bote a la orilla, el grupo 2 del World Wildlife Fund (WWF), quienes tenían allí un programa de recuperación y conservación de la anidación de las tortugas Carey en peligro de extinción. Controlaban los nidos para evitar los saqueos humanos y animales; allí organizaban los datos, descansaban y esperaban a que los pescadores miskitos les abastecieran con los regalos del mar, como langosta o caracoles de mar…

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y otros, con menos aspecto de regalo, como los PEPINOS DE MAR!!! (una especie de gusano de seda, del tamaño de un embutido fino de mortadela).

los cayos perlas…

Es un grupo de 22 cayos dispersos en una superficie de aproximadamente 280 kilómetros cuadrados, situados a unos 35 kilómetros de la Costa Caribe de Nicaragua.

Las islitas están cubiertas de vegetación y bordeados de playas de arena blanca. A parte de ser un lugar de anidación de tortugas, se pueden ver delfines y muchas otras especies de peces.

Otros ocupantes de esta preciosidad, son los comerciantes de tierras… extranjeros canadienses, ingleses y norteamericanos, o un griego que los vendía por internet, y que quisieron colonizarlos con unas montruosas estructuras de hormigón, “muy ideales para quedar integrados en el ambiente”. (documento del caso de usurpación de tierras).

Dónde sí estuvimos muy bien, fue hospedados en el en el Green Lodge de Laguna ;)

  • Guest house: Green Lodge.
  • email: williamdes60@yahoo .
  • tlf: (505)25 72 05 07 , (505)885 13008 , (505)891 55 354.

A la mañana siguiente cogíamos un autobús que nos llevaría a través de selvas y palmerales, campos de maíz y extensos pastos para el ganado, hasta San Carlos; en el extremo sur del lago más grande de América Central, Lago de Nicaragua (o lago Cocibolca).

0583_matins bus

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Los campesinos y gauchos, cargados con sus larguísimos machetes, subían y bajaban incesantemente… pero esto os lo explicaremos en la próxima entrega ;).

Salut!

“El béisbol es sólo un juego, sí; como el Gran Cañón de Colorado es solo un hueco en medio de Arizona”. George F. Will, periodista, ganador del premio Pulitzer.

De vuelta en avión hacia tierra firme… 2 h de retraso en un vuelo, que duró 15 minutos!. Nunca habíamos hecho un trayecto tan corto.

Volvimos recordando con tristeza, como habíamos perdido a nuestro… FUET!!!. En una de nuestras excursiones alrededor de la Little Corn Island, un ejército de hormigas aprovechó para realizar una incursión relámpago directa al interior de nuestra mochila… la fila de diligentes soldados, entraba, mordisqueaba, cargaba y exportaba “fuet” hacia su ciudad subterránea, a una velocidad de vértigo!. Cuando llegamos, parecía un Gruyere y quedaba la mitad! Se de buena tinta, que para acabar con el resto, les sobró tiempo…

Bluefields

Ya empezaba a oscurecer cuando nos bajamos en la pista del aeropuerto de Bluefields. La chica de la oficina de turismo, estaba cerrando las puertas. Tuvimos mucha suerte de encontrarla… hablando, hablando, nos dijo que era sobrina de “Elsa”, la señora del alojamiento en Little Corn Island! (nuestro paraíso).

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Bluefields, es un punto estratégico. Su posición geográfica permitía a los piratas europeos del s.XIIX, descansar, y reponerse, ocultos en Río Escondido; así pues, es aceptado que el origen de la ciudad está ligado a la presencia de estos personajes. Alrededor de 10% de nativos, tienen como lengua materna al inglés criollo… y en las comunidades, prácticamente no hablan nada más.

  • Avión (Big Corn – Bluefields): 64 c$/p.p
  • Oficina INTUR de Bluefields: telf. 257 20 221
  • Hospedaje “Doña Vero”(a una cuadra de los bomberos, y a dos del puerto).

Personalmente creo que es una ciudad desorganizada, poco segura, sucia, y con poco encanto… pero estuvo bien cenar en un local, semiabierto, dónde 6 u 8 señoras se arremolinaban tras la barra y en la minúscula cocina, sirviendo enormes platos de gallopinto para llevar, a cientos de clientes hambrientos.

A la mañana siguiente, cuando desayunábamos en el bar del puerto, la chica del café no podía entender como a alguien le podía interesar visitar una ciudad como la suya?!; no daba crédito!!! extranjeros, viajeros… que nos llamaba de ese lugar, para hacer turismo?!… pero? si aquí no hay nada, todo es feo!… estamos descuidados por el gobierno!… La verdad es que el potencial de la zona, es enorme; selva vígen, reservas naturales, étnias, pueblos pesqueros…

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Desde Blufields a Karawala, hay infinidad de comunidades, cada una con una historia distinta… y cada una interesante por si misma!. Toda esta riqueza, que aún está por descubrir, culmina con la artesanía costeña en coral negro, muy distinta a la que podéis encontrar en el resto de Nicaragua.

Fue un alivio poder marcharnos tras 3,5 h de espera, de ese polvoriento, sucio y poco animado puerto de Bluefields. Se nos pasó el tiempo volando ojeando la selva abocada sobre el río bajo el sol brillante de mediodía.

LAGUNA DE PERLAS

Una enorme laguna de 876 m2 conectada con el mar, rodeada de manglares y playas vírgenes que suponen un paraiso natural para aves.

  • En el área costera, se asientan poblaciones garífonas, creoles y mískitas dedicadas a la pesca, y cuyo medio de transporte usual es el acuático.
  • El municipio de Tortuguero, una franja al este del río Kukarawala y al sur del río Kurinwás, es una zona mestiza. La ganadería está bien asentada, y cuentan con grandes explotaciones de aceite de palma.
  • En la parte occidental, se encuentra el límite de la Reserva Ecológica de Wawashang. Para visitarlo lo mejor es contactar con el Centro de desarrollo Agroroforestal; disponen de una finca de 5000 ha en plena reserva, con alojamientos y cursos destinados a la agricultura mediante técnicas de manejo naturales. (leer un experiencia).
  • Oficina de turismo Laguna de Perlas; Sr. Shelton Velasquez. telf. 892 09 863

A pesar de la belleza escénica y de las posibilidades de turismo ecológico y de aventura entre agua y bosque, el turismo es una actividad muy poco explotada.

Nos habíamos enrolado en una panga rápida hacia el pueblo de Laguna de Perlas; allí tendríamos más posibilidades de encontrar algún bote de pescadores que llegara a las comunidades de Orinoco, Tasbapaunie, o Haulover… dónde podíamos alojarnos en alguna de las casas particulares que se ofrecen, para convivir unos días; aunque las condiciones sean más o menos limitadas, nos encanta.

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Sí! encontramos un pequeño bote que se dirigía a Orinoco… seríamos 4 pasajeros y una tonelada de sacos de cemento, impulsados por un motor de… de lavadora! más o menos!. No sabíamos ni si avanzábamos, era leeeeento! leeeento!… las notas de viaje en panga decían:

  • Manos ancianas, arrugadas y quemadas por el sol. Rostros profundos, sabios del tiempo vivido en una diminuta comunidad del mundo, Haulover, a las puertas de un océano.
  • Mariposas negras baten frenéticamente sus alas en un incesante juego, con las olas de un lago de mar, rodeado de manglares salvajes.
  • Pequeños y redondos pedazos de nubes disgregados, flotan inmóviles en un cielo brillante. El sol nos quema… deberíamos haber traído agua… el cascarón flota sobre el agua, pero casi no avanza. La panga nos mece… o nos zozobra a su antojo. Nos moja.
  • Òscar sueña en voz alta, sueña con una hamburguesa; y yo, con un aguacate y huevo frito… :O    … deberíamos haber traído agua o algo de comer!. Son las 3 de la tarde, y hemos desayunado a las 8.

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Orinoco y Marshal Point

Casitas de madera colorida, ancladas sobre el agua enmarcadas por grandes palmeras, bienvenidos a Orinoco (una comunidad Grarífuna a las orillas de la laguna)… una vez allí, hay que encontrar hospedaje… Sin problema! todo el mundo se conoce! la chica del bote, avisó a su cuñada de que nos dirigíamos al puerto. Nos acompañó hasta la casa una jovencita de 12 años, y ala! ya teníamos habitación.

  • Hospedaje en “Erika Crisanto López”;
  • Excursiones por la zona y reserva natural: Kakacreek; Telf.25 700 962
  • Pangas directas de Bluefields a Orinoco: de Martes a Viernes; 6:00 am.

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Por la tarde estuvimos paseando, los niños jugaban a cocinitas o a pelota… o a cazar mariposas!. Estuvimos hablando con sobrino de Erika, que nos explicó que muchas de estas familias del área costera, tienen parientes trabajando en cruceros transatlánticos o en el Caribe, que les remite importantes ingresos. Pero lo que más les apasiona sin duda, es el béisbol!

Al día siguiente se celebraba el campeonato de béisbol comunitario en Marshall Point, la comunidad vecina a la que se puede llegar andando por un camino de losas de hormigón. Todo el mundo estaba muy excitado… no podíamos perdérnoslo!; vimos a la miss, vimos los atuendos, grandes lanzadores, etc…

 

 

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y por la noche montarían una fiesta junto al campo… eso tampoco podíamos perdérnoslo! ;) .Nos invitaron a ir, los pangueros que se alojaban también en casa de Erika. Con nocturnidad nos subimos a su cayuco, avanzamos por la orilla sin luz, y atracamos a orillas del chiringuito de madera más pequeño del mundo, con los altavoces más potentes del mundo! ahí si nos pegamos unos bailoteos bien restregados, junto a esas negras guapísimas y llenas de curvas que movían el pandero sin parar!

Como volvimos?

Eso os lo cotaremos en la próxima entrega!!! Salut!.

Para las comunidades indígenas mískitas y sumus existe el programa de educación intercultural bilingüe, que destaca por el uso de la lengua materna en los cuatro primeros grados de enseñanza primaria. Las comunidades garífunas y creoles, también aplican esta modalidad, usando el inglés como lengua materna.

No vayas a creer lo que te cuentan del mundo (ni siquiera esto que estoy contando) ya te dije que el mundo es incontable; Mario Benedetti

El mundo, hay que verlo!; Noe

Recuerdos… que enamoran el alma!

Personalmente, una de las primeras sensaciones que me atrapó y aún retengo en la memória, es el olor de esa tierra yerma, removida hata las entrañas para mezclarla con los abonos (de vaca) y con un aroma suave de acacia en flor. És curioso, pero siempre intento retener esos recuerdo olfativos, que una vez aprendidos, cuando los vuelves a encontrar, abren, en uno mismo, una puerta de recuerdos y sensaciones mucho más intensos que los que evocan otros sentidos.

En el inmenso azul celeste, ese día, había una nuvecita, hasta hacía gracia después de pasar seis días sin divisar alguna.

Llegamos a la pequeña ciudad de Maun, después de conducir unos 300.000 km, y me pareció el paraíso. La gente andava con garbo, había un bullicio sosegado, y podías disfrutar de este desfile bajo cualquier sobra, que los árboles dispersados por el lateral de las calles te ofrecían. Me impactó el “look” de las chicas, lucían sus cabezas casi rapadas al zero, la verdad es que me gustó mucho ese ímpetu, y la fuerza que desprendían. (Septiembre 2007)

Mapas de safaris por África (SAFARI MAPPERS web).

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Noticias… que te destrozan el corazón!

El pueblo san que vive en el Kalahari lleva sufriendo la persecución del Gobierno de Botsuana desde hace décadas.

El documental, The High Cost of Cheap Gas (El alto coste del gas barato), revela que Botsuana ha otorgado licencias lucrativas a empresas como la australiana Tlou Energy y las africanas Coal y Gas Corporation, sin consultar al pueblo san y expulsándolos sistemáticamente de su territorio, arropándose con la bandera del conservacionismo.

Mientras el Gobierno niega cualquier actividad de fracking, la empresa Tlou ya ha empezado a taladrar pozos exploratorios para extraer metano de las capas carboníferas en el territorio de caza tradicional de los BOSQUIMANOS. (Noviembre 2013)

Afrol News (web).

Dónde queda el respeto por el mundo?… dónde queda el respeto hacia nosotros mismos?

photon.- en el vacío los fotones se mueven a la velocidad de la luz, y en otros medios, su velocidad es inferior a causa del fenómeno de la refracción, y en general de la frecuencia de la radiación que los produce. 

los deseos!

A pesar del florecimiento de las redes sociales, estamos asistiendo a una verdadera implosión social que nos lleva al aislamiento individual. Las redes virtuales nos hacen estar mejor informados y nos permiten acceder a gente que de otro modo, nunca habríamos podido interactuar con ellos, pero estas también tiene un lado oscuro; como todo en este mundo: en la justa medida, ayuda… cuando es una obsesión, destruye!. Falta el contacto físico. No podemos dejar de lado, las redes sociales por excelencia: La familia; Los amigos; El trabajo o estudios; Las actividades sociales y de ocio (clubs deportivos, culturales, asociaciones, viajes, parroquia…); y Los vecinos.

“La humanidad va hacia el suicidio colectivo. La única solución, la única posibilidad de dejar de cargar día a día con la misma roca, es la creatividadAlbert Camus. 

Este año 2013, ha sido el centenario de su nacimiento. El pensador, reivindicaba la lucidez, la desobediencia, la ironía y la obstinación, como los cuatro pilares del periodismo libre… y yo incluiría: el PENSAMIENTO LIBRE.

“El hombre es un animal social” (decía Aristóteles), y en cada etapa de la vida, debemos asegurarnos de que todas nuestras redes, estén equilibradas y completas. La gente es un universo de cosas en si misma, amor, pasión, amistad, alegrías y tristeza, un batiburrillo, un laberinto de millones de caminos, que a veces, ni uno mismo entiende… aquí es dónde entran los amigos

Aunque a veces no te entiendan, o no estén de acuerdo contigo, se mantienen a tu lado, te aconsejan y te apoyan, pero sobre todo te quieren!!!. Saborear una amistad profunda, no tiene precio, y querer gustar (o como mínimo no disgustar) a un amigo, nos hace ser mejores personas. Los amigos nos hacen ser mejores personas!!! (por eso, les quiero tanto!) :*

No necesitamos etiquetas, no necesitamos estar catalogados como libros en distintos estantes, porque todos vivimos en la misma biblioteca… que cada uno que se coloque en el estante que quiera, o que visite los estantes que le apetezca, que aprenda de las distintas temáticas… que cada uno haga lo mejor para su estante, impliquémonos! contra la corrupción, contra el menosprecio de los que mandan!, contra la opresión!… tenemos voz! podemos ser libres!. Y tenemos las redes sociales, para que todo el mundo nos oiga!.

los photoOn 2013!

Cada año, y con este ya van 4, dedicamos un último post a repasar lo que en breve será pasado… los viajes que hemos hecho, gente a la que hemos dedicado tiempo, hobbies sobre los que nos hemos volcado, nuevos propósitos a los que hemos dado una oportunidad… un montón de cosas, que forman parte de nuestra vida, granito a granito nos van llenando y nos van moldeando, para llegar a ser quien somos.

enero.

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Fuertes nevadas.- empezamos el año esquiando en buenas condiciones. El gobierno de Aragón informó de la activación de la alerta naranja por riesgo de nieve, viento, y temperaturas mínimas. (Benasque).

febrero.

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Una de pulpito.- me pasé todo el Carnaval tirada en casa con anginas, pero pude disfrutar de “la rueta” que organizan los colegios de la ciudad con los más peques. Parece mentira lo que puede dar de si, una bolsa de basura, un poco de cartulina y dos bolitas de algodón. (Tarragona).

marzo.

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Pueblos de piedra y agua.- pasamos los cuatro días de Semana Santa en un pueblo de l’Alt Urgell, al que se llegaba por una retorcida carretera dirección a la sierra del Cadí-Moixeró. (Ansovell).

abril.

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El rey León y el rastro.- estuvimos dos días en la ciudad; llegamos en poco más de dos horas con el AVE, visitamos el centro, el rastro, y como colofón teníamos entradas para el impresionante musical.

mayo. 

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8716_gladiatore

Gladiatore.- durante el festival Tarraco Viva disfrutamos con las representaciones en el marco incomparable del Circo Romano. (Tarragona).

junio.

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Moteros.- el campeonato mundial nos dejó con los ojos como platos! y la piel de un cangrejo ;) .(Montmeló).

julio.

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En la cima.- pernoctamos en el refugio; excursión de domingo muy bien acompañados con el Club Alpí K2 para hacer tres cimas en el pirieno; Bastiments, Freser i Pic de l’Infern. (Ripollès).

agosto.

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De concierto.- estuvimos disfrutando del ritmo animado y divertido de la música de “els Catarres”, en su gira 2013. (Andorra)

septiembre.

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Dele!, dele!.- nuestro viaje veraniego nos dejó paisajes de montañas húmedas, playas azules y ríos incansables en las retinas; y gente mejor, en el corazón. (Nicaragua).

octubre.

1672_pont de Vizcaya

Viva Bilbo!.- en octubre, un fin de semana grisáceo y lluvioso, nos organizamos una ruta por la costa y la ciudad de Bilbao, que salió más que redondo. Que gozada poder disfrutar de los pueblos, de las olas, de los pinchos y de la arquitectura que la caracterizan. (Bilbao).

noviembre.

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Piiites, pites, pites!!!.- granja de “els Casals”. Su iniciativa gastronómica y hotelera “tancant cercles”, puesta en marcha por la familia Rovira en el 2000, las pulardas son uno de sus valores añadidos. Las crían en libertad y las alimentan de su propia cosecha de grano, para poder servir unos platos exquisitos en el restaurante.

diciembre.

9110_jordi torrons

torrons dels bons!.- cortando los turrones… a ver si las muelas agunatan ;)

GRACIAS A TODOS LOS LECTORES!!! 

La sala de conciertos de la Ópera de Sydney contiene 2.700 personas. Este blog ha sido visto cerca de 11.000 veces en 2013. Si fuera un concierto en el Sydney Opera House, se se necesitarían alrededor de 4 presentaciones con entradas agotadas para que todos lo vean.

iujuuu!!!…

Feliz año viajero a todooooos!!!

instagrameando...

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